JARDINES HISTÓRICOS: EL ALCÁZAR DE SEVILLA
Su primer trazado data de 1358, y fue concebido en un principio, como toda la jardinería árabe, en estrecha unión con la arquitectura. Sin embargo, hacia 1588 se in-corporaron elementos más de la época y al gusto italiano, que le hicieron perder parte de su carácter genuino. Así, pues, es una mezcla entre jardinería árabe y renacimiento italiano, en pleno centro de Sevilla y a pocos metros de la Giralda. Antiguamente llegaba hasta el río Guadalquivir y abarcaba la Torre del Oro; hoy es un recinto amurallado de más de seis hectáreas, en donde el agua, el ladrillo, los arrayanes, el mármol, los azulejos y los naranjos consiguen un buen cóctel a pesar de la falta de perspectiva que se le achaca cuando se le compara con la Alhambra. La marquesa de Casa Valdés habla así de este jardín: «El encanto del Alcázar ejerce un sortilegio que aumenta con cada visita. La vegetación es de una frondosidad y exuberancia increíbles, ya sea en primavera perfumando el ambiente con los azahares y los jazmines, ya sea en otoño, cuando las daturas, verdaderas cascadas de trompetas blancas, exhalan su suave olor.»

De porte recio y distinguido, los gladiolos no sólo lucen hermosos en los jarrones. En el jardín, su medio natural, despliegan sus varas como un haz de espadas.

Una de las más conocidas flores de jarrón da también excelentes resultados en el jardín. Aunque es una buena idea cultivarla en el huerto para flor cortada, no hay que menospreciarla como planta de pleno derecho en macizos y arriates. Se trata de una flor rígida, a la que en ocasiones hay que poner tutores, pues sus varas salen como espadas -gladio-lum en latín significa ‘espada pequeña’-. Si se desea acentuar su fuerte verticalidad, se puede mezclar con plantas muy regulares, que resalten su geometría, O utilizarla como hito en
macizos homogéneos. Por el contrario, si se busca suavizar su rigidez, se puede cultivar entre plantaciones de formas redondeadas que la envuelvan. El tema de los tutores, que ciertamente son algo feos y engorrosos, se puede remediar recurriendo a las nuevas variedades minis, que se pueden encontrar en el mercado. En el caso de elegir las variedades altas -más propensas a roturas-, hay que cuidar muy bien la situación, y si se ponen tutores, habrá que tratar de taparlos con plantaciones más bajas.
Ventajas:
• Existen varios millares de variedades muy adecuadas a todas las latitudes y en una amplia paleta de tamaños y colores.
• Muy pocas plantas tienen la cualidad de adaptarse tan bien a casi todo tipo de terrenos y de circunstancias. Los gladiolos se pueden cultivar en cualquier lugar en donde haya por lo menos 80 días de temperatura templada (15″C).
• Su período de floración es largo, ya que las flores de la espiga se van abriendo poco a poco y las plantaciones se pueden escalonar, llegando a veces hasta dos meses.

Dónde plantarlos:
• Los mejores resultados se obtienen plantando masas grandes de gladiolos de un mismo tono. Los especialistas recomiendan grupos impares de nueve en adelante, dependiendo de la superficie. No resulta agradecida su plantación aislada.
• Es preferible plantarlos en rincones soleados y abrigados, en donde queden protegidos de su mayor enemigo, el viento.
• Dan excelentes resultados en combinaciones con otras plantas como lirios, hemerocalis, margaritas, rudbecquia, hostas, dalias, etc.

Entre las plantas anuales también son buenas compañeras la salvia, los cosmos, la kochia o el falso ciprés.

Cultivo:
• Entre abril y junio es la mejor época para plantar los bulbos, que florecerán en menos de tres meses. También se pueden plantar antes de abril y después de junio, aunque florecerán más tarde. Si se escalonan las plantaciones cada quince días, se alargará el período de floración.
• Necesitan tierra media y algo arcillosa. Se debe trabajar bien, dando una buena cava y eliminando raíces y piedras. No es imprescindible abonar, aunque los bulbos abonados se guardan mejor de un año a otro. Si se abona con estiércol, debe estar muy descompuesto o dañará el bulbo. La tierra vegetal, el humus o un abonado químico completo sirven para enriquecer el terreno.
• Se aconseja una profundidad de plantación entre 7 y 8 cm, y 10 cm cuando se desee asegurar la firmeza de la vara, aunque la
floración se atrasará algo. La distancia entre los bulbos debe ser entre 12 y 15 cm.
• Les gusta el pleno sol y necesitan como mínimo 4 o 5 horas diarias de sol para florecer bien.
• A medida que vayan creciendo las hojas, se intensifican los riegos, sobre todo si el clima es seco. A partir de la aparición de la cuarta hoja es muy importante que no le falte agua, manteniendo la tierra húmeda pero sin encharcar.
• Es mejor sacar los bulbos de la tierra durante el invierno, sobre todo en climas fríos, y guardarlos limpios en un lugar seco hasta la próxima temporada. El período de descanso fuera de la tierra es de un mínimo de tres meses.

Numerosas especies de la flora y la fauna argentinas se encuentran en peligro de extinción, Una realidad que nos toca más de cerca de lo que pensamos, ya que en muchos casos son plantas y animales que nos proporcionan alimentos, medicinas y materias primas indispensables para la elaboración de innumerables productos industriales. Y que si llegaran a desaparecer, alteraríairel complejo y delicado sistema ecológico del cual usted, nosotros, todos, formamos paite. El algarrobo, por ejemplo, constituye un importantísimo recurso maderero, provee un excelente forraje para ganadería y brinda un generoso reparo contra los factores climáticos a hombres, animales, plantas y frutas. Con algunas de esas frutas, llamadas vainas o chauchas, se preparan harinas y bebidas como la aloja, de habitual consumo en el interior de nuestro país. Tal es su raigambre cultural en algunas regiones, que se lo llama “el árbol” por antonomasia. Pero la popularización del uso del algarrobo en mueblería ha creado una demanda comercial de tal magnitud que en la actualidad se lo tala masiva e indiscriminadamente. Como resultado, el algarrobo está desapareciendo paulatinamente de nuestras tierras. Los suelos ricos comienzan a erosionarse, Montes enteros pueden transformarse en desiertos. Es necesario que tomemos conciencia de los muchos peligros que amenazan a las especies de la flora y fauna silvestres argentinas. Y que lo hagamos hoy. Porque su influencia  llega hasta las raíces mismas de nuestra vida.

Las plantas vivaces o herbáceas que llegaron hace poco tiempo a nuestros cultivos y a nuestros jardines,se están convirtiendo en una herramienta indispensable en el momento de planificar los macizos florales. Aquí va una ayuda para elegir herbáceas de flor azul y de flor blanca, con diferentes alturas y para diferentes usos, seleccionadas entre las que se encuentran disponibles en el mercado.

ESPECIE                              ALTURA (en cm)    UBICACIÓN    ÉPOCA DE FLOR    USO
Achillea millefolium            50                                     s-ms                  p-v                          c
Aquilegia sp.                          20                                         ms                  P                               a-c
Arabis alpina                         10                                          ms                  P                               a-c
Arabis caucásica                  10                                         ms                  P                               a-c
Arenaria alpina                    10                                          ms                 P                                a-c
Campánula persicifolia      80                                        ms                  P                                c
Cerastium tomentosum     10                                     s-ms                 P                                 a-c-d
Edychium coronarium    120                                            s                  p-o                            b-c-g
Erigeron karwinskyanus    25                                    s-ms                  p-v                             a-c
Filipéndula hexapetala       35                                       ms                   p                                 c-d
Filipéndula ulmaria              35                                       ms                   p                                 c
Iberis sempervirens             15                                          s                    p                                 a-c
Phlox subulata                        10                                      ms                    p                                 a-c
Physostegia virginiana        50                                   s-ms                  V                                  c
Sedum álbum                           10                                          s                   v-o                              a-c
Zephyranthes candida          15                                         s                        0                              c

REFERENCIAS
0 = otoño
1 = invierno
a = apta para rocallas
b = planta que luce en forma aislada

C = planta para canteros
o borduras d = follaje atractivo g = sensible a heladas

s = sol
ms = media sombra
p = primavera v – verano

Hubo una vez alguien que dijo poder hablar con los animales, a tal punto que éstos podían decirle cuándo se sentían mal. Un nuevo aparato desarrollado en Holanda permitiría a los cultivadores de plantas contar con una ventaja similar: mediante destellos de luz muy poderosos permite “hablar” con las plantas y determinar si sufren alguna clase de stress.
El Medidor de Fotosíntesis Vegetal permite establecer cuan efectiva es la planta en aprovechar la luz para realizar fotosíntesis. La luz que no es utilizada es emitida como fluorescencia. Cuanto mayor es la fluorescencia producida, menor es la eficiencia
de la planta en la conversión del anhídrido carbónico y el agua en azúcares (glucosa).
Dejando la jerga científica aparte, probablemente este sea un elemento al que no encontrarán mucha aplicación los aficionados a la jardinería -o al que probablemente no podrán acceder por su alto costo. Sin embargo, el medidor aparece como sumamente útil para los investigadores y más aún para los compradores de grandes cantidades de plantas (para el caso de importadores y mayoristas) que no sólo se preocupan por cómo lucen las plantas por fuera sino, fundamentalmente, por su calidad interna.
Este tipo de mediciones eran posibles en el pasado pero sólo mediante la utilización de grandes y pesados equipos, en los cuales el procedimiento tomaba entre 5 y 10 minutos. El Medidor de Fotosíntesis Vegetal es manuable, se alimenta con pilas o baterías, puede trasladarse a cualquier sitio y toma las lecturas en menos de un segundo.

Cristales de agua.
• Se trata de una gelatina de agua especifica que se moja en agua, se entierra dentro del sustrato, cerca de las raíces, y suministra agua a las plantas durante unos días.

Follaje abundante.
• Las plantas con muchas hojas consumen más agua y se usan 2-3 conos por tiesto. Se mete la maceta con los conos en una bolsa con agua (hasta 2 cm de altura). La bolsa debe sobresalir 10 cm por encima del tiesto, y se cierra cerca del brote para evitar la evaporación.

Humedecer el ambiente.
• Las plantas que precisan mucha humedad se ponen sobre un drenaje de gravilla gruesa y se llena de agua el plato del tiesto, de modo que la superficie de drenaje y del tiesto queden secos. La humedad aumenta al evaporarse el agua en la superficie de las piedras.

Regar varios tiestos a la vez.
Una esterilla de riego sobre la que se ponen juntos varios tiestos es eficaz para regar durante unos días de ausencia. Un extremo se sumerge en el fregadero lleno de agua, absorbiéndola y llevándola hasta las raíces. Pon las plantas muy juntas entre sí para reducir el índice de evaporación del conjunto.

GERANIO (Pelargonium).
FAMILIA: Pelargonio. PRECIO: 3€.
Robusta y de abundante flor, se adapta a los calores más intensos del verano.
COLGANTE:
(Pelargonium-Peltatum) • FLORACIÓN: De mayo a octubre. Mide hasta 150 cm. La tierra debe estar húmeda pero no mojada, y se abona una vez por semana parando a mediados de agosto. Proteger de las heladas.
GRANDES FLORES:
(Pelargonium Grandiflora m)
• FLORACIÓN: Alcanza entre 25-40 cm de altura y florece entre abril y junio.
• LUZ: Mucho sol.
• RIEGO: Abundante pero sin encharcar la tierra.
• TEMPERATURA: Cálida (20°). Hibernación en sitio fresco.
• ABONO: En la floración se abona una vez por semana.
• CUIDADOS: En primavera, podar a unos 5 cm y trasplantar cada dos años. Se reproduce por esquejes terminales, en otoño. Una ubicación muy cálida en invierno dificulta la formación de yemas.

Heramientas de corte la potencia está en sus manos.
Podarlo todo, así de fácil. Un sueño al alcance de todos, gracias a las nuevas herramientas de corte GARDENA, diseñadas para los más exigentes. La robustez de sus brazos metálicos, el revestimiento específico de sus cuchillas afilables e intercambiables, así como su perfecto acabado, hacen de las tijeras y cortarramas GARDENA, unas herramientas potentes y ergonómicas. Una calidad de corte y uji confort de utilización que las hacen únicas. ¡Sentirá pasión… por el jardín!

DRENAJE: Es el nombre que recibe la salida del agua de riego sobrante a través de la tierra y de la maceta en la que se encuentra una planta, o la capacidad que tiene la tierra (tanto del jardín como de la maceta) para que escurra el agua de riego y no encharque y ahogue las raíces de las plantas.
ESQUEJAR: Forma de reproducir un ejemplar que consiste en cortar porciones de una planta madre, generalmente trozos de tallo, para plantarlos o meterlos en agua de forma que echen raíces y se puedan plantar, dando lugar a una nueva planta.
FITOSANITARIO: Producto químico u orgánico para hacer frente a plagas, caracoles y limacos y todo tipo de enfermedades de las plantas; de efecto preventivo y curativo.
FUNGICIDA: Producto químico que mata los hongos responsables de múltiples enfermedades de las plantas.
INSECTICIDA SISTÉMICO: Producto químico para controlar o matar insectos que llega a todas las partes de una planta porque se distribuye a través de la savia.
INSECTICIDA POLIVALENTE: Producto químico para controlar o matar insectos que se caracteriza por su gran actividad a dosis bajas; sirve para la gran mayoría de las plantas afectadas y para acabar con todo tipo de insectos.
MALATION: Compuesto químico de los insecticidas que actúan contra los parásitos. Actúa por contacto y suele aplicarse con pulverizaciones.
NUDO: Punto donde se unen la hoja y el tallo. A veces se utiliza como sinónimo la palabra nodulo para designar el punto de un tallo del que surgen una o más hojas, tallos o flores. ROSETA: Disposición foliar muy compacta, en la que las hojas parecen salir todas de un mismo punto del eje.
PINZAR: Eliminar los extremos de los tallos en desarrollo para estimular la producción de brotes laterales. También se le denomina despuntar, y se realiza con la ayuda de los dedos índice y pulgar.
PODAR: Retirar los tallos o ramas para modificar el desarrollo de las plantas, estimulando la producción de brotes y eliminando las partes enfermas.
PLÁNTULA: Planta completa (con raíz, tallo, yema y hojas), pero aún inmadura, que brota a partir de una semilla; suele tener de 2a 4 cm, y 2 o 3 pares de hojas.
TRASPLANTAR: Cambiar de maceta y de tierra a una planta para que pueda seguir creciendo (tendrás más espacio y más nutrientes), o cambiar de emplazamiento un ejemplar cultivado en el suelo del jardín.
TURBA: Sustrato muy adecuado para las plantas de interior compuesto fundamentalmente por vegetación parcialmente descompuesta y rica en humus que se forma en la superficie de los suelos anegados.
VARIEGADO: Característica de una planta, generalmente de las hojas que consiste en presentar varios colores. Los más comunes son una mezcla de verde y blanco o crema, incluso amarillo, como el potos; a veces el veriegado incluye diferentes tonos rojizos o cobres, como el coleo o el crotón.
YEMA: Es el extremo de cada tallo que se encuentra en desarrollo. Se corta con los dedos índice y pulgar justo en esa época para estimular el crecimiento.

Palabras clave.
Nada mejor que conocer el significado de unos cuantos términos botánicos para que te resulte facilísimo cuidar tus plantas. Aquí tienes algunas de las palabras que se emplean con más frecuencia en el mundo de la jardinería. Te ayudarán, seguro.
ACARICIDA: Insecticida para matar o controlar la aparición de ácaros.
AIREAR: Favorecer, mediante la rotura de la costra superior del terreno, la entrada de aire para beneficiar a las raíces de las plantas.
ACOLCHAR: Cubrir el suelo o la maceta con paja, viruta, corteza, plástico o cualquier otro material para evitar la aparición de malas hierbas, controlar las pérdidas de humedad y proteger al ejemplar.
BRÁCTEA: Hoja modificada coloreada que acompaña a la flor. Su misión es proteger las flores y atraer a los insectos, y están situadas a mayor altura que las hojas propiamente dichas. Algunas tienen colores muy vistosos y sustituyen a los pétalos, como la buganvilla.
BROTE: Renuevos que salen en las plantas o tallos jóvenes que se encuentran en pleno crecimiento. Están situados en los extremos de los tallos, y tienen las hojas más pequeñas y más claras que el resto de la planta.
BULBO: Estructura formada por hojas modificadas que protegen el tallo embrionario, es decir, del que va a surgir la parte aérea de la planta, y almacena los nutrientes necesarios para su crecimiento y formación de las flores.
CEPELLÓN: Conjunto de raíces cubiertas de tierra que se saca de un contenedor o del suelo de cultivo a la hora de trasplantar.
COMPOST: Compuesto procedente de la descomposición de residuos orgánicos e inorgánicos, destinados a sustrato o tierra de cultivo.
CRASA: Tipo de plantas que se caracterizan por sus tallos y hojas gruesas y carnosas, ya que su misión es almacenar agua para resistir las épocas de sequía; es el caso de la echeve-ria, del sedo o del agave.
DESPUNTAR: Cortar las extremidades de crecimiento de un brote o de una rama. De esta manera, comenzarán a brotar yemas laterales que favorecen la emisión de ramas más horizontales. Además, con ello se fuerza un mejor desarrollo de la planta.

AÚN MÁS FÁCIL:
Por retoños:
Hay un grupo de plantas que crecen a partir de una especie de tronco del que parten los tallos formando rosetas; es el caso del ÁLOE (A. variegado), CRIPTANTO (Cryptanthus bivitta-tus), AECHMEA (A. fasciata), GUZMANIA (G. lingulata) y la mayoría de las BROMELIÁCEAS. Éstas no se pueden dividir, pero producen una especie de plantitas en miniatura, denominadas, renuevos o retoños, en la base de la planta. Córtalos con una navaja bien afilada y plántalos por separado en macetas individuales.

OTROS MÉTODOS.
Esquejes foliares:
Muchas plantas de interior pueden multiplicarse a partir de una hoja completa, incluso de un trozo, es lo que se denomina esqueje foliar o de hoja. La mejor época es finales de verano, pero las condiciones de la mayoría de las casas permite tomar esquejes en otoño e invierno. Las nuevas raíces se forman en tres semanas.
CON HOJAS ENTERAS:
Se utilizan hojas enteras de plantas con venas sobresalientes, como la Begonia Rex, o con tallos y hojas crasas, como la Peperomia.
CON TROZOS DE HOJA:
Se usan hojas de ejemplares como el Strepto-carpus, la Sinningia o la Sansevieria. Sólo hay que cortar las hojas en trozos, sin los tallos, siguiendo las nervaduras principales.

Necesitarás…
TIJERA O NAVAJA:
Tienes que utilizar herramientas limpias y bien afiladas para que no se produzcan desgarros en los esquejes. De Altuna Hermanos.
PRECIO; A partir de 3,20 €.
HORMONAS DE ENRIZAMIENTO:
Especial para plantación de esquejes y bulbos. De Compo.
PRECIO: 6,30 €. (5 sobres de 10 g.).
TIERRA ESPECIAL PARA ESQUEJES Y SEMILLAS:
Sustrato especial para sembrar y plantar esquejes. Con estimulador de enraizamiento. Compo Sana Semilleros. De Compo.
PRECIO: 4,53 €, 20 I.

Consejos para cuidar las nuevas plantas:
Por diferentes que sean los ejemplares y sea cual sea el método de reproducción empleado, las nuevas plantas tienen unas necesidades comunes: temperaturas cálidas y estables y humedad. Así debes cuidarlas:
1   Necesitan mucha luz. Coloca la maceta o la bandeja de semillero en un lugar bien iluminado, sin sol directo.
2 Todas necesitan una temperatura  estable y cálida; la ideal oscila entre los 18 y los 21° C.
3 Riega con frecuencia, incluso a diario si hace falta, es necesario que la tierra esté siempre un poco húmeda, pero sin encharcar.
4 Pulveriza a diario, es la mejor forma de aumentar la humedad alrededor de las plantas nuevas.
5 Cubre el recipiente con una campana o con una bolsa de plástico transparente para mantener la humedad ambiental.
6 Levanta la protección a diario durante unas horas para que la planta esté bien ventilada.
7 Protégelas de las corrientes de aire; incluso las más tolerantes cuando son adultas lo necesitan ahora.
8 Utiliza agua sin cal para regar a temperatura ambiente; deja reposar el agua del grifo antes de regar.
9 No abones los esquejes; el sustrato nuevo utilizado para plantar o sembrar tiene suficientes nutrientes.
10 Deja juntas todas las plantas; te 10 será más fácil atenderlas a la vez, sin olvidar ninguna. Y proporcionarlas el riego, el abono y los cuidados necesarios.

Dividir la raíz para obtener nuevas plantas.
Lo mejor es aprovechar el momento del trasplante, qne suele hacerse en primavera, pero cualquier mes es bueno para dividir una planta, siempre que no haga mucho frío o calor.
1 Saca el cepellón de la maceta sujetando la planta por la base de los tallos. Si la tierra está pegada a las paredes del Iiesto, tumba la mácela sobre una superficie dura y hazla rodar hasta que salga el cepellón entero.
2 Quita con la mano la tierra más superficial que envuelve las raíces sin dañarlas, hasta que queden al descubierto las principales. Separa dos porciones iguales con la mano, con cuidado para no desgarrar mucho las raíces.
3 Prepara tantos recipientes como porciones hayas cortado; mejora el drenaje colocando cascotes en el fondo, sobre los agujeros de los tiestos. Coloca una capa de sustrato nuevo en el fondo de cada una.
4 Introduce cada parte, en este caso de cárex, en un tiesto, rellena con más tierra dejando libres sólo los 2 cm superiores; afianza el sustrato con la mano. Plantar cada porción en una maceta nueva más pequeña, proporcional al tamaño de la nueva planta. Rellena con tierra nueva hasta 1 cm del borde, asiéntala con las manos y riega bien.
Al detalle.
SEPARAR LAS RAÍCES SIN DAÑARLAS.
Cuando son demasiado gruesas no es fácil separarlas con la mano; en este caso, es mejor dividir el cepellón en dos trozos iguales con la ayuda de un cuchillo: es preferible hacer un corte limpio que producir desgarros.

Así se hace.
AUMENTAR LA HUMEDAD.
No hace falta recurrir a una campana de cristal para aumentar la humedad de los esquejes. Hazlo así y no tendrás que gastarte ni un euro:
• Coloca unos palos en el borde de la maceta, o unos lápices, y cubre la maceta con una bolsa de plástico transparente.
• Sujeta la bolsa de plástico con una goma para que la humedad no se pierda; por supuesto, antes debes haber regado bien.

Cómo multiplicar por esquejes.
Hay muchas formas de obtener nuevas plantas a partir de un ejemplar, pero algunas son tan complicadas que sólo los expertos consiguen tener éxito. Cortar y plantar esquejes es la más fácil. Hay muchos tipos de esquejes, según la planta: de tallo, de hoja, de trozos de hojas; de todos, los esquejes de tallo son los más comunes.
PASO A PASO:
Plantar esquejes de tallo.
Hay tres tipos de esquejes de tallos, en función de la dureza del material: tiernos, senümaduros y leñosos. La mayoría de las plantas de interior se reproducen a partir de los dos primeros y arraigan con facilidad.
1. Toma un esqueje de unos 7-12 cm con un cuchillo afilado; haz un corte limpio justo debajo de un nudo foliar, es decir la intersección de la hoja con el tallo. Quita las hojas inferiores; sólo deben quedar uno o dos pares en el extremo inferior.
2. Impregna el extremo inferior con hormonas de enraizamiento; es mejor quedarse cortos. Resultan útiles cuando se trata de esquejes duros o semiduros, como el hibisco de la fotografía (Hybiscus rosa-sinensis).
3. Prepara una maceta pequeña con tierra y haz un agujero en el centro con un plantador. Si el esqueje es pequeño, planta varios en la misma maceta, pero siempre que las hojas no se toquen.
4. Mete el esqueje en el TTagujero, de forma que las hojas queden a ras de tierra; presiónala un poco con los dedos para que quede firme y riega con un pulverizador.

Cómo reproducir tus plantas.
Hay tres formas básicas de multiplicar tus plantas: por esquejes, sembrando semillas y por división. Las tres son fáciles, sólo debes conocer qué plantas son las más adecuadas para cada una… y algunos trucos.
Obtener nuevas plantas es más fácil de lo que crees. La mayoría de los ejemplares de interior se reproducen a partir de esquejes o separando los retoños o vastagos y plantándolos en una maceta individual. Los vastagos son esas plantitas que crecen en la base de la planta madre en ejemplares como las bro-meliáceas o muchas crasas. Dividir el cepellón y replantar cada porción es un médoto aún más sencillo de obtener más ejemplares.
El mejor método para cada planta.
• Esquejar: Hortensia (Hydrangea), azalea (Rhododendrom simsii), ficus de hoja pequeña (Ficus benjamina), coleo (Coleus blumei), planta del dinero (Plectranthus australis), potos (Scindapsus aureus), fucsia (Fuch-sia), geranio (Pelargonium), crotón (Codiaeum), buganvilla (Bougainvi-llea glabra), hibisco (Hibiscus).
• Dividir: Sanseviera (Sansevieria trilásciata), cintas (Chlorophytum comossum), esparraguera (Asparagus densiflorus), maranta (Maranta leu-coneura), Calatea (Calathea mako-yana), singonio (Syngonium), anturio (Anthurium andreanum), aglaonema (Aglaonema trewbii), aspidistra (Aspi-distra elatior),eKspatifilo (Spathiphy-llum wallisii), helécho (Nephrolepis exáltala), cárex (Carex).

En el paseo principal del recinto, hileras de naranjos conducen hacia la piscina.

Al fondo, un seto de ciprés marca la linde del jardín con la calle en esta sección lateral. Las petunias de vivos colores soportan a pleno sol y florecen durante todo el año.

Vista desde la terraza lateral de los arriates de petunias de diversas tonalidades delimitados por setos de boj. El suelo de albero contrasta con el pavimento de barro y piedra.

Arriba: Sobre la terraza, uno de los cenadores levantados sobre columnas de ladrillo visto y adornos de azulejaría, que recuerdan el estilo neomozárabe.

PIERDE EL VARIEGADO:
Los nuevos brotes son completamente verdes El problema: Luz insuficiente.
La solución: Trasládala planta a un lugar mejor iluminado, pero no al sol.

BORDES AMARILLOS:
Matices amarillentos en las hojas.
El problema: Si la hoja, por lo demás, aparece sana, con buen aspecto, es que has regado con agua demasiado dura.
La solución: Utiliza agua de lluvia, o deja reposar el agua del grifo y riega.

TIENE MANCHAS:
Pequeñas manchas marrones El problema: Roya en las hojas. La solución: Corta y quema las hojas dañadas y rocía toda la planta con un fungicida.
Manchas marrones irregulares.
El problema: ¿Además, arrugadas?
Hace demasiado calor.
La solución: Ponía a la sombra.

LOS CAPULLOS NO SE ABREN.
Los capullos se forman, pero no se abren.
El problema: Luz insuficiente. La solución: Llévala planta a un lugar más iluminado, pero no a pleno sol.

Hojas descoloridas y mates: El problema: Exceso de luz. La solución: Lleva la planta a la sombra.
Hojas grises y mustias:
El problema: Acumulación de polvo en las hojas.
La solución: Lávalas con una esponja empapada de agua tibia.
Hojas casi transparentes: El problema: Presencia de arañuela] roja.
La solución: Usa un insecticida.

Crece poco.
Hojas más pequeñas de lo normal; planta particularmente proclive a las enfermedades.
El problema: Si además compruebas que es muy proclive a las enfermedades, es que le fantan nutrientes.
La solución: Aliméntala a menudo; si no obtienes resultados, trasplántala renovando la tierra.
Manchas algodonosas.
El problema: Cochinilla algodonosa. La solución: Rocía con un insecticida.

PROBLEMAS EN LA TIERRA.
Formaciones verdosas y manchas en la superficie:
El problema: Exceso de riego; el agua ha saturado el compost formando moho.
La solución: Deja secar el compost y riega sólo cuando la superficie esté seca.
Manchas blancas en el tiesto:
El problema: Tanto la tierra como la planta están saturadas de agua La solución: Deja secar el sustrato.

Necesitarás…
MACETAS DE TURBA.
No es necesario utilizar tierra. Crecen al regarlas. Fabricadas con turba prensada; 6 cm de diámetro.
PRECIO: 1,95 €. (18 macetas).
SEMILLERO DE PLÁSTICO.
Semillero pequeño, con ventilación en la tapa para airearse. Medidas propagador: 38x24x18 cm Medidas emb.: 39x15x13 cm. De Ubbink. En Import Garden.
PRECIO: 7,20 €.
BANDEJAS.
Especiales para sembrar semillas. Tienen el tamaño adecuado y generalmente se fabrican en plástico, para no restar ni una gota de agua a las semillas que necesitan una ^ humedad constante. Imprescindibles si quieres reproducir muchos ejemplares.
De Ubbink. En Import Garden.
PRECIO: 1,38 €.

Otros complementos.
MACETAS DE PLÁSTICO:
Las necesitarás para trasplantar las plántulas (las plántitas que crecen en el semillero), una vez hayan alcanzado la altura adecuada, antes de llevarlas al terreno o a la maceta definitiva para que crezcan. De Productos EAG.
PRECIO: Desde 0,5 €, 10 cm de diámetro.
TIERRA PARA SEMILLEROS:
Compo Sana Semilleros; especial para semilleros de todo tipo de plantas. Estimula una rápida germinación y garantiza el enraizamiento. De Compo.
PRECIO: 4,53 €, saco de 201.
SEMBRADOR:
Para esparcir las semillas de manera uniforme; las libera de una en una, separadas y a una distancia adecuada. Con mecanismo ajustable para distribuir diferentes tamaños de semillas. De Ubbink. En Import Garden.
PRECIO: 2.27 €.

Semillero para el huerto.
La preparación de semilleros es una de las tareas básicas en el huerto: permite obtener plantones (que es como se denominan las pequeñas plantas que nacen de las semillas en el caso de plantas hortícolas) maduros en semilleros protegidos para adelantar las cosechas, ya que cuando en el exterior el clima es propicio para plantar las plantas ya han realizado una parte de su desarrollo en el semillero y están fuertes cuando llega el frío. Se hace así:
1. Prepara una bandeja de multiplicación con tierra especial para semilleros. Esparce las semillas de manera uniforme.
2. Cubre con un poco de mantillo; te será más fácil hacerlo sin arrastrar las semillas y dejando la superficie lisa tamizando un poco de sustrato para que tenga una textura fina.
3. Cubre el semillero con un cristal para mantener el calor y la humedad, pero debes levantar la protección cada día para que se airee. Retira la cubierta en cuanto se inicie la germinación.
4. Cuando las plantitas alcancen2o3cmyla bandeja esté muy espesa sácalas para llevarlas a un semillero más grande hasta que alcancen el tamaño necesario para plantarse en el huerto.
5. Trasplanta cada plantita después de realizar un agujero amplio en el sustrato para que quepan las raíces; es mejor cogerlas por las hojas, los ;allos son muy débiles.

ASÍ SE HACE…
Recolección casera de semillas.
Las semillas pueden comprarse todo el año. Pero también puedes conseguir las semillas de tus propias plantas, incluso de los ejemplares del campo. Sigue estos consejos para recolectarlas:
• Toma las semillas de plantas sanas y vigorosas, con buenas flores; hazlo cuando las flores se hayan secado.
• Escoge un día seco para evitar que las semillas se humedezcan.
• Una vez que las cápsulas o las vainas adquieran un tono marrón, retíralas y selecciona las semillas de su interior.
Al detalle:
Coloca las semillas limpias en paquetes de papel sellados y etiquetados. Guárdalos tapados en envases de plástico, en un lugar fresco (por ejemplo, la nevera), hasta que llegue el momento de sembrarlas.

Sustrato casero para sembrar.
En los viveros y centro de jardinería encontrarás sustrato especial para sembrar semillas. Más adelante, encontrarás buenos ejemplos de sustrato y de todos los materiales y herramientas que necesitarás para preparar los semilleros, pero aquí te proponemos una mezcla casera. Esta es la fórmula:
• 3 partes de turba.
• 1 parte de corteza fina.
• 1 parte de perlita.
• unos granos de fertilizante de liberación lenta.
Cuándo trasplantar.
Muchas plantas pueden sembrarse en sus contenedores definitivos, por ejemplo, las anuales que se siembran a mediados o finales de primavera en la terraza para tener flores en verano. Pero trasplantar las plántulas, esas pequeñas plantitas que nacen de las semillas, te permite seleccionar las más sanas y garantizar el arraigo posterior. ¿Cuando realizar esta delicada operación? Como media, las plántulas están listas en unas seis semanas, pero lo mejor es guiarte por el número de hojas: lo mejor es que tengan de dos a tres pares de hojas, ya que el primer par no se trata de hojas verdaderas, sino de cotiledones, lo que significa que la plántula aún no está madura.
Al detalle.
La formación del sistema de raíces es el mejor indicador de la hora del trasplante: cuando asoman por los agujeros de drenaje es que la planta está lo suficientemente asentada como para pasar a su maceta definitiva.

MULTIPLICAR TUS PLANTAS.
Qué semillas elegir.
No todas las plantas se reproducen con facilidad a partir de semillas. Eso sí, con las que te proponemos obtendrás magníficos resultados:
PARA INTERIOR.
Coleo (Coleus blumei) Alegría (Impatiens) Begonia (B. semperflorens).
PARA EXTERIOR.
Vinca (Vinca major) Salvia (Salvia splendens) Zinia (Zinnia) Clavellinas (Dianthus) Verbena (Verbena hybrida).
PARA EL HUERTO.
Lechuga (Lactuca sativa) Tomate (Solanum lycopersicum) Pimiento (Capsicum anuum) Calabacín (Cucúrbita pepo) Pepino (Cucumis sativus)

Trucos prácticos.
Conseguir una siembra homogénea cuando se trata de semillas finas resulta difícil. Prueba estos métodos:
PARA SEMBRAR.
1. Dobla un trozo pequeño de papel por la mitad, coloca las semillas en el doblez y golpea el papel con el dedo para esparcirlas sobre la tierra.
2. Introduce las semillas más pequeñas en un salero o un especiero, que tiene los agujeros algo más anchos, y espolvoréalas sobre la tierra.
PARA REGAR:
Es otra tarea delicada cuando se trata de semilleros en sus primeras fases; con estas dos formas te resultará más fácil:]
1. Rocía el agua en vez de regar sobre la maceta; al tratarse de una maceta pequeña conseguirás mantener la tierra mojada.
2. Sumerge la maceta en un recipiente relleno de agua para que la tierra absorba el agua por los agujeros de drenaje.

La siembra, paso a paso:
La siembra es una de las tomas más sencillas para conseguir una buena colección de ejemplares con muy poco dinero, sobre todo de vivaces y anuales. Pero, ademas de ahorrarte dinero, la siembra te permite seleccionar las plantas más vigorosas y las que ofrecen mayores garantías de arraigo.
Esta es la técnica básica:
1. Rellena una maceta pequeña con un sustrato, algo húmedo, para semillas. Afirma con suavidad la tierra y esparce las semillas con la ayuda de un papel doblado o directamente desde el paquete. Deja el semillero en un lugar cálido y con temperatura estable.
2. Manten la tierra siempre húmeda durante las primeras semanas. Puedes regar con una pera, mojando la superficie, o dejando la maceta en agua hasta que se oscurezca la parte superior. Cubre la maceta con un cristal para mantener la humedad.
3. Cuando las plántulas tengan un mínimo de dos pares de hojas estarán listas para trasplantar de una en una (o un pequeño grupo, según su tamaño), a una maceta mayor; mantenías en un lugar bien iluminado y con temperaturas cálidas y estables.
4. Tan pronto como las plántulas presenten un buen sistema de raíces, selecciona las mejores plántulas y llévalas a la maceta o macetas definitivas; ya puedes cuidarlas como si se tratara de plantas adultas y llevarlas al exterior.

Cómo mantener los semilleros.
• La temperatura. Los semilleros no necesitan mucha luz para germinar, pero sí una temperatura cálida y uniforme. La ideal, entre 18 y 20° C.
• El riego. Las semillas necesitan un sustrato siempre húmedo, igual que las plantaciones recientes. Pero es imprescindible no remover la tierra al regar. Hazlo con cuidado o pulveriza la tierra con frecuencia para no arrastrar las semillas.
• La tierra. Las semillas necesitan una tierra rica y ligera, pero no abono.Y, debe estar bien asentada; no necesitas ninguna herramienta especial: antes de esparcir las semillas presiona sobre el sustrato con la base de un simple tarro de vidrio.

MULTIPLICAR TUS PLANTAS.
¿Quieres ampliar tu colección de plantas? Puedes hacerlo sin tener que comprar ejemplares nuevos. Prueba a plantar esquejes de tallos y hojas, incluso de trozos de hojas; a dividir y a plantar los retoños que nacen en la base de algunas plantas; y, por qué no, a sembrar, especialmente las flores de primavera. Es más fácil de lo que piensas y muy gratificante.
Cómo sembrar flores de temporada.
Si quieres llenar tu casa de flores nada mejor que obtener las plantas de temporada a partir de semillas. Son las fáciles de reproducir… por muy poco dinero.
La mayoría de las plantas de temporada se obtienen con facilidad a partir de sus semillas. Sólo necesitan entre una y tres semanas para germinar en poco más de un mes pueden estar dando flores. Es la mejor manera de llenar de flores las jardineras de las terrazas y balcones, y los macizos del jardín durante la primavera y el verano, y la mayor parte del otoño. También es el método más económico. En los sobres de semillas se especifican las condiciones de cultivo, muy parecidas en el caso de la mayoría de plantas de flor de temporada, como Ageratum, Antirr-hinum majus, Brachyscome, Calceolaria, Caléndula, Celosía, Cheiranthus cheiri, Dianthus, Erigeron, Gazania…

Así se hace.
ELIMINAR HOJAS MARCHITAS.
Así mantienes su salud. Retira cualquier hoja enferma con regularidad para evitar que el problema se extienda. Arranca hasta la parte sana.
MANTENER LA FORMA.
Utiliza unas tijeras bien afiladas si sólo tienes que cortar tallos herbáceos, es decir, blandos. Estimularás un crecimiento más tupido, con más hojas.
LIMPIAR Y ESTIMULAR LA FLOR.
Las flores marchitas consumen mucha energía, arráncalas enseguida, con una tijera o con la mano, como esta petunia. Estimularás la producción de más flores y más grandes.

Necesitarás…
En todos los casos y en cualquier tipo de ejemplar, los cortes deben ser limpios. No dejes bordes rotos o deshilachados, los tejidos acabarían por morir y pudrirse. Además, todas las herramientas tienen que estar limpias y bien afiladas. Aquí tienes algunos ejemplos:
PODADERA:
PRECIO: 17,12 €. De Fiskars.
NAVAJA PRECIO: 14,69 €.
De Bahco Herramientas.
GUANTES:
PRECIO: Desde 1,70 hasta 2,20 €. De Cutman.

Dos reglas de oro para podar en la terraza.
Nunca fallan y son fáciles de llevar a cabo. Toma nota:
• Poda después de la floración los árboles cuyo fruto no interesa su fruto y arbustos que florecen en primavera, incluso a finales del invierno: forsitia, azalea, magnolia, camelia, choisia o mahonia. Hazlo inmediatamente después de la floración.
• Poda a finales del invierno, o principios de la primavera, los que florecen una vez comenzado el verano, como altea, siníbricaipo, abelia, spirea…
Ojo con las excepciones: Aunque estas dos reglas sirven para la mayoría de los ejemplares de una terraza o un pequeño jardín, por supuesto, que hay excepciones: los árboles, arbustos y leñosas ornamentales, como cotoneaster. membrillo, almendro u hortensia.
Nuestro consejo:
Las hierbas aromáticas, como el tomillo o la hierbabuena, necesitan un corte radical en primavera, cuando llega el momento de trasplantarlas. Aprovecha para recortar también las raíces de forma equivalente antes de volver a plantar. Elimina las partes más viejas y oscuras.

Pinzar.
Consiste en eliminar los extremos de los tallos más jóvenes y tiernos para favorecer un crecimiento más frondoso y uniforme. Además, al descargar a la planta de un exceso de hojas permite que el aire circule entre los tallos.
QUÉ EJEMPLARES: Planta del dinero (en la fotografía superior), hipoestes, alegría, pílea, hiedra, ficus benjamina…
CÓMO: Se hace arrancando el extremo más tierno y verde de los tallos, apenas medio centímetro, tirando con los dedos índice y pulgar.
Y CUÁNDO: Cuando la planta está creciendo y siempre que quieras limitar su crecimiento o hacerlo más frondoso.
Al detalle:
Corta los extremos de cada tallo ron ayuda de los dedos índice y pulgar, dando un tirón: cada vez que se corte un tallo se ramificará y crecerán dos nuevos.

Técnicas de poda para interior.
La poda en los ejemplares de interior debe empezar casi desde el mismo momento en que se adquiere la planta, no esperes a que se vuelva grande y desproporcionada para intentar controlar su forma. Pero no todos los ejemplares necesitan una poda: las palmeras o las bromeliáceas no la necesitan; tampoco las plantas de temporada. Otros, sin embargo, necesitan una poda severa para estimular su crecimiento y floración durante la próxima temporada, como los geranios, las fucsias o los rosales. Las plantas de interior necesitan básicamente tres tipos de poda:
Despuntar.
Es la poda propiamente dicha; se trata de eliminar los extremos de los tallos para limitar su crecimiento, para dar a la parte aérea una forma compacta o para rejuvenecer un ejemplar que tiene los tallos dañados o viejos.
QUÉ EJEMPLARES: Ficus benjamina, potos, costilla de Adán, cheflera…
COMO: Corta unos dos tercios de cada rama. Hazlo con una tijera o un cuchillo muy afilado y bien limpio.
Y CUANDO: Siempre que un ejemplar presente tallos y hojas marchitas. Si se trata de un ejemplar en flor, aprovecha justo una vez acabada la floración. Los ejemplares de hoja perenne se pueden podar a finales de primavera si están creciendo mucho y de forma desgarbada, o al acabar el invierno, justo antes de que empiecen a rebrotar los tallos nuevos.
1.  Este ejemplar de lantana (Lantana cámara) necesita una poda para mantener una forma compacta y elimimar las ramas secas. De paso se mejorará la floración.
2. Corta los extremos que hayan alcanzado más desarrollo, ayudarás a mejorar la próxima floración. Por supuesto, elimina cualquier resto seco o dañado.
3. Corta las ramas que crezcan hacia el interior, para que pueda circular el aire y la luz; es importante para mantener la planta sin plagas ni enfermedades. En la fotografía aparece la mitad del ejemplar descargado. Sigue cortando hasta conseguir un aspecto uniforme.

Las claves del éxito:
La poda es una tarea sencilla, pero debes asegurarte de las necesidades de poda de cada ejemplar y la época del año. Estas son algunas pautas generales:
• Poda una planta si crece en altura y no ensancha en la misma proporción, o si una trepadora tiene pocos tallos y delgados, sin brotes laterales.
• Intenta mantener la forma y estructura natural de la planta: la mejor poda es aquella que apenas se nota.
• Procura mantener el equilibrio entre las raíces y la parte aérea: si es posible, poda a la vez ambas paites.
Elimina los tejidos muertos; son una fuente de infección para las plantas.
• Corta las ramas que se estorban entre sí o crecen hacia el interior:
• Usa herramientas de calidad, limpias afiladas y del tamaño adecuado.

Podar y mejorar la forma y la floración.
La poda es básica en la vida de una planta: mantiene la forma, mejora el crecimiento, hace que tenga más hojas, flores y frutos. Incluso puede curarla.
Es una tarea sencilla: consiste en suprimir brotes o ramas. Hay diferentes motivos para hacerlo; el más común entre las plantas que se cultivan en maceta es equilibrar y dar forma a la planta, contener su crecimiento para que tenga el tamaño deseado. Pero con la poda se consiguen otros beneficios, como rejuvenecer la planta o estimular su crecimiento, lo que permite que mejore lanío la floración como la producción de frutos. Un motivo más para podar un ejemplar: retirar cualquier parte estropeada, dañada o seca para devolverle su mejor aspecto.

HOJAS DAÑADAS.
Bordes de las hojas secas y arrugados.
El problema: Falta de potasio. La solución: Abona la planta con un fertilizante adecuado.
Bordes secos y manchas marrones.
El problema: Demasiada agua. La solución: Dejasecarel composty reanuda el riego sólo cuando tienda a secarse.
Manchas marrones y redondas El problema: Has rociado la planta cuando estaba al sol. La solución: Elimina las hojas dañadas; no rocíes la planta cuando esté al sol.

APARECE MARCHITA.
Las hojas se arrugan y caen; flores marchitas.
El problema: El compost está seguramente seco, la planta necesita agua.
La solución: Riega con mas frecuencia.
Bordes marrones.
El problema: Si además las flores duran poco y crece debilitada, es que la temperatura es demasiado alta.
La solución: Colócala en un lugar más fresco.

No crece.
Raíces muy densas.
El problema: Exceso de raíces para la capacidad del contenedor.
La solución: Trasplanta el ejemplar a una maceta un poco mayor.

CRECE MAL.
Insectos sobre las hojas nuevas y las yemas.
El problema: Acaros que absorben la savia y deforman las hojas.
La solución: Aplica un insecticida.

AMARILLEA.
Hojas amarillas antes de caer.
El problema: La planta está en medio de una comente de aire.
La solución: Lleva la planta a un lugar resguardado; ten cuidado al ventilar la habitación.

Revitaliza la planta en otoño.
¿Has notado que tus plantas experimentan un bajón a principios del otoño? No, no tiene nada que ver con el cambio de temperatura. La causa es el empobrecimiento del sustrato producido por el lavado al que ha sido sometida la tierra por el exceso de riego los meses de más calor, unido al agotamiento que supone la floración, más el desgaste del crecimiento propio de la época. Aprovecha para sustituir la capa superior del sustrato o aplicar abono en ese periodo.

Esta estropeada.
Hojas con manchas marrones y telerañas:
El problema: Arañuela roja.
La solución: Rocía con un insecticida y vaporiza regularmente.
Hojas débiles y amarillentas:
El problema: Carencia de nitrógeno, la planta necesita abono.
La solución: Aplica un fertilizante rico en nitrógeno.
Agujeros en las hojas:
El problema: Babosas, caracoles y orugas.
La solución: Pulveriza con un insecticida específico.

TIENE HONGOS.
Pelusa gris en hojas y tallos:
El problema: Moho negro.
La solución: Córtalas paites dañadas, vaporiza fungicida y pon la planta en un lugar más espacioso donde circule mejor el aire.

ESTÁ ESTROPEADA.
Hojas amarillas:
El problema: Si la planta está en el alféizar de una ventana, escarcha nocturna.
La solución: De noche, deja la planta en un lugar protegido en el interior o echa las cortinas entre el cristal y la maceta. Coloración verde oscura poco natural:
El problema: ¿Además se vuelven amarillas y terminan por caer? Exceso de riego.
La solución: Deja secar un poco la planta y riega con menos cantidad de agua.

DETECTA LOS SÍNTOMAS Y aplica la mejor solución para cada problema.
NO TIENE FLORES.
Muchas hojas y ninguna flor.
El problema: Demasiado fertilizante.
La solución: Deja de abonar durante 6 semanas; reanúdalo sólo en el periodo de crecimiento.
Yemas marchitas.
El problema: Ambiente muy seco.
La solución: Pulveriza con frecuencia.
Se caen las yemas y las flores.
El problema: ‘temperaturasdemasiado altas y ambiente seco.
La solución: Vaporiza regularmente y pon la maceta sobre guijarros mojados.

Los síntomas y las soluciones.
Las plantas de interior, casi todo el año y las de exterior, en las épocas de más calor se ven afectadas por el ataque de plagas y enfermedades. Te mostramos cuáles son las más habituales, los síntomas para que las reconozcas y pongas solución tiempo.
Pudrimiento de los tallos:
Moho en la base. Aparecen hongos por exceso de humedad y encharcamiento. Deja de regar y retira los tallos afectados.
Pulgones:
Insectos diminutos. En el envés de las hojas y brotes tiernos; retira las partes afectadas y aplica un insecticida general.
Mosca blanca:
Insectos voladores. Se eliminan con un insecticida específico, pulverizando sobre la parte aerea de las plantas.
Cochinilla:
Bultos marrones. Se deben retirar a mano, pasando un paño con agua en la que se habrá diluido un poco de jabón.
Araña roja:
Hojas con telarañas. Los ácaros aparecen con el calor y la sequedad. Rocía con agua, es un veneno para los ácaros.
Cochinilla algodonosa:
Bultitos blancos. Se retiran a mano con agua en la que se habrá diluido un poco de alcohol metílico; aplica un insecticida.
Pudrimiento de raíces:
Raíces oscuras. Aparece a causa del frío y la humedad. Saca el cepellón, corta las raíces afectadas y planta.
Botritis:
Moho en los tallos. Elimina todas las partes enfermas para acabar con el hongo. Deja la planta en un lugar claro y aireado.
Oidio:
Polvillo blanco. Elimina las paites afectadas con rapidez y aplica un fungicida Deja la planta en un sitio claro y ventilado.
Trips:
Hojas plateadas. Se eliminan con un insecticida sistémico, cuatro aplicaciones en un intervalo de ocho días.

Prevenir las plagas y enfermedades.
Todas las plantas sufren el ataque de plagas y enfermedades, pero cultivadas en maceta resultan más vulnerables. Vigila los síntomas para poner remedio.
Mucho antes de que tus plantas estén heridas de muerte .darán muestras evidentes de que algo no va bien. Los síntomas son de lo más diversos: insectos diminutos, generalmente en el envés de las hojas, cambios de color, moho… Las plantas de interior no están a salvo; al contrario, el hecho de vivir en un habitat artificial las hace más débiles y más vulnerables. La primera medida para mantener las plantas a salvo es prevenir la aparición de las plagas y la enfermedades. ¿Cómo? Vigilando a menudo y de cerca el estado de las hojas para detectar la presencia de insectos o cambios de color; y, sobre todo, proporcionando los cuidados que cada planta necesita.
Cinco reglas de oro para prevenir los daños:
1 Repasa las plantas, la tierra y el tiesto. Los síntomas pueden reflejarse en cualquiera de ellos.
2 Manten las plantas bien abonadas en su etapa correspondiente, es la mejor garantía para que no enfermen.
3 La combinación calor y humedad propicia la aparición de enfermedades; vigila especialmente tus plantas cuando se den estas dos condiciones.
4 Retira con frecuencia las hojas y flores marchitas o estropeadas para que el daño no se propague.
5 En primavera y verano presta máxima atención a las plagas, es la época en la que aparecen.

Nuestro consejo.
Da forma después de podar.
Puedes hacerlo con las plantas de interior que han pasado el verano en la terraza: han crecido crecido mucho y deben adartar su tamaño al interior, por ejemplo, un jazminero o una buganvilla, como la de la fotografía:
1. Corta los tallos más desarrollados y aprovecha para eliminar las partes muertas.
2. Deja dos o tres tallos y envuélvelos en un soporte. ¿El efecto es de lo más decorativo.

Quita las flores pasadas.
Elimínalas en cuanto se marchiten para que la planta no tenga mal aspecto y no le reste fuerza para seguir creciendo. Quita también el peciolo, si quedan restos favorecerá la pudrición.
1. Este es el aspecto de una azalea que mantiene las flores marchitas.
2. Después de eliminarlas recupera su forma compacta y puede volver a florecer.
Corta las puntas secas:
Pocas plantas de interior toleran una atmósfera seca. Las puntas se queman y se vuelven marrones, sobre todo si suben mucho las temperaturas. Aunque la planta se recupere, los extremos y bordes marrones no desaparecen. Puedes cortar las puntas secas sin problema, siempre con una tijera bien afilada; pero debes hacer el corte en la parte verde y sana de la hoja, lo más al borde posible. Si la hoja está muy afectada lo mejor es quitarla.

Además de recuperar su mejor aspecto, estos cuidados pueden revitalizar la planta, mejorar su desarrollo e, incluso, evitar un buen número de enfermedades. Puedes ponerlos en práctica en cualquier época del año. No olvides que una planta bien cuidada resiste mejor las plagas.
Y ASI SE MANTIENEN:
Elimina las hojas dañadas.
Quita con regularidad las hojas dañadas y marchitas. Si se mantienen en la planta estimulan la aparición de plagas y enfermedades y restan vitalidad a las partes sanas. Lo necesitan todas las plantas, pero cada una a su manera:
1. Corta con la mano los tallos secos de ejemplares con frondes finos, como el helécho.
2. Corta los tallos cerca de la base, los más duros, como el crotón, siempre con un instrumento afilado.

Una sesión de limpieza…
La limpieza es la regla número dos, y la base para que tus plantas estén sanas y presenten un aspecto inmejorable. Limpíalas con el método más apropiado pero, si tienes oportunidad, deja tus plantas de interior bajo una lluvia fina. Y fíjate bien, algo tan sencillo como limpiar las hojas puede arruinar algún ejemplar:
ASÍ SE LIMPIAN LAS PLANTAS:
De hojas velludas
Son muy delicadas y, encima, retienen mucho polvo. La mejor manera de quitárselo es pasar un pincel suavemente repasando bien las esquinas que se forman entre tallo y hoja, que retienen mucha suciedad. Recuerda que no se pueden mojar ni siquiera al regar.
QUÉ PLANTAS: Begonia rex y otras begonias de hoja, violeta africana, kalanchoe, bertolonia, tolmeia, peperomia, pflea, ginura (en la fotografía de la derecha); utiliza este método para las plantas crasas y los cactus, que tampoco deben mojarse.
CUÁNDO: Una vez a la semana; más si pasa el verano en el exterior.
Para que no sufran las hojas sujeta el envés con la palma de la mano al limpiarlas.
De hoja grande:
El polvo y la suciedad obstruyen los poros por los que traspira la planta y disminuye su capacidad de absorber luz, agua y dióxido de carbono.
QUÉ PLANTAS: Ficus (R lyrata, en la fotografía, y F. elástica), aralia, costilla de Adán, aglaonema, alocasia, afelandra, aspidistra, tronco del Brasil, diefembaquia…
CUÁNDO: Se llenan de polvo con mayor facilidad, por eso hay que limpiarlas con regularidad, aproximadamente cada semana o cada quince días máximo, con un paño húmedo o una esponja.
De hoja pequeña:
Lo mejor en estos casos es pulverizar. Además de aumentar la humedad evitarás la aparición de posibles plagas. Si trata de un ejemplar grande mételo en la bañera y rocía con agua templada o, al menos, a temperatura ambiente. Puedes utilizar la ducha, pero con muy poca presión para no dañar las hojas ni arrastrar la tierra.
QUÉ PLANTAS: ficus benjamina, cebrina, culantrillo, ardi-sia, esparraguera, radermachera, cipero, helécho y cualquier planta de hojas estrechas y largas como la kentia, el cordiline o la cinta. CUÁNDO: Cada 15 o 20 días en invierno y siempre por la mañana; con mucha frecuencia en verano, incluso a diario, y a cualquier hora.
Nuestro consejo:
No utilices este método si vives en la zona sur y mediterránea: el agua es muy caliza. A la hora de pulverizar conviene que dejes reposar el agua o la pongas a hervir antes de utilizarla para que no se formen depósitos de cal en las hojas.

Protege la flor.
DEL FRIÓ:
Este remedio puede ayudarte a conservar la flor durante más tiempo en los ejemplares que florecen en otoño, como el crisantemo; cubre las flores con un plástico si se avecina un día frío, sobre una noche de heladas. Conseguirás que duren en perfectas condiciones más tiempo. Utiliza este sistema para mantener la humedad en días muy secos.
DEL VIENTO:
Con un soporte adecuado conseguirás que los ejemplares de tallos largos, como la dalia de la fotografía, no se venzan y se rompan con el viento. En este caso se ha utilizado una malla que envuelve la maceta y sobre la que descansa el peso, una solución que no resta belleza.
Y CUIDA LA FORMA:
A finales de mes es posible que algunos de tus ejemplares de exterior presenten un aspecto parecido al de la fotografía: está sana, pero algunos tallos se han desarrollado tanto con los riegos y abonos que ofrecen un aspecto desgarbado y poco atractivo. Corta esos brotes para devolver a la planta su aspecto compacto.

En el exterior.
La suciedad y el polvo es uno de los mayores enemigos de las plantas de exterior, sobre todo de las que se cultivan en las terrazas y balcones en la ciudad. Pero no es el único factor que estropea el aspecto de hojas y flores: el frío hace que el borde de las hojas se vuelva rojizo, las gotas de lluvia manchan los pétalos de las flores, el viento rompe los tallos y en ocasiones deforma el porte de los ejemplares de tallos flexibles… Para mantener la planta limpia, y sana, elimina sistemáticamente las partes marchitas, especialmente las flores.

Dos trucos muy prácticos.
IDENTIFICA TUS PLANTAS:
Puede resultar muy práctico para clasificarlas y saber en todo momento los cuidados que necesita: anota los datos imprescindibles, los tendrás siempre a mano y no te equivocarás. Utiliza etiquetas colgadas o clavadas en la tierra. Hazlo también con las plantas de exterior.
Y VIGÍLALAS DE CERCA:
Además de observar con frecuencia el estado de tus plantas, vigílalas. Si te es posible, utiliza una lupa, sobre todo durante la primavera y el verano, para detectar a tiempo la aparición de cualquier plaga; una vez afectadas, son más difíciles de recuperar.

Limpiar y mejorar su aspecto.
Las plantas necesitan agua, tierra, abono, luz, una temperatura adecuada… y algunos cuidados extras. Porque, además de sanas, deben mantenerse bellas.
La limpieza no tiene una función meramente estética: mantiene más sanas a las plantas. Para que las plantas desempeñen su función decorativa deben estar limpias, conservar su mejor aspecto. El polvo es uno de los mayores enemigos de las plantas de interior. Se va depositando en las hojas e impiden a la larga que la planta respire. Otro de los enemigos de las plantas es la acumulación de partes secas o marchitas, ya sean tallos, hojas o flores; cualquier material vegetal en descomposición desprende un olor que actúa como reclamo atrayendo a las plagas. Por ello, mantener las plantas bien limpias, incluso la capa superior de tierra, es una buena forma de prevenir la aparición de plagas. El agua es el mejor producto para mantener las hojas limpias, y la poda, una Tarea rutinaria imprescindible para mantener la planta libre de partes secas.
Un buen repaso en cada estación.
La labor de limpieza debe mantenerse a lo largo de todo el año. Si examinas atentamente tus plantas con frecuencia sabrás cómo se desarrollan en cada momento; en cuanto detectes algún síntoma de enfermedad corrige las condiciones de cultivo. Evitarás tener que tomar medidas más drásticas para recuperarlas. Sobre todo, no bajes la guardia en el cambio de estación, los cambios de luz y temperatura pueden provocar daños si no se adaptan las condiciones de cultivo (riego y abonado) a la época del año.

Para cactus y crasas.
Se trata de abonos generalmente pobres en nitrógeno y calcio, pero con un alto porcentaje de fósforo de potasio.
ABONO PLANTAS SUCULENTAS:
Potencia el desarrollo y retención de agua en los cactus y en las plantas suculentas. De Greendel.
PPRECI0:1,95 €,250 ce.
COMPO ABONO CACTUS: Su especial composición muy rica en potasio y fósforo, hacen de él un producto ideal para plantas crasas y suculentas. De Compo.
PRECIO: 3.70 €, 250 ml.

Para plantas acidas.
Los rodendros, azaleas, brezos y hortensias, además de necesitar un sustrato ácido y con pocas sales, mejoran notablemente su desarrollo y floración con un producto específico, como el que te mostramos a continuación.
FERTILIZANTE SOLUBLE:
Abono concentrado, especial para rododendros, azaleas y hortensias; completo y de rápida asimilación. Favorece el crecimiento y la floración. De Algoflash.
PRECIO: 4,77 €. 800 g (más 200 g. gratis).

Para orquídeas:
Hay una gama de fertilizantes especial para determinadas plantas de flor como geranios, rosales, orquídeas… Te-mostramos la novedad de Algoflash para estas últimas.
ABONO ORQUÍDEAS LÍQUIDO:
Proporciona a tus orquídeas el vigor necesario al para estimular y aumentar su floración. De Algoflash.
PRECIO: 3,80 €, 300 ml.

Abono foliar.
Se rocía, generalmente muy diluido, por encima de las hojas. Muchos preparados para pulverizar contienen adicionalmente’ vitaminas y oligoele-mentos que favorecen el crecimiento. BIO-ACTIVADOR:
Recomendado como vigorizante y estimulante, de respuesta rápida antes y después de las floraciones. De Flower.
PRECIO: 7,38 €, 500 ml.
Muy importante:
• Lee siempre las instrucciones antes de ponerte manos a la obra. Como precaución, rebaja un poco la dosis. Al manipular estos productos, utiliza siempre guantes y no aspires los vapores o el polvo; hazlo al aire libre.
• Una vez que empieces a echarlos, utiliza siempre esa regadera para aplicar los abonos líquidos y el mismo pulverizador para el abono foliar. Nunca utilices esta regadera para regar con normalidad ni para aplicar pestici-das químicos.
• Una vez utilizados, guarda los fertilizantes en un lugar fresco, seco y, a ser posible, oscuro, por supuesto siempre bien cerrados. Asegúrate de que todos los envases están fuera del alcance de los niños. Son peligrosos.

Plantas de flor.
Su principal misión es estimular la floración. Se trata de abonos completos, con un menor contenido de nitrógeno, y ricos en calcio, fósforo y potasio.
ABONO PLANTAS:
Para diluir en el agua de riego de tus plantas. Con extracto de algas y microelementos minerales. Fortifica el tallo y favorece la floración. Actúa por las raíces y las hojas. De Asocoa. PRECIO: 3,90 €, 250 ce.
FERTILIZANTE PLANTAS CON FLOR:
Abono líquido; contiene oligo-elementos y magnesio. De Algoflash. PRECIO: 3,80 €, 300 mi (y 20% gratis).

Un fertilizante para cada planta.
Plantas de hoja.
Se trata de abonos completos nitrogenados, disponibles en forma de líquido, pastillas, estaquillas o clavos.
CLAVOS VITAMINADOS.
Abono especialmente indicado para plantas de interior, terraza y balcón. Se dosifica a medida que se riegan las plantas. De Asocoa.
PRECIO: 4 €, 30 clavos.
FERTILIZANTE UNIVERSAL.
Líquido formulado especialmente para todo tipo de plantas y flores tanto de interior como de exterior. De rápida asimilación. De Fertiberia. PRECIO: 4,80 €.

¿Has abonado en exceso?
Así lo notarás:
• Hojas con la punta quemada.
• Aparición de una especie de costra blanca en el tiesto de barro.
• Costra blanca en la superficie de la tierra.
• Manchas oscuras en las hojas, los bordes parecen quemados.
• Las hojas se marchitan o se deforman a pesar de estar la planta sana y bien cuidada.
• No crece en la época de desarrollo.
• Crece durante el invierno de forma desgarbada y larguirucha.
Antes, lava la tierra.
Saca la planta de la maceta y sumerge el cepellón durante unos 15 minutos en un cubo de agua; de esta forma se eliminarán las sales sobrantes. Lava a fondo la maceta retirando con un cepillo los sedimentos. Deja que el cepellón se escurra bien y vuelve a plantar en la maceta con la tierra renovada.

¿Necesita abono?
Así lo notarás:
• Crecimiento insuficiente aspecto poco lozano.
• Hojas pequeñas, mates y descoloridas, a veces con manchas amarillentas.
• Las hojas inferiores se caen con facilidad.
• Las flores duran poco y son pequeñas; puede incluso hasta no llegar a florecer.
• Poca resistencia al ataque de plagas y enfermedades.
• Hojas pequeñas y pálidas, a veces con manchas amarillas.
• Tallos débiles y delgados.
Sin excesos:
Elige un fertilizante adecuado al tipo de planta y aplícalo siguiendo las recomendaciones del envase; siempre es mejor quedarse cortos que pasarse. Si la planta está afectada por alguna plaga o enfermedad, antes de empezar a abonarla debe recuperarse; si no, puede empeorar.

CUIDADOS BÁSICOS.
Lo que debes hacer…
1 Respeta la dosis y forma de aplicación que aparece en los envases; el exceso de fertilizante es igual de perjudicial, o incluso más, que la falta de abono.
2 Riega siempre antes de abonar; deja que el agua se escurra y aplica el abono después.
3 Utiliza productos específicos para cada tipo de planta, contienen los nutrientes precisos que necesita cada ejemplar y en su justa medida.
Y lo que no:
1 No abones una planta recién comprada: la tierra tiene suficientes nutrientes para los primeros meses. Empieza a abonarla transcurridas unas seis semanas.
2 No abones las plantas jóvenes, pequeñas y con pocas raíces; empieza a hacerlo cuando maduren, una vez al mes.
3 No abones una planta en periodo de reposo vegetativo, generalmente en otoño e invierno; debes esperar a su época de crecimiento activo.
No olvides que cada tipo de planta tiene unas necesidades de abono específicas.

Granulados.
Aplicación:
Mezclar con el sustrato antes de plantar.
Efecto:
De larga duración: los nutrientes son absorbidos durante 3 y 9 meses.
Ventajas:
• El abono se reparte de forma proporcionada por toda la tierra, sin concentraciones.
• Su larga duración permite olvidarse del abonado durante una buena temporada.
Inconvenientes:
• Su descomposición se realiza en función de la temperatura. Si es muy elevada, su eficacia es casi nula.
Plantas adecuadas:
Ejemplares de exterior, como arbustos de flor (for-sitia, viburno…); coniferas (juníperos, pinos, apreses, tuyas….); trepadoras.

Abono foliar.
Aplicación:
Rociar sobre las hojas, siempre que no estén recubiertas de pelillos.
Efecto: Muy rápido.
Ventajas:
• Son de absorción más rápida que los anteriores, sobre todo aportan nitrógeno que favorece el aspecto de las hojas.
• Suele utilizarse a la hora de fumigar para darle vigor a la planta y prevenir ataques de plagas y enfermedades.
Inconvenientes:
• No nutre la tierra. Plantas adecuadas: Plantas de hoja verde, frutales…

Estaquillas, clavos.
Aplicación:
Meter en el sustrato, hasta llegar a la mitad.
Efecto:
Acción retardada: los nutrientes hacen efecto a las 4 o 6 semanas.
Ventajas:
• Duran más que los fertilizantes líquidos o en polvo.
• Se retiran fácilmente si se cree que la planta recibe mucho abono.
Inconvenientes:
• Hay que tener cuidado al introducirlo en la tierra para no dañar, ni siquiera tocar, la raíz.
• Pueden crear depósitos de fertilizante concentrado que quemarán las raíces cercanas.
• En la época de mayor crecimiento, es posible que necesite un abono complementario.
Plantas adecuadas:
Todas las plantas de interior de las llamadas de hoja.

Polvo, cristales.
Aplicación:
Diluir en el agua de riego.
Efecto: Rápido.
Ventajas:
• Se absorbe y actúa con rapidez.
Inconvenientes:
• Si no se diluyen bien en el agua de riego, pueden quemar la planta.
• No debe tocar nunca la flor ni las hojas; ha de aplicarse directamente sobre el sustrato.
Plantas adecuadas: Plantas cuyas hojas amarillean con frecuencia. Algunos ejemplares de flor como hortensias, camelias, azaleas o prímulas.

Tipos de fertilizantes y cómo aplicarlos.
Abono líquido:
Aplicación:
Añadir al agua de riego.
Efecto:
Rápido. Ventajas
• Se absorbe y actúa con rapidez.
• Es fácil de aplicar.
Inconvenientes:
• Su efecto es poco duradero por lo que hay que añadirlo con frecuencia.
• Conviene aplicarlo más veces y poner menos si no se conoce la dosis justa.
• No debe tocar nunca la flor ni las hojas; ha de aplicarse directamente sobre el sustrato. Plantas adecuadas Plantas de flor en maceta, tanto de interior como de terraza y jardín. Existen fertilizantes líquidos específicos para plantas de hoja, y otros específicos para determinadas plantas.

Cómo abonar las plantas en maceta.
Las plantas en maceta crecen en un trozo de tierra limitada, los nutrientes se acaban y hay que reponerlos. Estas son las claves para no equivocarte.
El abonado consiste en aportar o renovar los elementos químicos del suelo que sirven de alimento a una planta. La falta de todos o alguno de ellos afecta a su desarrollo; el abono los repone y le permite seguir creciendo y producir lluros.
Las plantas necesitan tres minerales esenciales: nitrógeno para un crecimiento de las hojas y el tallo, sobre todo al empezar el desarrollo); fósforo para la producción de raíces sanas y la formación de capullos; y potasio para desarrollar flores, frutos y bulbos. Además, necesitan otros elementos, como hierro y magnesio, pero en menor cantidad. Una buena “alimentación” hace que las plantas crezcan, se desarrollen y florezcan y les hace resistentes.
Cinco reglas de oro:
Si no conoces las necesidades específicas de una planta a la hora de abonar, guíate por estas pautas generales:
1 Las plantas necesitan más nutrientes (y más abono) cuanto más grandes son las hojas y más deprisa crecen.
2 Es mejor abonar frecuentemente pero en menor cantidad. Un exceso de fertilizante es difícil de rectificar; es más fácil añadir un poco más si notas que la planta no crece.
3 Usa productos equilibrados, así no te equivocarás.
4 Una planta sólo necesita fertilizante en su fase de crecimiento activo.
5 El fertilizante no es una medicina: si una planta está enferma o no ha recibido los cuidados adecuados, el abono no solucionará el problema.

Agua ¿blanda o dura?
El agua del grifo va bien para casi todas las plantas de interior y de balcón, siempre que no contenga demasiada cal, aunque este factor varía mucho de una zona geográfica a otra. La dureza del agua depende de la cantidad de sales disueltas en ella. Las plantas las necesitan, pero en una dosis muy pequeñas.
Así averiguas cómo es
El agua es dura si después de pulverizarla sobre las plantas aparecen unos círculos blancos de cal sobre las hojas. Si quieres estar segura, consulta a la compañía de agua de tu municipio; puede haber diferencias incluso en la misma ciudad.
Y así reduces la cal y el cloro
Si no te es posible recoger agua de lluvia para regar, deja reposar el agua del grifo durante toda la noche: así se evaporará el cloro y la cal se depositará en el fondo; eso sí, a la hora de regar no apures hasta la última gota para que no caiga la cal.

En la terraza.
• Las plantas grandes en pequeños tiestos necesitan más agua que las mismas en recipientes grandes. En cambio, los ejemplares pequeños plantados en grandes macetas precisan menos agua que las mismas en tiestos pequeños.
• Las cultivadas en un sustrato que contenga parte de arena necesitan más agua que las plantadas en tierra convencional. Es frecuente en las jardineras y macetones de la terraza para aligerar el peso; así se favorece el drenaje y se evita estacamientos.
• No salpiques agua sobre las hojas o flores a la luz del sol, sobre todo en las horas de más calor. Las gotitas actúan como lentes, las queman y dañan seriamente la floración.

El riego perfecto.
En el jardín:
Con el verano y las altas temperaturas el riego se convierte en uno de los factores clave en el jardín. Además de necesitar más agua por estar en pleno crecimiento, los rayos del sol hacen que se evapore una cantidad mayor del agua que la plantas absorben por las raíces; este desequilibrio seca el follaje hasta el punto de provocar su muerte. Te damos algunos consejos para evitarlo:
• Riega al atardecer o a primera hora de la mañana; es el momento del día en que la evaporación es menor y el agua llega casi hasta las raíces.
• Instala un sistema de riego por goteo. Aunque tu jardín sea muy pequeño puede suponer un ahorro importante de agua (del 75 al 90 por ciento).
• Realiza alcorques para árboles y arbustos. Consiste en levantar un montículo de tierra alrededor del tronco y regar dentro para que no se escape el agua.
• Utiliza aspersores para el césped. Si instalas un programador automatizado evitarás un consumo excesivo.
• Pincha a menudo el césped o grama si está en cuesta, para que al regar el agua penetre y no se escurra y se pierda.
• Cubre el suelo de los macizos de verano con un poco de paja, corteza o plástico: es un remedio bastante eficaz para retener la humedad.
• No te excedas en el riego: resulta aún más perjudicial que un leve periodo de sequía. El encharcamiento pudre las raíces y es difícil que la planta se pueda recuperar.
• Riega según cada planta: las flores anuales necesitan más agua que las vivaces o perennes. Una excepción, las rosas, que necesitan riegos espaciados pero abundantes.

Riega MUCHO:
• Plantas en crecimiento activo, es decir, desde la primavera hasta verano.
• Las que tienen hojas por brotar y flores por abrir, o están en flor.
• Plantas con hojas finas y aspecto delicado y las de hoja muy grande.
• Las que están en una habitación muy calurosa o un ambiente seco.
Riega POCO:
• La mayoría de las plantas de hoja durante el periodo invernal de descanso.
• Las de raíces gruesas y carnosas durante la época de crecimiento (primavera y verano).
• Las que tienen hojas espesas y ásperas.
Riega CASI NADA:
• Las plantas que tienen raíces gruesas y carnosas durante el invierno.
• Los ejemplares de hojas gruesas en la época de descanso invernal.
• Las suculentas y cactus durante el invierno.
• Cualquier planta que necesita un periodo de invernación como el geranio (en invierno), o reposo.

Riego abundante:
Verano: 4-6 riegos a la semana.
Invierno: 1 riego a la semana.
Un riego abundante significa que la tierra debe mantenerse húmeda siempre, sin permitir que llegue a secarse la superficie.
1. Una planta que necesita un riego abundante debe regarse siempre que la superficie del sustrato se note seca al tacto.
2. Echa agua en la superficie de la tierra hasta que salga por los agujeros de drenaje del fondo de la maceta.
3. Cuando el agua deje de salir por los orificios, vacía el platillo antes de volver a colocar la planta.

Riego moderado.
Verano: 2-3 riegos a la semana.
Invierno: 1 riego cada 10 días.
Para regar con moderación, añade agua suficiente como para empapar toda la tierra.
1. Una planta que necesita un riego moderado debe regarse cuando la capa superior de la tierra (poco más de un centímetro) esté seca.
2. Echa agua en la superficie del sus-Lá trato hasta que se moje pero no se empape, es decir, sin acumularse.
3. Si el agua se filtra hasta el platillo, O deja que escurra y vacíalo. No dejes nunca que la planta esté en agua.

Métodos para acertar con el riego.
Las plantas de interior tienen distintas necesidades de agua según el tamaño, el tipo, el entorno y la época del año; es imposible hablar de las condiciones de riego en términos generales. Te mostramos algunas pautas sobre la cantidad de agua y la frecuencia de riego para que te sirvan de referencia.
Riego escaso:
Verano: 1 riego a la semana.
Invierno: 1 riego al mes.
Cuando una planta necesita poca agua debe dejarse secar por completo la parte superior del sustrato entre cada riego.
1. Riega la planta sólo cuando el tercio superior de la tierra esté seco. Compruébalo con un palito.
2. Echa un de poco agua en la superficie hasta que se moje sin dejar que rebose por los agujeros de drenaje. ¡El plato debe quedar seco!
3. Comprueba la humedad de la tierra con un palito. Asegúrate de que todo el sustrato ha quedado húmedo; si no es así, añade un poco más

Vierte el agua en los laterales del recipiente y no cerca del tallo, para no desplazar la tierra y perder firmeza.
No viertas agua en el centro de ninguna planta, excepto en la cavidad central de las bromeliá-ceas, como esta acmea.
Protege las flores y hojas inferiores con la mano cuando riegues una planta en flor para que no salpique.

A cada planta, el agua que necesita.
Cada planta necesita un riego específico. Tan importante como la cantidad de agua o la frecuencia de los riegos es la forma específica de hacerlo. Muchas veces el secreto del éxito está en este pequeño-gran detalle. Fíjate bien.
POR ARRIBA: Vierte el agua directamente sobre el sustrato utilizando una regadera de cuello estrecho, sin alcachofa, y procurando no echar agua sobre las hojas. Para que no salpique, protege los tallos con la mano mientras viertes el agua. Es mejor echar el agua cerca de las paredes de la maceta, lo más lejos posible de la base del tallo. Vacía el agua que sobra en el plato. Este método permite controlar la cantidad de agua.
RIEGA ASÍ: Dracena, tonco del Brasil, cordiline, cheflera, kentia, chamaedorea, alocasia, esparraguera, bambú, caladio, planta del dinero, tradescantia, filodendro, ciso, cinta, crotón, coleo, diefembaquia, ficus de hoja grande, ficus benjamina…
POR ABAJO: Consiste en llenar el plato de agua, de forma que sea absorbida por la tierra a través de los agujeros de drenaje. Cuando el sustrato esté húmedo, tira agua sobrante. Así se evita que la planta se pudra.
RIEGA ASÍ: Ciclamen, violeta africana, püea, maranta, begonia de hoja, calatea, fotonia, hipoestes…
POR INMERSIÓN: Sumerge el cepellón en un recipiente con agua hasta que no salgan burbujas y deja escurrir. Es el mejor método para las plantas en cestos colgantes y los tiestos pequeños en verano; también es un remedio de urgencia para revivir una planta que ha llegado a secarse.
RIEGA ASÍ: Orquídeas, heléchos, hortensia, azalea, begonia, violeta africana, cipero…

Como regar en cada estación.
El agua es vital para las plantas. No hay reglas fijas sobre cuándo o cómo hacerlo. Es el tipo de planta el que determina el riego y la época del año. Estas son las claves para hacerlo.
En una maceta la planta no puede buscar por sí misma el agua que necesita para mantenerse y crecer; depende del riego. Los aportes de agua deben ser regulares, a veces diarios, pero ajustados a cada tipo de planta y a la época del año. Además, hay otros factores que influyen en la cantidad de agua que pueden aprovechar las plantas, como el calor o el viento. Por eso el riego es la tarea clave. Pero cuidado con los excesos: el encharcamiento es una de las principales causas de muerte entre las plantas cultivadas en maceta.
Las diez reglas de oro para no fallar:
1 Regar abundantemente durante la fase de crecimiento.
2 Reducir los riegos durante la época de reposo (invierno).
3 Echar agua con más frecuencia si las plantas están en lugares secos o calientes, claros y soleados.
4 Regar con menos frecuencia en interiores frescos y con poca luz.
5 Utilizar siempre agua tibia, a temperatura ambiente, incluso en verano.
6 No mojar nunca las flores.
7 No regar nunca a pleno sol, ni las hojas de algunos ejemplares.
8 No poner el agua siempre en el mismo punto de la maceta.
9 Regar más si la planta está en maceta de barro y tiene muchas raíces.
10 Las plantas prefieren riegos abundantes y espaciados.

De coco. Bol de terracota y mimbre (70 eu) y macetero de fibra de coco (20 eu) de La Fenice.

Cuadrado. Este diseño verde con efecto degradado es de Inthai y cuesta 210 eu.

De color índigo. Fabricados en cerámica y con vidriado en azul, se venden en Inthai de tres en tres por 210 eu.

CUIDADOS BÁSICOS.
Ya tienes esa planta que andabas buscando, sana y vigorosa, y ahora ¿dónde colocarla? ¿cuándo, y cuánto, debes regarla? ¿tienes que empezar a abonarla ya? Tener mano con las plantas no es un don, debes aprender a interpretar sus necesidades. Toma nota de todos los cuidados básicos para que mantenerlas sea un placer y no un trabajo.
Consejos:
Cómo regar en cada estación.
Cómo abonar las plantas en maceta.
Limpiar y mejorar su aspecto.
Prevenir plagas y enfermedades.
Podar y mejorar la forma y la floración.

Trucos prácticos.
SUBIR LA TEMPERATURA EN UNA TERRAZA ABIERTA.
Se consigue colocando barreras vegetales para detener la circulación del aire en un lugar determinado y así mejoraremos las condiciones de ese pequeño rincón.
ATENUAR LA LUMINOSISDAD Y EL CALOR EN VERANO.
En las terrazas, patios y porches con los muros pintados de color blanco, puede ser necesario atenuar la luminosidad para que no provoque un estímulo excesivo en el crecimiento de las plantas. Se puede contrarrestar colocando un ai-busto resistente contra el muro hasta media altura.
AUMENTAR LA HUMEDAD CON ORIENTACIÓN SUR.
Se soluciona colocando recipientes decorativos o cuencos llenos de agua diseminados por la terraza; con el calor se evaporará con rapidez dándole más humedad al ambiente, reduciendo la temperatura.

EL FACTOR VIENTO:
El viento es un factor importante que no se suele tener en cuenta en un principio; no le damos importancia hasta que nuestras plantas empiezan a tener síntomas de que algo no va bien. Si ya tenemos plantadas especies que no soportan el viento, sobre todo si es frío, como una buganvilla (Bougaiiwillea), siempre podemos crear una barrera vegetal que las proteja. Los vientos siempre vienen de alguna dirección y lo primero que haremos es descubrir por dónde viene el viento y hacia dónde se dirige. Si los vientos dominantes en nuestra zona son del norte, serán fríos; si son del sur, serán cálidos. Estos valores se subdividen, dando lugar a 12 direcciones del viento. Los vientos dominantes también se miden por la cantidad de veces que sopla en el mismo sentido y la intensidad con que lo hace.

CÓMO CREAR BARRERAS:
Si una terraza o un jardín están desprotegidos, puedes crear barreras vegetales para disminuir su velocidad y cambiar su dirección. Al tener un obstáculo en su camino, el viento choca contra el obstáculo y gira sobre sí mismo y después se eleva y pasa por encima de ese obstáculo. Ten en cuenta estos datos para que no te queden dudas:
• Si el viento proviene del norte, será frío; las plantas necesitarán protección en invierno.
• Los vientos que vienen del norte se dirigen siempre hacia el sur; este dato es básico para saber dónde colocar los arbustos que harán de parapeto al viento.
• Cierra el camino de norte a sur de la terraza con arbustos sin recortar hasta cierta altura, para que el aire suba por encima, sin afectar a las plantas.

Cómo modificar la temperatura.
La orientación no es el único factor que influye a la hora de cultivar plantas en la terraza. Hay que tener en cuenta desde los materiales hasta el color.
¿Por qué una planta que se supone está bien orientada no termina de adaptarse? Porque la orientación no es el único factor que influye; hay que tener en cuenta el cerramiento que bordea la terraza o pequeño jardín, el tipo de pavimento, su color, los vientos dominantes, o la capacidad de aireación del espacio. Cuántas veces hemos visto cómo prospera una planta propia de un tipo de clima en otro bien distinto. ¿Cómo se consigue? Si logras encajar todas las piezas, tú también podrás colocar esa buganvilla o ese jazmín, en zonas donde las temperaturas estén bajo cero en invierno. Té ayudarán elementos como los cerramientos, el tipo de barandilla de la terraza, el material del que está construido el suelo, incluso el color de las paredes o muros.
Preguntas antes de empezar
Si quieres llenar tu terraza, tu jardín o el porche de plantas, hazte las siguientes preguntas antes de decidirte a comprar: ¿Cómo es el límite de la terraza? ¿Tiene muros altos? ¿Deja pasar la luz a través de ellos? ¿Es de ladrillo o está pintado de colores? Una terraza abierta, orientada al sur, no sólo puede albergar plantas de pleno sol: puede convertirse en un excelente rincón de sombra si está rodeada por una barandilla de obra, Una terraza orientada al norte, que nunca recibe los rayos de sol, pero que se encuentra protegida de los vientos fríos del norte por muros que no dejan circular el aire en verano, los muros pueden calentarse e impedir que prosperen plantas que necesitan temperaturas frescas y sombra, como por ejemplo la hortensia (Hydrangea macrophylla). Tienes dos opciones: cultivar especies de sombra que soporten baja humedad ambiental o mejorar ese ambiente seco creando un pequeño estanque de agua que enfriará el aire.

AMBIENTE SEMIUMBROSO.
ASI ES:
• La intensidad lumínica es de 1.000-2.000 lux; puede llegar a los 500 lux un día nublado.
• El ambiente puede ser cálido o fresco, seco o húmedo.
SE ENCUENTRA…
• Allí donde el sol dé durante pocas horas.
• En ventanas orientadas al norte.
• A una distancia de 1 -1,5 m de una gran ventana orientada al sur o al suroeste.
• En sitios con luz indirecta, por ejemplo, junto a una ventana o debajo de ella.
• Frente a una ventana o muy cerca de ella.
CUIDADOS ESPECIALES:
Reduce el riego y el abonado en función de la intensidad de la luz, es otra forma de no forzar el crecimiento de una planta.
PELIGRO:
Como la mayoría de las plantas crecen más despacio en ambientes semiumbrosos y umbrosos, procura que sean también más frescos para evitar crecimientos forzados que hacen que las plantas se debiliten.
FÁCILES DE CUIDAR: Potos (Scindapsus aureus) Filodendro (Philodendron) Ficus de hoja grande (Ficus elástica) Helxine (Soleirolia soleirolii) Costilla de Adán (Monstera deliciosa) Peperomia (Peperomia) Saxífraga (Saxífraga stolonifera) Tradescantia (Tradescantia)
ALGO MÁS COMPLICADAS: Chef lera (Scheff lera arboricora) Anturio (Anthurium) Helécho (Neprolepis Cala (Zantedeschia aethiopica) Chamaedorea (Chamaedorea elegans) Diefembaquia (Dieffenbachia) Kentia (Howeia forsteriana) Maranta (Maranta leuconeura) Pteris (Pteris crética) Rademarchera (Radermachera sinica) Singonio (Syngonium) Juncia (Cyperus) Míltonia (Miltonía) Pandano (Pandanus veítchii) Pasionaria (Passiflora caerulea)

AMBIENTE CLARO.
ASÍ ES:
• La intensidad lumínica mínima es de 2.000.
• El ambiente puede ser caliente o fresco, tanto seco como húmedo.
SE ENCUENTRA…
• En ventanas orientadas al este y al oeste.
• Allí donde el sol dé en la habitación sólo unas pocas horas.
• A una distancia de 1 m o 1,5 m de una gran ventana orientada al sur o al suroeste.
• En viviendas claras con grandes ventanas sin cortinas y con paredes y suelos claros.
CUIDADOS ESPECIALES:
• Necesitarán mucha humedad ambiental, rocíalas con frecuencia con agua a temperatura ambiente. No coloques las plantas en un lugar en el que no puedas hacerlo.
• Asegúrales el espacio suficiente que necesitan para desarrollarse sin problemas, sin obstáculos; las plantas prosperan muy bien cuando reciben las condiciones ambientales adecuadas.
• Mueve las plantas lo menos posible, pero gíralas cada 10 días aproximadamente para que no se deformen al crecer hacia la luz.
PELIGRO:
Las condiciones de luz son idóneas para la mayoría de las plantas, pero pueden producirse grandes cambios en cada estación; regula la luz con cortinas o cualquier otro sistema que permita tamizarla durante los meses más calurosos y las horas centrales del día sin necesidad de andar cambiando la planta de sitio.
FÁCILES DE CUIDAR:
Cebrina (Tradescantia zebrina) Flor de cera (Hoya carnosa) Cineraria (Senecio cruentus) Crásula (Crassula ovata) Esquenanto (Aeschynanthus radicans) Ficus de hoja de lira (Ficus lyrata) Rosal miniatura (Rosa) Zapatito de la Virgen (Calceolaria) Cica (Cycas revoluta).
ALGO MÁS COMPLICADAS: Afelandra (Aphelandra squarrosa) Alocasia (Alocasía) Amarilis (Hippeastrum)  Ananás (Ananas comosus) Azalea (Rhododendron simsii) Bambú (Pogonatherum paniceum) Caladio (Caladium bicolor) Cariota (Caryota mitis) Ciclamen (Cyclamen persicum) Cordiline (Cordyline fruticosa) Crotón (Codiaeum variegatum) Cola de gato (Acalypha hispida) Columnea (Columnea) Cimbidio (Cymbidium) Esparraguera (Asparagus) Helécho (Nephrolepis exaltata) Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) Begonia de flor (Begonia elatior) Cactus de Navidad (Schlumbergera) Estreptocarpo (Streptocarpus).

AMBIENTE UMBROSO.
ASÍ ES:
• Umbroso (unos 1.000 lux); recibe sólo una cuarta parte de la intensidad de luz que recibe una planta colocada en las inmediaciones de una ventana.
• Puede ser cálido o fresco, seco o húmedo, depende de la zona geográfica y las condiciones de la vivienda.
SE ENCUENTRA EN…
• Ventanas a las que no le da el sol en todo el día, incluso en verano.
• Ventanas que dan a patios interiores oscuros, aunque sean grandes.
• A más de 2 metros de distancia de una gran ventana orientada al sur o suroeste.
• Habitaciones con ventanas pequeñas o sin ventanas, donde apenas entra la luz si no es artificial.
• Pasillos, huecos de escalera, rincones oscuros de la casa.
CUIDADOS ESPECIALES:
Las plantas de origen tropical pueden pasar el verano bastante bien en un ambiente relativamente oscuro; pero en invierno, cuando los días son más cortos y nublados, necesitan pasar unas semanas en un sitio más claro.
PELIGRO:
Las habitaciones con decoración muy cargada, muebles, suelos y paredes oscuras, o con cortinas tupidas en las ventanas, pueden ser estancias muy oscuras aunque dispongan de grandes ventanas orientadas al sur.
FÁCILES DE CUIDAR:
Aspidistra (A. elatior)
Cintas (Chlorophytum comosum)
Dracena (Dracaena marginata)
Filodendro trepador (Philodendron)
Hiedra (Hederá helix)
Pie de elefante (Beaucarnea)
ALGO MÁS DELICADAS: Aralia (Fatsia japónica) Ciso (Cissus rhombifolia) Cuerno de alce (Platycerium bifurcatum)
Ficus trepador (Ficus pumila) Asplenio (Asplenium nidus avis) Espatifilo (Spathiphyllum)

PLANTAS FÁCILES PARA RINCONES ESPECIALES.
FRESCO Y SOMBRÍO:
Es el lugar ideal para la hiedra (Hederá helix) y la aspidistra (Aspidistra elatior).
SECO Y AL SOL:
Coloca bromeliáceas: neorege-lia (Neoregelia), vriesia, acmea (Aechmea), guzmania…
EN LA COCINA:
El áloe (Aloe vera) prospera sin problemas incluso cerca del horno o la cocina.
BAÑO CALIDO:
Es un espacio ideal para llenarlo de heléchos, de cualquier variedad: asplenio, culantrillo…
INACCESIBLES:
Coloca plantas que necesiten pocos cuidados, como la yuca (Yucca elephantipes).
ALFÉIZAR SOLEADO:
Ideal para todo tipo de plantas aromáticas como tomillo (Thymus), orégano (Origanum)
ALFÉIZAR SIN SOL:
Es un lugar perfecto para instalar un hospital de plantas; les sirve para una rápida recuperación.
ZONAS CON CORRIENTES:
Sólo plantas muy resistentes como la aspidistra (A. elatior) o la sanseviera (Sansevieria).

Un ambiente para cada planta.
La temperatura de una habitación se puede modificar pero la intensidad de la luz no. Estos son los cuatro tipos de ambientes que se pueden dar en el interior de las casas y las plantas que se adaptan, con mayor o menor dificultad, a ellos.
AMBIENTE SOLEADO:
ASÍ ES:
• La irradiación solar será máxima en la habitación que reciba la luz directa del sol durante más horas al mediodía.
• La intensidad lumínica es máxima, entre 3.000 y 5.000 lux.
• Suele ser una estancia cálida y seca. SE ENCUENTRA…
• En ventanas grandes orientadas al sur y suroeste.
• En habitaciones donde no da el sol más que unas horas al día.
• En repisas cálidas y soleadas.
CUIDADOS ESPECIALES:
• Ventila bien la habitación.
• Extrema las precauciones con el riego.
• Procura que la calefacción baje en invierno por las noches.
• Rocía las plantas con frecuencia, nunca a pleno sol.
• Proporciona sombra a mediodía durante los meses más calurosos.
PELIGRO:
La mayoría de las plantas no soportan condiciones extremas. Las que no se adapten perderán las hojas, aparecerán manchas marrones, se decolorarán y no darán flores.
FÁCILES DE CUIDAR:
Agave (Agave americana) Áloe (Aloe variegata) Ceropegia (Ceropegia woodii) Espina de cristo (Euphorbia milii) Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) Palmera de Madagascar (Pachypodium) Geranio (Pelargonium grandiflorum) Pie de elefante (Beaucarnea recurvata) Piedras vivas (Lithops) Rosal del desierto (Adenium obesum) Sanseviera (Sansevieria trifasciata)
ALGO MÁS DELICADAS:
Acmea (Aechmea fasciata) Cactus de Pascua (Rhipsalidopsis) Cocotero (Cocos nucífera) .

laves para elegir las de interior.
Cada planta de interior necesita un ambiente determinado para crecer y florecer. Te contamos cuál es el lugar más adecuado para cada una de ellas.
Las plantas sulen comprarse por impulso, atraídos por la vistosidad de sus hojas y su porte, por la belleza de sus flores. Pero ¿sabes dónde colocarlas una vez en casa? ¿cuándo y cuánto vas a tener que regarlas y abonarlas? ¿cómo mantenerlas sanas? Puedes resolver todas tus dudas si compras las plantas en un centro de jardinería, un vivero o una floristería; sólo en un centro especializado te pueden asesorar sobre las plantas que mejor se van a adaptar a las condiciones de tu casa y sobre sus cuidados. A la hora de comprar no te dejes llevar sólo por tus gustos, piensa en la temperatura que van a tener, la cantidad de luz de la que van a disfrutar, el tiempo del que dispones para cuidarlas, incuso tu grado de experiencia. Si la elección tiene en cuenta todas estas características, cuidarlas será más fácil, y su cultivo, un éxito.
Cinco elementos que influyen en la luz:
Si tu casa cumple uno o varios de estos requisitos reúne las condiciones ideales para la mayoría de las plantas de interior.
1 Que la vivienda esté aislada, no tenga enfrente y cerca edificios altos.
2 Que esté en un piso alto, por encima de la segunda planta.
3 El tamaño de las ventanas.
4 El color de las paredes y los suelos, la cantidad de muebles de la habitación, su tamaño y color.
5 Da el sol unas cuantas horas al día

OTONO-INVIERNO.
Compra a raíz desnuda rosales, árboles ornamentales, frutales, arbustos de hoja caduca… están al mejor precio. También semillas, tanto de ejemplares de flor como plantas de huerta. Es el momento de comprar y adquirir mantillo d&sinfectado para plantar después.
• BULBOS PARA PLANTAR EN OTOÑO:
tulipanes (Tulipa), oxalis (Oxalis), crocos (Crocus), narcisos (Narcissus), ciclamen (Cyclamen), muscari (Muscari), lirio (Iris)…
• ANUALES Y VIVACES: pensamientos (Viola wittrockiana), crisantemos (Chry-santemum), margarita menor (Bellis), violetas (Viola cornuta), caléndula (C. officinalis), coles ornamentales (Brassica olerácea), gallardía (Gaillardiaaristata), ciclamen (Cyclamen persicum)…
• PLANTAS DE INTERIOR: flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima), orquídea (Cimbi-dium), azalea (Rhododendron), kalanchoe (Kalanchoe), prímulas (P. acaulisovulgaris), rosa miniatura (Rosa), cactus de Navidad (Rhipsalidopsis), ciclamen (Cyclamen)…
• ARBUSTOS: brezos (Erica), abelia (Abelia), escalonia (Escallonia), rosa (Rosa), camelia (Camellia), heléboro (Ilelleborus)…

Qué comprar en cada época.
Comprar plantas de temporada es la mejor forma de ahorrar dinero. Éstas son las más adecuadas para cada época:
PRIMAVERA-VERANO.
Plantas de temporada pequeñas, a principio de cada estación. Si las compras aún sin flor o con los capullos cerrados tendrán tiempo de engordar y disfrutarás de más flores durante más tiempo. Compra árboles y arbustos en contenedor a partir de febrero; no esperes demasiado, cuanto más avance la primavera, más se encarecerán:
• BULBOS DE FLORACIÓN ESTIVAL: dalias (Dahlia), ixias (Ixias), gladiolos (Gladiolus), begonias (Begonia tuberhibrida), canas (Cannaindica), ranúnculos (Ranunculus)…
• ANUALES: agerato (Ageratum), flox (Phlox), celosía (C. plumosa), cosmos (C. bipinatum), alegrías (Impatiens), petunia (P. hybrida), salvia (S. splendens), capuchina (íropaeolumy Nasturtium), tagetes (T. erecta y T. patula), zinia (Zinnia splendens), vinca (Vinca minor)…
• VIVACES: gazania (G. splendens), coreopsis (Coreopsis), mesembriantemo (Mesembrianthemum), aubretia (Aubretia), rudbequia (Rudbeckia), digitalis (Digitalis), aliso (Alyssum), planta del tabaco (Nicotiana), armería (Armería), iberis (Iberis), delfinium (Delphinium), verbena (Verbena)…
• PLANTAS DE INTERIOR: hortensia (Hydrangea), azalea (Rho-dodendron simsii), cineraria (Senecio crueiitus), rosal miniatura (Rosa mini), violetas africanas (Saintpaulia ionantha).
• ARBUSTOS: Rododendros (Rhododendron), celindo (Phila-delphus), espirea (Spirea), buddleja (Budleya), lilo (Syringa), weigelia (Weigelia), retama (Cistus), hortensia (Hydrangea).

UNA VEZ EN CASA… ¿Hay que trasplantarlas?
Lo ideal es que no necesiten un trasplante. Para ello, debes fijarte en el desarrollo de las raíces, que no deben sobresalir por los agujeros de drenaje de la base del recipiente, y el tamaño de la maceta, que no debe ser demasiado pequeño respecto a la parte aérea. En este caso, no deberás abonar la planta hasta pasados un par de meses, porque el sustrato es nuevo y está repleto de nutrientes. Pero hay otro factor que influye en la elección: dónde ha estado cultivada la planta en cuestión; por ejemplo, la aucuba (Aucuba japónica) de la fotografía, no prosperará dentro de casa si ha sido cultivada en exterior. Lo mejor es elegir plantas que han crecido en invernadero.

Plantas de temporada al mejor precio.
Las plantas a raíz desnuda sólo se venden en invierno, aprove-f cha y compra las más caras. Pero hay otra forma de ahorrarte dinero: compra ejemplares de temporada (anuales y vivaces), en sus primeras fases de desarrollo; crecen con rapidez, y si las has cultivado sin flores tendrán tiempo de aclimatarse. Fíjate en su desarrollo ¡y cómo sube su precio!
PLÁNTULAS DE CLAVELINA.
(Dianthus chinensis).
1 Se compran en marzo y se trasplantan a finales de abril a su maceta definitiva. PRECIO: 1,50€, 6 unidades.
2 A partir de abril; también necesitarán trasplantarse a una maceta mayor o a una jardinera. PRECIO: 1,75 € unidad.
3 En mayo se comercializan ejemplares en pleno desarrollo. Pueden quedarse en el mismo contenedor. PRECIO: 3,50 € unidad.
4 En junio se ofertan las plantas en plena floración, su máximo atractivo, pero durarán menos. PRECIO: 5 € unidad.

LOS MEJORES CONSEJOS:
Para no equivocarte.
• Compra plantas bien identificadas. Saber su nombre te permitirá buscar información sobre ellas.
• Acude a un centro de jardinería, un vivero, una floristería. En los centros especializados tendrás la seguridad de que estén perfectamente cuidadas.
• Una planta que necesita recibir sol no estará igual en la zona atlántica que en la zona mediterránea o que en el interior de la Península.
• Protege bien la planta al transportarla; el cambio de ubicación, el movimiento y el roce le provoca estrés.
• Una vez en casa necesita un tiempo para aclimatarse, así que es normal que pierda algunas hojas. Si has elegido bien y está bien cuidada, se recuperará.
• Evita comprarlas cuando hace mucho calor o mucho frío, sufren aún más con el cambio de ubicación a causa de los contrastes de temperatura.

A RAÍZ DESNUDA:
La planta se presenta con las raíces limpias de tierra, sin cepellón. El coste del ejemplar puede ser un 50 por ciento más barato, pero sólo es recomendable con plantas fuertes. Fíjate en:
• Las raices, no deben estar resecas; aunque no tengan tierra alrededor, deben estar húmedas y frescas.
• Transpórtalas con algún tipo de protección: un cartón, una bolsa de plástico, papel… La raíz es la parte más sensible a los cambios de temperatura.
• Plántala lo antes posible, porque las raíces no deben exponerse al calor, al frío o al viento, ni manipularse en exceso.
• Deja las raíces sumergidas en agua si no puedes plantarlas de inmediato, pero nunca fría. Otra opción, deja la planta tumbada sobre el suelo y cubre las raíces con un poco de tierra.
• Recorta un poco los extremos de la raíz antes de plantar, le ayudará a enraizar. Una vez plantada, recorta también la parte aérea.

CON CEPELLÓN:
Se denomina así cuando la planta ha sido extraída del terreno y se vende con las raíces cubiertas por un bloque de tierra envuelta en un plástico o una malla. Hay muchos tipos, pero para que sea una buena compra:
• Las raíces deben estar protegidas, es muy importante para que no sufran con el transporte.
• El cepellón debe estar húmedo; el cepellón es el conjunto de tierra que envuelve la raíz. Si no es así la planta sufrirá más.
• Ei agujero de plantación debe ser más grande que el cepellón, porque las raíces necesitan expandirse al ser plantadas.
• Deja la planta a la sombra y en un lugar fresco si no vas a plantarla de inmediato.
• No es necesario retirar la malla para plantar, pero si las raíces están envueltas en un plástico sí deberás quitarlo.

¿Ejemplares sanos? Así deben ser.
Una vez elegidas las plantas en función de las condiciones y cuidados que puedes ofrecerles y, por supuesto, de tus gustos, viene la selección del mejor ejemplar. Estos son los factores que debes tener en cuenta:
EN MACETA:
Es la forma más común de comprar las plantas. En el precio está incluido el precio de la maceta, por lo que siempre resultan más caras que cuando se compran en cepellón o a raíz desnuda. Para hacer una buena compra:
• No compres plantas con el tiesto rasgado, necesitaran ser trasplantadas y esta operación, junto con el cambio de lugar, pondrá en peligro el arraigo.
• La maceta no debe ser muy grande respecto a la parte aérea; si es así, lo más probable es que la planta no esté bien arraigada.
• Si las raíces sobresalen por las agujeros de drenaje necesitará un cambio de maceta. Si no vas a trasplantarla, elige otra.
• Saca el cepellón del contenedor, es imprescindible asegurarte de que las raíces están en buen estado, blancas, bien formadas y sin compactar demasiado.
• El tipo de contenedor influye en su desarrollo: si el tiesto es de plástico se recalentará mucho en verano; si es de barro, absorberá buena parte del riego.

Diez claves, a la hora de comprar plantas:
1. Compra plantas de temporada, están a mejor precio y siempre tendrás más garantías de que arraiguen.
2. Hazlo en un centro donde haya personal especializado.
3. Rechaza las plantas con flores marchitas o con hojas o tallos dañados.
4. No compres plantas con tallos muy largos, finos y desnudos.
5. La tierra debe estar húmeda y limpia, sin manchas o moho.
6. Mira debajo de las hojas para detectar la presencia de insectos o plagas.
7. Las plantas en flor deben tener muchos capullos a punto de abrirse.
8. Asegúrate de que las plantas se aclimatarán al lugar en el que las vas a poner en casa o en el exterior.
9. Las plantas necesitan unas semanas para aclimatarse; al principio, déjalas en un lugar fresco y sin sol directo.
10. Las recién compradas sólo podrán abonarse pasadas seis semanas.

LA ELECCIÓN DE LAS PLANTAS.
La oferta de plantas para interior y exterior es de lo más variada, una tentación irresistible para los amantes de la jardinería. Pero no te dejes llevar sólo por el aspecto a la hora de elegirlas: es imprescindible que puedan adaptarse al lugar que les tienes destinado. Para ello, déjate asesorar por los expertos. Y después, selecciona los ejemplares más sanos.
Cómo comprar las mejores plantas:
Para tener éxito con una planta la clave está en elegir un ejemplar sano. Pero no sirve de nada si el lugar que le tienes destinado no es el adecuado.
Hacer una buena compra de plantas no siempre resulta fácil. Hay tantas que muchas veces nos dejamos llevar por su aspecto, sin tener en cuenta sus necesidades, sin pensar si es adecuado el lugar que les tenemos reservados en casa o en la terraza, sin plantearnos si sabemos cómo regarlas, abonarlas… cuidarlas en definitiva. Por ello, compra las plantas en un lugar con garantías, en el que hayan estado bien cuidadas y déjate asesorar por los expertos de los viveros o centros de jardinería.

En invierno.
Las plantas necesitan menos agua; como hay menos luz y la temperatura es menor, aprovechan el momento para interrumpir su crecimiento y descansar. Espacia los riegos. Forra el interior de la maceta antes de plan-tar con plástico de burbujas para mantenerlas aisladas del frío. La raíz es la parte más sensible de la planta y la que más hay que proteger de las heladas. Tbleran mejor las bajas temperaturas que las altas y más si se reducen los riegos. No dejes que las hojas de las plantas que están en las repisas de las ventanas estén en contacto con el cristal, se moriría por el frío. No dejes la calefacción por la noche; la temperatura ideal ronda los 16-18° C para la mayoría de las plantas, pero además, prefieren que por la noche sean algo más bajas.

En verano.
Las plantas de interior necesitan máxima ventilación para contrarrestar la falta de aire fresco. Si puedes, llévalas a la terraza. Sumerge la maceta en agua una vez a la semana, especialmente las azaleas, heléchos y hortensias. Manten la maceta bajo el agua hasta que dejen de salir burbujas y escurre. Airea el sustrato para aprovechar el agua y la entrada de aire hasta las raíces si el clima es demasiado húmedo o seco. El “veraneo” al aire libre es el método ideal para estabilizar a las plantas de interior en la estación más calurosa del año. Durante y después de una lluvia es cuando el aire está más cargado de humedad, por eso conviene colocar las plantas en la ventana abierta, en la terraza o en el balcón.Evita exponer las plantas a continuos cambios de temperatura.

Deja preparado un método de autorriego, desde la bote-lia invertida con el tapón agujereado hasta los sistemas que se comercializan en la actualidad, prácticos, eficaces y baratos. En verano no soportan más de tres días sin agua. Agrupa las plantas para que se beneficien mutuamente de la traspiración. Es importante en verano, cuando las temperaturas son muy elevadas, pero también en invierno, por la sequedad que provoca la calefacción.
Si sólo vas a estar fuera de casa un máximo de cuatro días y el tiempo no es muy caluroso, será suficiente con que des un buen riego a tus macetas justo antes de salir; eso sí, dejándolas bien escurridas.
Antes de marcharte retira las plantas del sol y colócalas en un sitio lo más fresco posible. Así necesitarán menos agua. Evita la evaporación y cubre el sustrato con granulos de arcilla expandida, riégalos y la planta se mantendrá regada varios días.

Para prevenir plagas.
Corta los extremos en crecimiento de los tallos de las plantas de la terraza; además de conseguir una forma más compacta, evitarás la aparición de plagas, ya que esos tallos tiernos y verdes son su alimento favorito. Mira las hojas al trasluz; plagas como la cochinilla se detectan con facilidad y rapidez porque se comen la clorofila de las hojas y provocan manchas que clarean. Pulveriza las plantas que no tengan pelillos o vello; el agua es un eficaz repelente de los ácaros. Utiliza agua tibia a temperatura ambiente y libre de cal para no manchar las hojas. Introduce plaquitas de insecticida sistémico en la tierra; este producto penetra a través de las raíces y hace que la tierra se vuelva tóxica para las plagas durante semanas. Retira sistemáticamente todas las partes marchitas de una planta: hojas, flores, incluso tallos. Además de restar vigor y energía a la planta, se convierten en un foco de atracción para la mayoría de las plagas.

También es mejor quedarse corto, porque es más fácil rectificar añadiendo más, y porque con una mayor cantidad de abono de golpe hay más posibilidades de quemar las raíces. No abones las plantas en invierno a no ser que estén en flor. Aunque se encuentren en un interior, rebajar el riego y cesar el abonado puede ser suficiente para hacerlas entrar en reposo. Nunca abones una planta enferma; una ración extra de alimento no soluciona sus males, es más, puede empeorarlos, entre otras razones porque la obliga a crecer en malas condiciones. No abones una planta recién comprada, tiene suficientes nutrientes para los primeros meses. Cuando vayas a abonar, riega siempre primero, deja que el agua escurra y después aplica el abono. Así evitarás que éste se pierda con el agua.

Para prevenir males.
Utiliza remedios ecológicos o naturales para prevenir enfermedades. Los insecticidas que existen en el mercado son beneficiosos y resultan eficaces, pero cuando se trata de prevenir, las alternativas naturales son suficientes, El estado de la tierra es un buen indicador, pero ten mucho cuidado a la hora de interpretar y distinguir los síntomas, algunas veces coinciden aunque la causa del mal sea la contraria. Ante la duda, pregunta.
Antes de tomar medidas drásticas, y siempre que no veas sín-tomas claros, prueba a cambiar la maceta de lugar acercándote más a sus necesidades. Recuerda que necesita un tiempo para aclimatarse.
La sequedad y la suciedad favorecen la aparición de enferme-dades; manten limpia la planta, sobretodo cuando las metas en casa tras estar en el exterior.
Retira a menudo flores y hojas marchitas para que el daño no se propague al resto del ejemplar.

Cómo trasplantar:
No utilices tierra del jardín por buena que te parezca si no la esterilizas; puede contener semillas de malas hierbas o insectos. Utiliza un sustrato universal, ahorrarás tiempo y dinero. Retira la tierra que envuelve las raíces antes de trasplantar para que entren en contacto con la tierra nueva, rica en nutrientes, en cuanto la plantes; así arraigará con más facilidad. Trasplanta un ejem-piar sólo si quieres que siga creciendo. Si no es así, retira la capa superficial del sustrato y sustituyelo por tierra nueva; al regar irá aportando los nutrientes suficientes. Mejora el drenaje de la maceta haciendo agujeros en su base y colocando unos trozos de maceta de barro rota con la curva hacia abajo para que se escurra el agua de riego. Aprovecha el trasplante que se realiza en primavera para enriquecer la tierra con un poco de abono de liberación lenta; así no tendrás que abonar durante la etapa de desarrollo.

El riego justo.
Es mejor quedarse corto a la hora de regar. Siempre se puede añadir más agua si notas la planta lacia o la tierra seca. No mojes las plantas al  regar, y menos aún si están cerca de una ventana; sólo lo admiten algunas plantas y es mejor no correr riesgos. Para limpiar las hojas pasa un paño húmedo o utiliza el plumero. Entre la primavera y finales de verano no dejes nunca secar la tierra del todo. Si llegara a ocurrir, pincha un poco el sustrato antes de regar para que el agua llegue a la raíz.
No dejes las plantas sobre un recipiente con agua.
Una tierra saturada de agua pudre la raíz y la planta muere. Unos veinte minutos después de regar, retira el exceso de agua del platillo. Deja siempre reposar el agua antes de regar. Lo ideal es dejarla atemperar al sol, en la terraza, o dentro de casa junto a un radiador. Puedes utilizar agua mineral para las plantas acidas (azaleas, hortensias…).

5 ERRORES QUE DEBES EVITAR.
1. Trasplantar un ejemplar recién comprado. Las plantas nuevas suelen tener nutrientes suficientes.
2. Abonar cuando una planta está marchita. Antes debes averiguar el origen de su mal, ¡puede ser un exceso de abono!
3. Aplicar un insecticida si pierde hojas. Cuando no es un ejemplar caduco, suele estar provocada por corrientes de aire.
4. Dejar que las flores se marchiten. Es mejor retirarlas cuando empiezan a estropearse y no mantenerlas en la planta.
5. Regar y abonar a todas por igual. Las necesidades no tienen por qué coincidir. Averigua cuáles son y cuídalas a medida.

Cómo se aclimatan.
Riega la planta nada más llegar a casa para reducir el estrés que le produce el cambio de lugar y el trasporte; pero hazlo con moderación y siempre que no haya sido regada en el punto de venta, algo que suelen hacer en los viveros. Para asegurarte, toca la tierra con las yemas de los dedos antes de hacerlo.
No la dejes expuesta a los rayos del sol entre primavera y verano, aunque sea un ejemplar que lo tolere o que lo necesite, como el coleo o el crotón. Necesita acostumbrarse a la luz poco a poco, incluso aunque haya estado en el exterior. Sólo durante el invierno pueden recibir el sol directo.
Una vez colocada en el lugar elegido, no la muevas durante un mínimo de tres semanas, aunque te parezca que no se ha adaptado bien. En realidad, es normal que pierda algunas hojas, pero se recuperará.
Retira cualquier envoltorio de la maceta, tanto de los laterales (plástico, papel, celofán…) como de la parte inferior, que debe quedar libre para que escurra el exceso de agua de riego.
A Coloca cerca recipientes X Ucon agua y pulveriza indirectamente el aire, incluso los ejemplares que toleran la sequedad agradecen un poco de humedad.

Trucos para tener plantas perfectas….
Sólo necesitan tierra, agua, un poco de abono y luz, mucha luz, sobre todo si las plantas están dentro de casa. Pero en la práctica la cosa cambia: has comprado una planta, llegas con ella y… ¿dónde colocarla? ¿hay que cambiar la maceta? Estos consejos te ayudarán.
Dónde colocarlas:
1. La mayoría de los ejemplares prosperan sin dificultad en una ventana orientada al este o al sur. Si tienes dudas sobre la cantidad de luz que precisa una planta, éste siempre resulta un emplazamiento acertado.
2. Manten las plantas alejadas de las fuentes de calor, todas, sin excepción. Las hojas se verán afectadas con rapidez y pueden acabar con la planta incluso con una breve exposición.
3. No dejes plantas en el alféizar de la ventana durante los meses de invierno; recibirán buena iluminación, muy necesaria en esta época del año, pero las temperaturas nocturnas hacen que haga mucho frío cerca del cristal hasta el punto de dañar las plantas.. Es imprescindible que las hojas nunca toquen el cristal.
4. Aleja las plantas de las corrientes de aire y de las zonas de paso. Muchas veces, cuando una planta enferma y no se ha movido, se ha cuidado bien y no presenta rastros de plagas, las corrientes de aire son las responsables de sus males. Tampoco les convienen los roces frecuentes.
5. Si se ponen en una habitación poco iluminada, dejarlas cerca de una luz artificial, mejor fluorescente que da menos calor, puede proporcionarles una buena cantidad de luz adicional. Una planta que recibe poca luz puede sobrevivir, pero no crece.

¿Las plantas son un misterio para ti? ¿Te empeñas en plantar flores en el balcón y no consigues buenos resultados? ¿Las plantas de interior se mantienen verdes unos meses… o unas semanas? Pues estás en el buen camino, porque con este número en la mano cuidar de tus plantas ya no va a suponer ningún trabajo. Y si ya le tienes pillado el truco a eso de convertir tu casa en un jardín (o tu jardín en un paraíso), te vas a sorprender con las cantidad de trucos y consejos que te van a ayudar a tener más y mejores plantas. Para empezar, te damos las claves para elegir los mejores ejemplares, con garantías para que se puedan adaptar a tu hogar. A partir de ese momento, prueba, experimenta, practica… Lo que antes era trabajo se converja   tira en todo un placer.

Lisianthus.
Generalidades:
De la familia de las gencianáceas. Plantas anuales de desarrollo vertical, de lento crecimiento que puede alcanzar una altura de hasta 60 centímetros, tos híbridos Fl alcanzan unos 45 centímetros aproximadamente. Posee hojas lanceoladas de color verde oscuro. Las flores con aspecto de amapolas son de color rosado, púrpura, azul o blanco de unos 5 centímetros de diámetro. Originarias del centro oeste de Estados Unidos. Es una planta que recién hace 20 años se comercializa para la venta de semillas. En Japón desde hace 10 años a esta parte se han descubierto nuevas variedades, con formas y colores diferentes. Una de las razones por la cual se está imponiendo en el mundo, es el gusto de la clientela que lo compra por sus formas, colorido y tamaño. Son plantas ideales para su cultivo en maceta y gustan de exposiciones bien soleadas.
Suelo:
Éste debe ser rico y con una buena retención de agua y aire. La mezcla que hagamos sería recomendable que tuviera turba, vermiculita y perlita. Uno de los puntos más importantes para controlar es el pH, que debe oscilar entre 6 y 6.5. La humedad no debe descender del 80-85%, ya que la superficie del sustrato donde sembramos la semilla no debe secarse.
Siembra:
Se pueden sembrar en plugs cuadrados de 2 centímetros de lado, por una profundidad de 4 a 5 centímetros. Estas medidas se deben a que el Lisianthus se debe repicar con una formación de 4 a 6 hojas, y con medidas de plugs distintos o puede desarrollar mucha raíz y secarse o que el terrón se rompa en el trasplante.
Temperatura:
La semilla necesita recibir luz solar para poder germinar. La temperatura óptima de germinación es de 20 a 23° durante aproximadamente 14 días, si tiene menor temperatura va a tardar más en germinar. Una vez trasplantados los plantines y hasta que tengan de 8 a 10 hojas debemos mantener una temperatura menor a 30° durante el día y menor a 20°. 0 sea como los trasplantes se realizan cuando tos plantines tienen de 4 a 6 hojas, el período durante el cual hay que bajar la temperatura no es tan largo. En invierno la temperatura ideal es: diurna, de 22 a 24°. y nocturna 15°. Debemos tener en cuenta que por debajo de los 10° tos plantines no crecen. La temperatura diurna ideal para la floración es de entre 25 y 28°, por ejemplo la variedad de flor blanca a una temperatura de 25° es muy blanca, en cambio a 18° es de color amarillo crema y por debajo de tos 18° es de color blanco sucio.
Humedad:
Debemos cuidar el riego de los plantines una vez trasplantados, sobre todo durante los primeros 15 días, ya que si usamos un sustrato basado en turba, y esta no tiene una buena capilaridad con el suelo, hay que lograr que las raíces penetren el suelo.
Fertilización:
En estado juvenil o vegetativo se recomienda una fertilización de proporciones NPK 5-5-5 y durante períodos de floración un NPK 5-10-5, en ambos casos la dosis será de 1 en 1.000.
Pestes comunes:
El mayor problema del cultivo es el Bothrytis, por ello tener en cuenta que el suelo debe estar muy bien drenado y las plantas deben estar bien aireadas.

Con su propuesta de un ajardinamiento inicial denso, con reminiscencias lejanas de los macizos ingleses, se va transformando en su recorrido en una propuesta minimalista, naturalista, una transición entre la sierra, la laguna, los bosques y el mar. Intervienen materiales vegetales, minerales, sociales y culturales. Es un lugar de encuentro y contemplación que sigue planteando una circulación rítmica a paso de paseo, a través de terrazas escalonadas en los distintos niveles del terreno serrano. No se ofrece todo de entrada se profundiza como una progresión a medida que nos adentramos en la terraza del acceso principal donde observamos distintas secuencias y revelaciones sobre el paisaje circundante.
Pasamos a la terraza del mar y la laguna que este año evocará las distintas imágenes de los veleros, con velas desplegadas y que nos comienza a revelar las vistas panorámicas. Luego descendemos al parque donde se desencadena el drama: edilicio, árboles, paisaje, agua, señales, arbustos, senderos, capacidad de asombro, ensamblados y entretejidos con su ambiente y sus circunstancias.
En fin, un nuevo estilo de diseñar que obligó a inventariar y recoger materiales de la sierra y de la playa para incluirlos en el proyecto. El mobiliario es acorde con el clima general, simple, utilitario y liviano. El interior de la casa-estudio cada vez más despojado y cálido.
Este parque de casi 4.000 m’fue proyectado para este lugar único que es Las Cumbres de la Ballena. Lo llamamos “Parque de la Percepción”, porque la tarea fundamental del proceso proyectual no fue seleccionar plantas, sino, dentro del descubrimiento de este sitio, inventar espacios que guarden intima relación con la percepción del ambiente, del entorno, de la laguna, del bosque, del mar y de la puesta del sol y que tiene por objeto generar capacidad de asombro.
Para la proyectación de un sitio la tarea no consiste en estudiar todos los elementos que constituyen el conjunto: edificio, árboles, paisaje, agua, señales, senderos, y ensamblarlos o entretejerlos de forma tal que se desencadene un drama. Para un sitio, su ambiente, sus circunstancias, constituyen un autentico drama. Por eso los materiales utilizados en este parque son dos: la percepción y el drama que se desencadene al pasearlo.
La estructura de este parque tiene cinco sectores asociados entre sí: El primero es la terraza del acceso principal, con su escalinata introductoria que plantea una Visión Serial o sea, transitar de uno a otro extremo del predio a paso uniforme de paseo nos debe producir secuencias de revelaciones y percepciones distintas.
El segundo Sector es la terraza del Mar y La Laguna, donde se toma posesión de la Ocupación del Territorio.
En medio de un paisaje importante cargado de energía y tan agreste, lo Importante es diferenciar el sitio del territorio mediante formas de ocupación: sombras, descensos, transito, contemplación, reposo, amenidad, texturas, puntos focales, que permitan decir a cada visitante “Aquí es el lugar”.
El tercer Lugar es la Terraza del Ángulo Focal, por donde se accede al estudio y nos plantea, asomarnos al exterior del sitio para comunicarnos con “el territorio. Visuales que nos permiten decir “Aquí y Allí” ensamblando el cerca con el lejos a partir de la repetición selectiva de especies.
El cuarto Sector esta conformado por una escalinata, el deck y el anfiteatro y tiende a lograr la conexión con el transito, en el interior y en el exterior, a partir del uso de materiales austeros, despojados, sin brillos resonantes, pero con texturas autenticas, intrínsecas a los materiales, llegando a un pequeño anfiteatro que permite visualizar el concierto de la naturaleza lejana con actitud cercana.

EL PARQUE DE LA PERCEPCIÓN.
El fin del milenio plantea nuevas maneras de “Planificar el paisaje”:
Este fin de siglo es una nueva revolución, es un cambio profundo que toca a todos los resortes del ser humano y por lo tanto de la sociedad y sus estamentos. Se transformaron profundamente las formas de comunicarse, la información circula en pocos minutos por todo el planeta, los métodos y las herramientas en 15 días son viejos y se lanzan nuevos al mercado. Las raíces profundas de la cultura que mantuvieron de pie a la humanidad del siglo XX parecen tambalearse, y repito “parecen”. Por lo tanto todas las disciplinas del diseño, también cambian su lenguaje, y participan de la nueva búsqueda.
El diseño de parques y jardines también busca un nuevo lenguaje; el diseño paisajístico, una de las más complejas formas de diseñar, que a diferencia de las otras disciplinas trabaja con el factor tiempo (que las otras artes no usan), y que hace que la obra no quede plasmada en el momento en que se entrega al cliente, que recién ahí comienza a desarrollarse hasta llegar a un climax, y que es un recurso que se agota si no se planifica su uso; también plantea un nuevo lenguaje.
Los jardines ingleses del romanticismo pasarán a ser parte de un patrimonio artístico del pasado, los franceses, del rey sol, calculados y matemáticos serán parte de Versalles, el Central Park será el testimonio de la ciudad planificada a escala urbana y territorial. Los jardines de rosas o rosedales serán un reencuentro nostálgico con imágenes del pasado. Los estilos paisajísticos que reflejaban identidades locales, se ven empujados por la globalización de la cultura y de la economía.
Hoy irrumpe una nueva propuesta en algunos casos minimalista y racional pero cargada de fuerza y sentimientos como las obras del japonés Suzuki.
En otros casos solo racional, pero con raíces neoclásicas como el Parque Citroen de París de los franceses Cusserant y Cleniont, que plantean los jardines temáticos pero con divisorios de setos recortados al estilo renacentista.
Los tratamientos de superficie para ser vistos desde la altura como los planteos urbanos del brasileño Burle Marx, pero con la utilización de la flora indígena de la selva amazónica.
En esta línea y en este estado de la búsqueda es que surge en Punta del Este, en un lugar de marco natural incomparable, El parque de la percepción, tan criticado por unos v tan calificado por otros. Con un lenguaje tan simple y despojado, que luego de tantas horas de trabajo en la observación y en el tablero, parece espontáneo y no planificado.
Durante 1998 fue visitado por 6.000 personas: unos preguntaron cuando se comenzará a construir y a plantar. Otros, dijeron que parecía plantado de toda la vida. Visitantes brasileños, franceses, italianos y rioplatenses asistieron a sus muestras de arte: conciertos, exposiciones de plásticos, conferencias sobre paisajismo.

En Punta del Este, un lugar que acaparó la atencion de todos los amates del paisajismo y de los jardines esta temporaba.
Durante el mes de  enero, en Punta del Este, en la zona de Las Cumbres, abrió sus puertas el “Parque de la Percepción”. En ella, además de la apreciación de los diferentes ambientes creados profesionalmente por el paisajista Roberto Mulieri, se expuso una serie de esculturas del artista Guillermo Riva Zucchelli, conjuntamente con los integrantes más destacados de su taller, los escultores Gerardo Correa Martín y Mariana Urti Várela.
La muestra del parque y la exposición de las obras, ameritó el lanzamiento de un proyecto que tratará paisajísticamente la zona comprendida entre el arroyo del Potrero y la Parada 39 de la Laguna del Diario, creando un parque ambiental de esculturas latinoamericanas.
En el Parque de la Percepción, intervinieron varios viveros, como también especialistas en orquídeas, césped, suelos, podas, etc. En el equipamiento general, colaboraron empresas de iluminación exterior, de sistemas de riego y de muebles para el jardín; y en la Casa – Estudio, colaboraron casas de antigüedades, de ‘decoración de interiores, etc.
Les mostramos algunas imágenes para que conozcan el lugar y además, les damos algunos lincamientos de la obra en las propias palabras de quién proyectó este impresionante lugar, el Paisajista Roberto Mulieri.

Es un predio pequeño con una inmensa riqueza vegetal, en donde los sub espacios son tan pintorescos como el conjunto en general. Hay espacios con Heléchos donde el olor a tierra y humedad nos recuerda al clima tropical, otros donde se han formado una especie de monte galería con diferentes especies, pero seguramente uno de los más interesantes es el estanque, el cual es uno de los aliados de Horst para el control de plagas: “…para combatir babosas y caracoles, hubo que hacerle una pequeña trampa a la naturaleza. Son buena parte del alimento de sapos y ranas, cuyas crías los renacuajos, suelen ser comidos por los peces. Por tal motivo el lago ecológico carece de peces.”
Desde hace 11 años este jardín ha sido plantado, siguiendo una cuidada selección de especies, herbáceas, árboles, arbustos y florales que se destacan por alguna virtud extraordinaria, lo que crea a su vez un aire distinto, entre silvestre y sofisticado, acogedor y exótico, selvático y misterioso. “El ambiente transmite una tranquilidad que hace olvidar problemas. Prestar atención a lo que nos rodea, exige agudizar los 5 sentidos. En especial a cantos y trinos de los pájaros. La mejor definición la dio una dienta amiga al descubrir en este lugar una paz espiritual.”
En Myosotis está lleno de rarezas, cosas extraordinarias; varias especies de Robles; 8 variedades de Banksias; Asters de todos los colores; Margaritas simples, de pétalos despuntados; Rudbeckias, etc. Todas las flores y plantas poseen características destacadas: “…cuando viene un cliente buscando plantas por lo general busca las que les haga relacionar con algo que vieron o recuerdan. En nuestros jardines intentamos revivir buenos momentos y lugares que frecuentemente son añoranzas de la niñez. Para asegurar la máxima posibilidad de un buen crecimiento en lugares indicados, nos esforzamos al máximo para ayudar asesorando. El mejor premio es cuando clientes nos expresan que están muy satisfechos.

En medio de El Pinar, casi sobre el arroyo Pando, se encuentra un vivero con un estilo genuinamente diferente. Desde la calle, un letrero rodeado de plantas y flores anticipa una bienvenida que al traspasar la entrada se hace efectiva.
El propio nombre con el que fue bautizado “MYOSOTIS“, augura que quien lo visite recibirá un trato especial y es una promesa para conocer cosas inolvidables.
El significado simbólico de la pequeña flor del NO ME OLVIDES, inspiró a sus anfitriones, Horst y Hilde, a llamar así a su sueño.
Las fragancias, perfumes, texturas, colores, follajes, tamaños y formas nos transportan a la niñez. En este edén la naturaleza es amiga de todo el entorno; en el cerco se observa el crecimiento natural de una gran variedad de especies, ayudando a quien lo recorre, a formarse ideas y decidir que usar en sus diseños.
Está rodeado de Pinos y Eucaliptos de diferentes especies que protegen del viento y ofician de filtro a los rayos solares, también se han plantado Cipreses calvo, Ceibo blanco, robles, que darán su cobijo a diferentes especies de pájaros e insectos, mejorando el ya excelente ecosistema existente. Dicho en sus propias palabras: “…la mejor forma de combatir plagas y enfermedades es combinar muchas variedades de plantas. Esto incluso ayuda en el cultivo de rosas, pero lamentablemente no puede prescindirse de funguicidas en especial. Permite crear un ambiente natural que alberga una gran variedad de nuestra fauna. Como es lógico apareja una buenísima representación de aves. Consiguen abundante alimento (solo los días muy fríos lo complementamos), habiendo lugares resguardados para anidar”.
El diseño general del jardín es una sucesión de caminos que se cruzan, formando así una cantidad de islotes con una infinidad de plantas, que maravilla a la vista. Horst nos cuenta: “…caminos sinuosos dividen canteros evitando toda monotonía. Para poder descansar, se crearon lugares variados. Para el descanso de la vista se ubicaron debidamente plantas autóctonas y exóticas. Formas, follajes, floraciones y fructificaciones brindan, según la época, cambios constantes.”

Un rostro para muchos conocido, pues es la imagen del Canal 12, en el Programa Hola Gente, en lo referente a consejos sobre jardinería y plantas.
La une una relación especial con las plantas. Desde pequeña, admiraba cómo sus abuelos, inmigrantes italianos, labraran y sacaban los frutos de la tierra. En ese tiempo ya se dio cuenta que tenía algo así como “mano verde” con las plantas. Es su pasión, junto con los perros, los cuales ama con locura. En su casa, tiene un pequeño jardín y una terraza que rebosan de plantas, las que sobreviven a sus canes, pero dice -”Algún día llegará el que pueda tener un gran jardín en el que cultivar todas las plantas que me gustan, donde convivan plantas y animales libremente”. Realizó el curso de Jardinería de la Escuela Municipal de Jardinería, en el que adquirió sus conocimientos teóricos. Después de trabajar en el Canal 5 como modelo, dedicó su vida a las plantas. Puso un local de decoración con plantas, y realiza mantenimientos de jardines, paliers de edificios, terrazas. Prefiere hacer el trabajo ella misma, pues considera que: “a veces, sólo uno sabe cómo hacer la plantación, cómo apretar la tierra, cómo colocar la planta, dónde ubicarla, etc. Si se quiere un trabajo bien hecho, hay que hacerlo uno mismo.” Además, en la televisión, Canal 12, Programa Hola Gente, los miércoles entre las 9:00 y 11:00 de la mañana, ofrece a los televidentes, una guía de cómo cuidar de las plantas ornamentales; sobre todo, explicando el cultivo de las plantas de interior. Le gusta dar los “secretos” de cómo tratarlas, dónde ubicarla, etc. “Una planta bien cuidada, nos supera en edad. Ellas dependen sólo de nosotros. Las plantas deben comprarse en lugares serios, donde se responsabilicen por un mínimo período de tiempo después de comprar la planta.” También su voz, se escucha por radio, dado que tiene un espacio en la Radio CX 22, los martes y jueves a las 13:15 horas. Allí, dedica su tiempo a contar, además de jardinería, sobre hierbas aromáticas y medicinales, su uso, aplicaciones, potenciales, etc. Otra de sus pasiones, son los viajes. “En el Caribe, me maravillé con la vegetación exhuberante. En Italia, me sentí identificada y considero que son los mejores jardines del mundo. Los franceses tienen una jardinería más métrica, utilizan mucho la vegetación rígida. En España vi los geranios en los balcones y ventanas. El clima, es más parecido al nuestro.” Kika, organiza un viaje a Argentina, una vez al año, a la Feria Internacional de la Flor en Escobar, en la que suelen ir en 2 o 3 ómnibus, muchos amantes de las plantas y las flores. “Es muy ilustrativo. Vemos desde un simple clavel, hasta las plantas carnívoras más exóticas. Ya estoy comenzando a organizar la ida en setiembre de este año. Vamos a un hotel en el centro de Buenos Aires, vamos a la feria, salimos a cenar y tenemos programadas varias cosas más.” Comienza en marzo los cursos de jardinería que da en su local de la calle Rivera y 2 de febrero.

Los métodos de secado son:
- SECADO AL AIRE
- SECADO CON GLICERINA
- SECADO CON DESECANTES (Bórax, Bórax + Harina de maíz, Sílica Gel)
- SECADO CON MICROONDAS
- DESHIDRTACIÓN POR FRÍO Los más efectivos y usados son:
SECADO AL  AIRE:
Es el método más sencillo. Hay que colocar las Hortensias boca abajo en un lugar seco y oscuro preferentemente, ya que esto favorece que perduren los colores.
También se pueden colocar en un florero alto con poquita agua y dejar que ésta se vaya absorbiendo a medida que se vayan secando las flores.
SECADO CON GLICERINA:
Es un método que aporta la característica de la flexibilidad. Se sumergen los tallos en una solución de dos partes de agua caliente con 1 parte de glicerina durante 3 o 4 días, según el largo del tallo y follaje. Éste método es ideal para procesar follaje de arbustos como cotoneaster, nandina, etc.; y también ramas de árboles como el níspero, magnolias y eucaliptus.
SECADO CON DESECANTES:
Es ideal para mantener la forma y el color de la flor. Es muy apropiado para flores delicadas como narcisos, rosas y orquídeas. El método es el mismo para cualquiera de los desecantes. Primero se quita la humedad del desecante en el horno de la cocina 10 minutos a fuego fuerte. Se deja enfriar y luego se coloca en una lata de galletitas vieja por ejemplo, o un recipiente que pueda quedar hermético. Se coloca una capa de 1 cm aproximadamente. Allí se colocan las flores boca arriba y se van rellenando entre los pétalos con desecante y luego se cubren por completo.
Se deja una semana o se puede acelerar el proceso colocando el recipiente en el horno de la cocina cuando lo apagamos luego de cocinar.
Para flores de gran tamaño como las hortensias se puede utilizar arena de río como desecante en un recipiente grande, acorde con el tamaño de la flor. Las hortensias luego de secadas por cualquiera de estos métodos se pueden decolorar o teñir y así lograr infinidad de coloridos.

Para empezar a trabajar tener durante todo el año la belleza de estas flores en nuestra casa.
Llegó por fin el tiempo de cortarlas para secar. Existen dobles, simples y con coloraciones que van del rosa pálido, fucsia, azul y violeta. Las variedades de pétalos grandes y anchos son las mejores para secar, ya que éstos no se arrugan y conservan su forma y tamaño.
También es importante a la hora de cortarlas que no haya llovido en el día para que tengan la menor cantidad de humedad posible.
Existen varios métodos de secado en general para flores. Particularmente las hortensias se pueden secar por cualquiera de ellos.

ABRAZADERAS ANTIHORMIGAS.
Un nuevo protector de plantas, que tiene una serie de virtudes revolucionarias en el control de hormigas en el jardín:
* Es ecológico por no poseer tóxicos.
* La terminación en filo no permite el retorno a 180″, y menos aún si tuviera carga.
* Es modular: Se adapta a cualquier diámetro de tronco o tallo.
* Posee cientos de vellos plásticos que impiden la penetración de insectos en su paso por el tronco.
* Está elaborado con filtro UV.
* No es perecible, dado que no lo afecta la lluvia ni el tiempo como los productos químicos.
* Es realmente efectivo.
* Es muy económico.

PITTOSPORUM GARNETTI. (novedad en el mercado).
Arbusto de follaje perenne y desarrollo compacto, puede alcanzar una altura de hasta 3 metros. Sus hojas redondeadas de color verde grisáceo tienen bordes irregulares de tono blanco crema. En las épocas más frías estos bordes se tiñen de color rosado oscuro dándole un interesante aspecto desde el punto de vista ornamental. Por su rusticidad se adapta perfectamente a nuestras características de suelo y clima sin requerir cuidados especiales. Debe plantarse a pleno sol o media sombra y en suelos bien drenados.

FUENTES PATINADAS.
Variedad de fuentes patinadas en diferentes colores. Ideales para agregar en jardines, patios, azoteas y parques.

NOVEDADES QUE NOS PUEDEN SER ÚTILES EN EL JARDÍN PARA MANTENERLO Y DECORARLO.
SOPORTE PARA MACETA.
Una novedad ideal para poner un precioso helécho, o un macetón con pelargoniums. FONT PARK.

Prunella vulgaris .
Familia: Labiadas.
Nombre común: “prunela”.
Herbácea rastrera que puede alcanzar los 15 cm. de altura. Flores purpúreas y hasta lilas o blancas en los cultivares, dispuestas en falsas espigas terminales, muy compactas. Florece en primavera y verano y se multiplica fácilmente por división de mata o por semillas. Muy buen cubresuelo para zonas algo sombreadas, conviene dividir las matas cada dos o tres años.

Kniphofia uvaria.
Familia:   Liliáceas.
Nombres comunes: “cohete’, “antorcha”,  “bandera española”.
Planta acaule o de tallos muy cortos, que puede alcanzar 1,20 m. de altura y hasta lm. de desarrollo lateral. Los híbridos generalmente son de menor tamaño. Hojas de hasta 1 m. de largo y de 2-3 cm. de ancho. Flores en densos racimos cilindricos, las superiores rojo-anaranjadas, las inferiores amarillas, aunque en los cultivares pueden aparecer solo rojas o solo amarillas y otros colores. Florece en primavera y verano. Prospera bien a pleno sol,lográndose un buen efecto cuando se plantan en grupos sobre superficies encespedadas. Multiplicación por división de mata o por semilla.

GERANIUM SANGUINEUM.
Geranium  sanguineum Familia:   Geraniáceas Nombre tomún: “geranio arbustivo”.
Plantas perennes, rizomatosas, tallos erguidos o rastreros, hojas de 3 a 8 cm. de diámetro palmatisectas, lóbulos divididos. Frutos pubescentes. Los híbridos pueden presentarse con flores rojizas, rosadas, púrpuras, azules o blancas, pequeñas, de 2-4 cm. de diámetro. Los geranios arbustivos son excelentes cubresuelos para sol o media sombra. Se multiplican fácilmente por gajos y con algo de dificultad por semillas. Florecen en la primavera y verano.

GAILLARDIA GRANDIFLORA “GOBLIN.
Gaillardia grandiflora  “Goblin”.
Familia: Compuestas.
Nombre común: “gallardía enana”.
Este cultivar de gallardía alcanza los 40 cm. de altura. Hojas alternas, enteras, lobuladas o sinuadas. Flores en capítulos de hasta 10 cm. de diámetro, amarillas, amarillas con naranja o purpúreas en la parte basal, flores del disco púrpuras. Las gallardías prosperan a pleno sol y no toleran el exceso de humedad. Se multiplican fácilmente por semilla, siendo de rápido crecimiento. Florecen de primavera a otoño durante el primer año, y si se les proporciona una ubicación soleada y protegida de los fríos, lo hacen incluso durante el invierno.

DIANTHUS X HYBRIDA “MELODY PINK”.
Dianthus x hybrida “Melody Pink”
Familia: Cariofiláceas.
Nombre común: “clavelina perenne”.
Plantas de hojas sésiles, lineal-lanceoladas, flores de hasta 2 cm. de diámetro, con cinco pétalos finamente divididos en este cultivar, de color rosa-lila y aún blanco, perfumadas. Esta clavelina perenne se presenta con una altura de hasta 50 cm., con las flores dispuestas en gran profusión en cimas paniculadas durante la primavera. Prospera muy bien a pleno sol, multiplicándose por semillas o por gajos. Florece el primer año si se siembra temprano en otoño.

DELPHINIUM ELATUM  “DWARF BLUE BUTTERFLY”.
Delphinium elatum  “Dwarf Blue Butlerfly”
Familia: Ranunculáceas.
Nombre común: “delfinium enano”.
Planta perenne, pubescente, que alcanza, en el caso de este cultivar, unos 50 cm. de altura. Cáliz con cinco sépalos prolongados hacia atrás formando un espolón curvo. Pétalos azules, con una mancha púrpura. Hojas palmatipartidas. Florece desde mediados de primavera a otoño y se multiplica por semillas y por gajos. Prospera mejor a pleno sol. Combina adecuadamente con plantas de follaje gris.

CAMPANULA PYRAMIDAUS.
Campánula pyramidalis Familia: Campanuláceas Nombre común: “campánula”.
Planta perenne, glabra, que puede alcanzar un metro de altura. Hojas crenado-dentadas, flores acampanadas, de corola violácea, de unos 2 cm. de largo. Requiere suelos húmedos y bien drenados y una ubicación en semisombra. Florece en primavera y parte del verano, multiplicándose por semillas. Se logra un buen efecto si se planta en grupos de varias plantas muy próximas entre sí.

Herbáceas perennes.
HOUTTUYNIA CORDATA “CHAMEEEON”.
Se esta retomando el uso be estas versatiles plantas en nuestros jardines. Les hamos una segunda entrega para que las conozcan algunos y para que las recuerden otros.
Planta rastrera, rizomatosa, de unos 20 cm. de altura. Hojas acorazonadas, variegadas con amarillo pálido y rojo en este cultivar. Prospera mejor a pleno sol, en condiciones de sombra pierde notablemente sus colores. Es una planta invasora, que se extiende rápidamente en condiciones cálidas. En invierno, su follaje desaparece casi totalmente. Es considerada una opción excelente para lugares muv húmedos, algunos autores la clasifican como planta acuática. Se multiplica fácilmente por división.

¿POR QUE LAS HORTENSIAS A VECES NO FLORECEN?
Las Hortensias florecen mayormente en las ramas del año anterior, por lo cual si hacemos una poda muy severa en invierno, no tendremos una buena floración en verano. Se debe podar a 2 o 3 yemas del suelo las ramas viejas (raleo), y despuntar el resto de la planta.

CÓMO LOGRAR FLORES AZULES?
Para lograr que sus hortensias rosadas queden azules, regarlas con solución de 40 gr sulfato de aluminio por litro de agua, al pie de cada planta cuidando de no mojar las hojas. El tratamiento se debe realizar en primavera, y se debe repetir al menos tres aplicaciones separadas 15 días una de otra.

CULTIVARES PRESENTES EN LAS LANDAS:
Grupo Lacecaps: Hortensia Lacecap: 140 centímetros de altura, con cabezas florales chatas.
Grupo  Hortensias: Hortensia blanca: 100 centímetros de altura. Hortensia común: 140-180 centímetros de altura, con cabezas florales muy grandes de color rosa-pálido Hortensia holandesa: 100-120 centímetros de altura, con cabezas florales más pequeñas pero de color rosado fuerte. Las flores individuales son más grandes que en la variedad anterior.
Hortensia roja enana: de entre 70-80 centímetros de altura, es una variedad más pequeña con flores de color rojo intenso.

COLOR DE LA FLOR:
En la mayoría de las variedades el color de la flor es determinado por la cantidad relativa de ion aluminio en el suelo; suelos ácidos con pH< 5.5 producen flores azules y suelos con un pH> 5.5 producen flores rosadas. Las hortensias blanca y la roja enana no ven afectado su color por el pH.
USO DE LAS HORTENSIAS:
Las Hortensias son usadas en los jardines como especimenes aislados o en grupos, en bordes arbustivos y en contenedores en patios y balcones.
CULTIVO:
Crecen muy bien a media sombra y con buena disponibilidad de agua. Resisten bien el viento y el aire marino.
ENFERMEDADES
La enfermedad más común es la “mancha de hoja”. Se recomienda juntar las hojas viejas y quemarlas, asi como el uso de fungicidas apropiados en primavera.
Se reduce la incidencia de esta enfermedad manteniendo plantas fuertes y vigorosas.

Las Landas: Hortensias para el verano.
Las HORTENSIAS:
Son un grupo de plantas pertenecientes al género Hydrangea. Dicho género comprende unas ochenta especies, deciduas o persistentes, generalmente arbustos o enredaderas. Crecen naturalmente en el este del continente Asiático y en Norte y Sudamérica. Son cultivadas generalmente por sus largas y vistosas cabezas florales, incluso por un atractivo follaje otoñal. Las hojas son ampliamente ovadas o lanceoladas, dentadas, y de disposición opuesta o en grupos de a tres.
Las cabezas florales terminales, incluyen flores fértiles pequeñas y otras más grandes estériles y más vistosas.
Prácticamente la única especie presente en el país, es Hydrangea macrophylla cuyos cultivares se pueden dividir en dos grupos: las “Lacecaps” que poseen cabezas florales chatas con pequeñas flores fértiles en el centro y bordeadas por flores estériles mayores, y las “Hortensias” con cabezas florales esféricas compuestas por grandes flores estériles.

Piaranthus.
Género que comprende pequeñas plantas, de tallos articulados, pequeños de unos 3-4 centímetros de altura, de color verde grisáceo. Si no se las controla son muy invasoras, ya que son de hábito tapizante. Sus flores pequeñas son de forma de estrella y pequeñas, de unos 2-3 centímetros de diámetro. Son de color amarillento y con un aroma muy fuerte.
Esta particularidad que poseen estas plantas, no debe de opacar otras, que pueden ser mas destacables. Para aquellos que valoramos la originalidad y la belleza de las flores más allá de determinadas características, estas plantas presentan una variedad de forma y colorido, difícil de encontrar dentro de otro grupo de plantas. Si tomamos las precauciones del caso para cuando florezcan y nos limitamos a apreciar a la planta en su conjunto con la espectacularidad de sus flores, puede que hasta nos olvidemos de que su aroma no huele a rosas.

Caralluma.
Género que comprende unas 100 especies de plantas originarias de África e India. Poseen tallos angulares, con rudimentarias hojas que recuerdan a espinas. Son plantas que no toleran ni la humedad, ni las bajas temperaturas por tiempo prolongado.
C. hesperidium, posee tallos cortos, robustos, de color grisáceo con vetas de color púrpura. Es una especie que no soporta los riegos excesivos y puede pudrirse con suma facilidad.

Huernia.
Género que encierra unas 60 especies originarias del sur y este de África, de crecimiento relativamente rápido que forman apretadas matas. Las flores, no tan olorosas como la de las Stapelias por lo general son de forma estrellada, y campanuladas, y aparecen a partir del verano en la base de los nuevos tallos. Las especies mas comunes son: H. keniensis, posee tallos cilindricos, colgantes, que con el sol se toman rojizos, es ideal para macetas colgantes. Las flores son púrpura oscuro, campanuladas, en forma de estrella de unos 2 centímetros de diámetro. Es de fácil cultivo y tolera situaciones protegidas al exterior. H. zebrina, con flores de color verdoso o amarillento con vetas marrones. Esta especie tiene la particularidad de poseer un aro en el centro de la flor elevado por sobre los pétalos.
H. montañesa, tallos oscuros, de color marrón con tonos rojizos, que usualmente tienden a crestarse formando extrañas matas. Es más llamativa por sus tallos que por sus flores.

Dentro de este grupo algunas de las especies más comunes que podemos encontrar son:
Stapelia.
Es uno de los géneros más conocidos en nuestro país. Sus flores aparecen en verano en la base de los nuevos tallos, son penta pétalas, con pequeños vellos en los pétalos y muy olorosas. Por lo general son flores grandes de colores, marrón, amarillo mostaza o púrpura. Los tallos pueden ser colgantes o erectos, angulosos, verdes o con tonos marrones y presentan vestigios de hojas en las aristas. Gustan de posiciones soleadas o de semi sombra, y no soportan los fríos prolongados, ya que se pudren con relativa facilidad. Las especies más comunes son: S. grandiflora, con flores de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, de color púrpura-marrón o amarillo pálido, veteadas. Los tallos erectos son aterciopelados, ya que presentan pequeños vellos. S. variegata, posee tallos robustos, de color verde azulado que en verano se tornan rojizos. Las flores de 8 centímetros de diámetro, son de color mostaza con manchas púrpuras. Es quizá, una de las especies más famosas de la familia.

Cultivo.
Gustan de situaciones luminosas, parcialmente soleadas, protegiéndolas del sol muy intenso en horas del mediodía en los meses estivales. Son plantas que prefieren suelos sueltos, por lo general bien drenados, así que conviene agregar una parte de arena o pedregullín al sustrato. Durante la época de crecimiento, a partir de primavera hasta el otoño, gusta de riegos copiosos sin anegar el sustrato, durante los meses invernales es conveniente mantenerlas lo más secas posibles. Un exceso en los riegos sumado a una baja temperatura ambiental puede producir la putrefacción de los tallos, y fomentar el ataque hongos, que se presentarán como manchas negras y que si no se combaten irán destruyendo lentamente las plantas.
Una fertilización completa en NPK, a principios de primavera y durante el verano, favorecerá la profusión de flores y fortificará a la planta para su letargo. Se reproduce mediante semillas, sembradas durante la primavera, o mediante gajos cortados durante la primavera o verano, dejando que cicatrice el corte, y luego lo plantamos en un sustrato basado en arena, hasta enraizar. Los trasplantes conviene realizarlos a fines de verano o principios de primavera, cuidando de no utilizar recipientes muy grandes en relación a la planta, ya que al ser mayor la superficie a ser regada, si no drena bien o la maceta es muy grande puede pudrir a la planta con suma facilidad.

Características.
Son por lo general plantas de tallos erguidos o tendidos que pueden llegar a medir, dependiendo de su situación, hasta 30 centímetros de largo aproximadamente. Éstos pueden ser costulados, angulosos o cilindricos, a veces articulados como en Piaranthus; pueden llegar a formar enormes matas ya que los tallos a medida que van cayendo o apoyándose sobre la tierra van emitiendo numerosas raíces. Las flores comienzan a abrir a fines de primavera y principios de verano, siempre que reciba las condiciones lumínicas y calóricas necesarias para dicho proceso, no debemos olvidar que son plantas de origen africano y asiático, principalmente, por lo que debemos respetar determinadas condicionantes climáticas y de cultivo básicas. Las flores en su mayoría son en forma de estrella, o en algunas especies, de trompeta como en las Tavaresias. Los colores predominantes son el púrpura, marrón, tonos rojizos, amarillos, tonalidades rosadas y ocasionalmente se presentan en más de un color, ya sea en franjas, como en Huernia zebrina o manchada como en Stapelia variegata. Los tamaños varían mucho dependiendo de las
especies, las más pequeñas como la del los Piaranthus, pueden medir entre 1 y 2 centímetros de diámetro, y las más grandes como Stapelia grandiflora, pueden llegar a medir hasta 25-30 centímetros de diámetro. Muchas de ellas, sobre todo las Stapelias, presentan pequeños vellos que se mueven muy fácilmente ante la más mínima corriente de aire. Las semillas son por lo general grandes, de unos 5-8 milímetros y germinan con relativa facilidad.

Aromas diferentes.
Bellezas que atraen de manera especial.
Dentro de la familia de las Asclepidaceae, que comprende alrededor de 2.000 especies, existe un pequeño grupo de plantas crasas o suculentas que se destacan por sobre las demás por un motivo muy especial. El valor ornamental de sus flores es notorio por poseer formas y colores muy originales, pero esta belleza en su floración se ve empañada debido a su aroma y su forma muy particular de polinizarse. Las flores desprenden un aroma bastante desagradable, nauseabundo, que por esta particularidad, son polinizadas por las moscas. Éstas atraídas por el olor a putrefacción, van a depositar sus huevos en ellas y realizan la polinización. Durante la etapa de floración si tenemos la posibilidad de situarlas al aire libre o con mucha circulación de aire, sería lo más recomendable.

Otras ventajas.
Este dosificador presenta además otra serie de ventajas, como:
* Funcionar sin electricidad: la única fuerza motriz es la presión y el caudal del agua en la red.
* Proporcionalidad: cualesquiera sean las variaciones de caudal y de presión en la canalización principal, la “dosificación” permanecerá proporcional a la cantidad de agua que pase por el aparato, logrando una precisión inigualable.
* Es de muy sencilla instalación.
El DOSIFICADOR DOSATRON, lo puede conseguir en ARGENSEM (Mindelar SA).

La planta y su medio ambiente.
El vegetal, a partir de una semilla o de un plantín, crece y asegura la producción esperada con arreglo a su patrimonio genético (especie, variedad), y los factores del medio ambiente (luz, temperatura, contenido de aire en oxígeno y en gas carbónico, alimentación en agua y en elemntos minerales, etc.). Cada planta presenta así en cada fase de su evolución, unas exigencias particulares, especialmente en agua y en elementos minerales, que el productor se esfuerza en satisfacer al máximo. La instalación de fertirrigación debe permitir alcanzar este objetivo, integrándose en el conjunto de las demás técnicas de la manera mas armoniosa.

Dosificador profesional.
Un elemento de gran precisión a la hora be fertilizar.
En la búsqueda de un sistema preciso, sencillo y fiable de incorporar a los cultivos abonos, nutritivos minerales y pesticidas, se creó este FERTIRRIGADOR DOSATRON. Es ideal para conectarlo directamente a la red de riego general.
¿Qué es la Fertirrigación?
La fertirrigación consiste en utilizar la red hidrica en viveros o en la salida de bombas de agua o canillas en jardines, para dar a la totalidad o a parte de los cultivos, los principales y secundarios elementos que puedan necesitar. Dentro de los beneficios y principales ventajas se destaca:
- Eficacia agronómica.
El simultáneo aporte de agua y minerales junto con la posibilidad de permitir fraccionar las diferentes dosis durante los ciclos de crecimiento de las plantas, permite obtener una excelente performance en los resultados finales.
- El mejor dominio de la fertilización.
Este sistema hace un reparto más homogéneo sobre los cultivos, y permite una localización de los aportes en la zona activa de las raíces, siendo posible la intervención en todas las fases del desarrollo de la planta.
- Economía.
Con un control en la eficiencia de los abonos, una disminución del tiempo de mano de obra y a las posibilidades de automatización, hacen que se puedan reducir los costos.
- Limitación de las lixiviaciones Gracias a poder hacer muchos aportes de cantidades controladas, se evita la aparición de las sales sobre la superficie del suelo.
Si conectamos el DOSATRON a la red hídrica, se pueden lograr además otros objetivos como:
* Modificar la acidez del agua.
* Hacer el mantenimiento de la red, luchando contra la obstrucción química y biológica, mediante la utilización de desincrustantes y algicidas.
* Aplicar herbicidas.
* Hacer tratamientos fitosanitarios. Desinfectar el suelo.

¿Cómo saber si las semillas que guardamos son viables?
El método es bien sencillo. Lo utilizaban los ingleses desde muchísimo tiempo atrás para comprobar si su cosecha sería buena. En un recipiente con agua tibia, se ponen las semillas. Después de una hora, las semillas que no se hayan hundido deberán ser descartadas. Hay que tener en cuenta que no es un método generalizado, dado que hay semillas que deben ser estratificadas (puestas en frío por unos 3 meses) o escarificadas (se lija suavemente la cascara de la semilla) para que puedan germinar. También hay plantas como las acacias que necesitan recibir una dosis importante de calor para germinar. Debemos tener bien identificadas las plantas, conocer el comportamiento reproductivo y saber de dónde provienen, para determinar el tratamiento de siembra.
1. En el guardado de la primera etapa de secado, es importante anotar bien el nombre de la planta de la que extrajimos semillas y también la fecha en la que lo realizamos.
2. Una vez que hayamos preparado las semillas para ser almacenadas, debemos anotar también afuera el nombre científico, nombre común y la fecha en la que lo recolectamos y en la que lo envasamos.
3.  Para el guardado por algún tiempo, debemos pensar en un lugar seco, de baja tempetatura y en lo posible oscuridad.

GUARDADO.
Una vez que tengamos las semillas preparadas, es importante guardarlas en óptimas condiciones. Se pueden guardar en:
1 – TAibos de cartón con tapila de plásüco.
2 – Sobrecitos de papel.
3 – Potes de barro sin esmaltar.
4- Sobrecitos de lela.
y éstos a su vez en cajones, a temperatura constante y lejos de la luz. La temperatura constante y baja humedad van a mantener la dormancia de las semillas, prolongando su vida. Si son expuestas a la luz del sol y al aire, comenzarán a absorber humedad y sus nutrientes guardados, empezando así a reaccionar con el oxígeno. Y si la temperatura sube las semillas liberarán dióxido de carbono, generando más calor y eventualmente comenzará la germinación.
Algunas semillas de corta viabilidad deben ser guardadas a muy bajas temperaturas, para demorar el proceso de envejecimiento. Por ejemplo semillas de umbelíferas, prímulas y ranunculus deben mantenerse en la heladera en contenedores plásticos. Se debe estar bien seguro de que las bolsas o contenedores están bien secos, antes de usarlos. Se pude usar geles de silica dentro para controlar la humedad. Para conservarlas con mejor cuidado, debemos prevenir el que contraigan enfermedades durante su guardado, y también el que no sean atacadas por gorgojos o polillas. Poniendo unas bolitas de paradicloro o de naftalina, evitamos las polillas. Y espolvoreándolas con antihongos antes de guardarlas, evitará ese mal. Se pueden utilizar cristales de gel para que no las afecte la humedad.
Es importante identificar la planta de la que extrajimos la semilla para anotarlo fuera del sobre, y anotar también cuándo se hizo la recolección.
1 y 2 Primeros pasos en la extracción de semillas de frutos carnosos. (Tomate)
3 Se limpian con el agua corriente para quitarles la mayor cantidad de pulpa posible..
4 Las dejamos secar por 2o 3 días sobre un diario. (Sandía baby)
5 En la recolección de cabezas florales, se guardan en sobres por unos días para que termine la maduración natural de la semilla.

EXTRACCIÓN Y SECADO SECUNDARIO.
El siguiente paso, una vez que se hayan secado, es limpiarlas y separar la sembla de cascaras, pellejos, pelusas y demás que las rodeen. Esto puede ser hecho de muchas maneras. Poner las vainas en un bol, y sacudirlo hasta que las semillas se suelten. Después, con un soplido leve alejaremos las pelusas y pellejos. Si la semilla es difícil de separar de éstos, se necesitará pasarla por una serie de tamices para liberarla de las sobras. Si no tenemos tamices de diferentes mallas, podemos usar los coladores y tamices que tengamos en la cocina, ya que son una buena alternativa.
Las semillas recubiertas de pulpa, se sacan del fruto cuando éste está ligeramente pasado de maduro. Se sacan con una cuchara, colocándolos en un recipiente, las frotamos suavemente para extraer las semillas. Se ponen en un tamiz o colador más fino que el diámetro de las semillas y dejamos correr el agua para quitarles el resto de pulpa que tengan. Se dejan a desecación ambiente sobre un papel absorbente (papel de diario) en un lugar fresco y seco, por unos días.

Este letargo puede tener diferentes causas:
LETARGO POR CUBIERTA DE LAS SEMILLAS: Ejemplo son las leguminosas, malváceas, geraniáceas, convulváceas, que poseen cubiertas duras, impermeables. El procedimiento de escarificación de forma mecánica o con agua caliente, suele solucionar el problema.
LETARGO FISIOLÓGICO (Térmico o fotoletargo). Lo poseen semillas de la mayoría de las especies florales y plantas herbáceas. Su duración es de 1 a 6 meses. La ubicación de las semillas en condiciones de oscuridad y temperaturas bajas, aumenta la condición.
LETARGO DÜL EMBRIÓN: Es el que muestran la mayoría de las especies de árboles y arbustos. El procedimiento de ESTRATIFICACIÓN, que consiste en someter a las semillas embebidas en agua a un período de enfriamiento logra la maduración completa del embrión. Este período suele ser de 1 a 6 meses.

RECOLECCIÓN Y SECADO PRIMARIO.
Pero volviendo a la recolección, hay muchas diferentes técnicas tanto para el acopio de material vegetal como para su conservación.
Las plantas deben haber terminado de formar la semilla antes de retirarlas, o sea deben estar maduras y secas. No recolectar después de un día lluvioso. En ese caso esperar a que-se seque el ambiente y después proceder a recolectar.
El primer paso es cortar las cabezas florales, vainas o cápsulas y ponerlas en bolsas de papel para secarlas. Es Importante identificar la planta de la que extrajimos para anotarlo fuera del sobre, y anotar también cuándo se hizo la recolección.
El cuarto donde las guardemos no debe tener ventanas y jamás debe exceder los 35 °C.
Es importante que circule el aire alrededor de las bolsitas, para lograr un buen secado.

Sobre la vida útil de las semillas, encontramos varias categorías:
1 – SEMILLAS DE VIDA CORTA (1 año o menos) Ejemplo: álamo, sauce, arce, olmo, nogal, castaño, avellano, encina.
2 – SEMILLAS DE VIDA MEDIA (2 a 14 años) Son la mayoría de las especies. Se debe tener precaución de conservarlas a bajas temperaturas y bajos niveles de humedad.
3 – SEMILLAS DE VIDA LARCA (más de 15 años). Comprenden las semillas con cubiertas impermeables, como las de: acacia, tilo, albizzia, eleagnus, cassia, robinia, etc.
Hay semillas que pese a haber sido conservadas en condiciones óptimas, a la hora de ponerlas a germinar, no responden. Esto se explica por el fenómeno de latencia o letargo de las semillas, en el cual las semillas no pueden germinar hasta algún tiempo después de haber sido liberadas del fruto.

Lo primero es tener claro qué es lo que se va a recolectar, pues el reino vegetal tiene muy disímiles formas de semillar, pues depende la vida útil de las semillas, su capacidad de germinación, los procesos de estratificación y escarificación que necesitan, etc.; pero que si bien en la recolección no son tan importantes, es bueno no desgastarse guardando semillas que no servirán o que no redundarán en los resultados esperados. También otro factor importante es que muchas flores que nosotros compramos en viveros son producto de híbridos que no producirán semillas de la calidad de la planta madre. Estas plantas se reproducen por estacas o por sistemas de polinización y manipulación genética que no está al alcance de un jardinero común. Las plantas deben ser sanas, o sea que presenten un correcto desarrollo foliar y las flores que sean de un tamaño estándar con respecto a su floración. No debe estar afectada por ninguna peste, enfermedad o plaga, sobre todo la rama de donde extraigamos la semilla. Cuidando este punto evitaremos que se alojen dentro y fuera de la semilla gérmenes y hongos.

Recolección de Semillas.
Juntando y guardando para plantar.
Entre noviembre y abril, las floraciones proliferan y por consiguiente se pueden recolectar semillas para conseguir nuevas plantas, lo que depara sin duda una experiencia muy gratificante para cualquier jardinero de alma. Este trabajo en el calendario de verano es más intenso. Es cuando la mayor parte de las plantas producen semillas, las que habrá que recolectar, secar y guardar. Hay anuales, bianuales, herbáceas en grandes cantidades, que serán interesantes. Además de ser una manera de ahorrar, nos aseguramos de obtener las plantas que queremos. Las plantas se dividen dos categorías: aquellas que llevan su semilla dentro de pulpa carnosa como los tomates y melones, y aquellas que las semillas se producen en vainas y cápsulas o cabezas florales. La mayoría de las flores de jardín producen semillas de esta última manera. Algunas plantas expulsan sus semillas al aire cuando están maduras. Éstas tienen mecanismos que estallan arrojando lejos la semilla. En ese caso, es inteligente colocar una bolsa de papel, tela o tul sobre la flor o vaina para atraparla madura. Otra manera es colocar una lona o un plástico bajo la planta, para recogerla cuando haya caído sin mezclarse en la tierra o el césped. A medida que uno trabaje con las plantas y las vaya conociendo, irá aprendiendo cuando la semilla está pronta para ser recolectada.

La floración comienza en otoño, es monoico, por lo que flores femeninas y masculinas están presentes en el mismo árbol; las flores son de color blanco verdosas y nacen en espigas terminales de unos 10 centímetros de largo aproximadamente. El fruto es una cápsula vellosa que posee semillas arrugadas.
Se reproduce por semillas y su crecimiento es relativamente rápido. Es un árbol que no es común verlo en jardines, parques o viveros pese a que tiene un destacado valor por el colorido de su follaje.

Sangre de Drago.
Verde y naranja para el jardín.
(Sangre de Drago)
Familia: Euforbiácea Procedencia: lugares bajos y húmedos a orillas de lagunas, bañados, arroyos, etc.
Situación: Pleno sol.
Floración: Noviembre a febrero.
Suelo: Húmedos,drenados y bien  abonados.
Arbol bajo o arbusto de buena altura que puede llegar a alcanzar entre 6 y 8 metros de alto. Es originario de América subtropical, en Uruguay es muy común a orillas del Río Uruguay en los Departamentos de Artigas. Salto y Paysandú (A. Lombardo).
Posee follaje caduco, de color verde medio a claro, que gradualmente a medida que entra el otoño se va tornando rojizo-anaranjado. Las hojas son simples, alternas, de entre 5 y 12 centímetros de largo, poseen pecíolos muy largos, son cordiformes (con forma de corazón), pubescentes en la cara superior y tomentosas en la cara inferior.
La corteza es clara, de un color verde grisáceo, y una de sus características mas sobresalientes es que si cortamos la corteza, fluye un líquido lactífero de color rojizo.

Enorme variedad de plantas.
En el balneario Solís, cerca de Piriápolis, se encuentra este encantador paseo-jardín, ubicado dentro de otro jardín como lo es el balneario entero.
Varios años le llevó a Frida, su propietaria, realizar su sueño y transformar una idea comercial en un placer. Se recibió de Técnico en Jardinería en la Escuela Municipal de Jardinería de la I.M.M., y a partir de allí, comenzó su viaje. La implantación, se hizo en Solís en un principio, lado a lado con la casa de residencia, y al día de hoy se ha ampliado instalándose también en un gran predio sobre la Ruta 9 hacia Punta del Este. En Solís, el rectangular terreno está protegido del viento por pinos desde el sur, y Cipreses calvos y otros dan sombra central y perimetralmente al vivero. Invita a entrar un gran carro lleno de flores, adornado según la estación, muy representativo del vivero. El vivero está delineado con sinuosos caminos, que despliegan plantas, árboles y arbustos en canteros diseñados con formas y colores muy atrayentes. Por sí mismos, dan pautas e ideas de las combinaciones que se pueden lograr. Y si no tenemos mucha idea de que llevar, la enorme variedad que allí existe, y el asesoramiento que dispensa tanto su propietaria como su personal especialmente capacitado, va coayudando a elegir una planta especial, o un grupo para formar un macizo o bordura, un árbol que caracterizará nuestro jardín, o arbustos que florezcan en diferentes épocas del año.
El vivero está dividido en pintorescas áreas, indicadas por pequeños carteles, donde una cuidada selección de ejemplares es expuesta como si fuera un jardín. Árboles como Paraísos disciplinados, arbustos como Datura blanca, rosa, salmón amarilla y negra. Retama blanca, Grevillea roja, herbáceas y florales como Dalias, Achiras enanas, Felicias y Malvones variegados, Fucsias colgantes de colores rojos, violetas blanco y rosado, blanca doble, etc., son muchas de las tantas plantas que podemos encontrar. También las Gramíneas tienen sus representantes, Misciantus, Acorus disciplinados, Festucas, Pennisetum, Cortadeira selloana. etc.
La lista es larga, por lo que recomendamos visitarlo para descubrir nuevos ejemplares, o encontrar aquella planta que nos cautive por sus flores o su follaje. También detalles decorativos de jardín, en “Doña Flor” se encuentran por doquier, pequeñas fuentes, comederos y bebederos para pájaros, macetas y accesorios. En “Doña Flor”, asiduos visitantes vuelven una y otra vez, convirtiéndose en amigos, más que en clientes.

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CULTIVO:
Gustan de estar a pleno sol. Suelos bien drenados y fértiles. Durante la época de descanso debe permanecer el suelo casi seco.
Al ser una planta apoyante, necesita tutores para desplegarse en vertical.
Poda: se debe podar severamente cada 3 años. Crecen, en la época de recimiento, ramas que se salen de la mata general de la planta. Estas debemos recortarlas. La variedad más común no es muy afectada por las plagas y enfermedades, pero los híbridos suelen ser afectados por hongos, y otras enfermedades.
PROPAGACIÓN:
Se multiplican mediante esquejes semimaduros en verano o cuando de realiza la poda en invierno, cuidando bien los esquejes de las heladas.

El follaje es semi-perenne, espinoso, de color verde medio, con hojas con forma desde ovoide hasta levemente elípticas, y tienen un largo de unos 8 centímetros. Las flores son insignificantes, muy pequeñas, de color amarillento. Gustan de la plena luz.
Hay básicamente dos variedades en Uruguay, que son fácilmente distinguibles. Una de hoja mas pequeña, de color verde mas oscuro, que presenta brácteas de un color lila-fucsia. Esta variedad es muy resistente a nuestro clima, como es común verla en los jardines de todo el país. La otra variedad, son híbridos originarios de las zonas tropicales, que presentan brácteas de muy variados colores: blanco, rosa, rojo, rosa, salmón, etc. Tienen un hábito mas desordenado. Estas son más sensibles a los fríos, y no son tan frondosas como la lila – fucsia que es muy resistente a las heladas.
También podemos encontrar una Bouganvilla glabra de hoja variegada. Gusta de suelos bien drenados y situaciones muy luminosas. Es recomendable una poda anual de las ramas viejas, para asegurar un buen crecimiento.
Son muy utilizadas en la ornamentación de muros, cercos, enrejados, ventanas, pérgolas, glorietas, etc. Cuando se desea ubicar estas plantas en nuestro jardín lo mejor es proporcionarle la adecuada sujeción mediante hilos, cuerdas o alambres.

Santa rita.
Una masa de color impactante.
De excelentes características ornamentales de cultivo, para que trepe en casa.
La Bougainvillea glabra, mas comunmente conocida como Santa Rita, es una de las tantas plantas que sorprendentemente luce más por sus coloridos follajes que por sus flores. Al igual que plantas como Anthurium, Zantedeschia (Cala), Euphorbia pulcherrima (Flor de pascua), Spathiphyllum, entre otros, la Santa Rita despliega todo su colorido a través de una gran cantidad de hojas modificadas llamadas brácteas (hipsofilos), de variadísimos colores, contando con una gran cantidad de cultivares que incluyen variedades simples, dobles y crestadas. En Uruguay es más común la de color lila fucsia.
Pertenecen a la familia de las Nictagináceas, y son originarias de las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur. Son plantas apoyantes, que si logran apoyarse, sus espinas o agujones le permiten alcanzar una altura entre 10 y 12 metros; y en caso de que no tener apoyo pueden llegar a formar un arbusto de aproximadamente 3 metros de diámetro. Su tronco el lignificado y tiene un valor ornamental por la forma entrelazada que adopta cuando ya tiene algunos años.

Cleome:
Nombre: Cleome hassleriana.
Nombre común: Cleome.
Familia: Caparidiáceas.
Genero de plantas anuales, que se destacan  principalmente por la originalidad de la forma de  sus flores. Puede llegar a alcanzar una altura de hasta 1.2 metros y extenderse hasta unos 45 centímetros de ancho. Las hojas son de color verde medio divididas en folíolos lanceolados y los tallos son tomentosos.
Las cabezuelas florales son grandes y redondeadas, las flores están formadas por pétalos estrechos de color blanco y rosado, con estambres muy largos que sobresalen por sobre los pétalos.
Gustan de posiciones soleadas, suelos fértiles y bien drenados, y copiosos riegos estivales. Se reproducen por semillas durante la primavera.

Nombre: Hibiscus rosa – sinensis.
Nombre común: Hibisco .
Familia: Malváceas.
Quizá sea junto con las Adelfas, uno de los arbustos de floración estival mas  comunes en los jardines. Son arbustos de porte arbóreo que pueden alcanzar una altura de hasta 4 metros. El follaje es persistente, de color verde intenso, lustroso, con hojas ovoideo-lanceoladas, íntegras o dentadas y son de unos 10 centímetros de largo.
En arbustos sanos y bien formados, su floración es muy profusa, con flores de color rojo o rosado, de hasta 12-15 centímetros de diámetro, penta pétalas, con bordes ligeramente ondulados. La columna del estambre asoma notoriamente por sobre la corola. Existen numerosas variedades de flores dobles y con diferentes colores, blanco, amarillo, naranja, salmón, etc. También existen innumerables variedades de híbridos, pero no son tan resistentes y requieren otro tipo de cuidados. Gustan de suelos bien drenados y posiciones soleadas. Son de crecimiento muy vigoroso. Para mantener una forma compacta y una buena floración, al año siguiente, conviene una poda severa anual, preferentemente una vez que finalicen las heladas, así los nuevos brotes no se queman por el frío. Se reproduce fácilmente por estacas.

Nombre: Pandorea jazminoides.
Nombre común: Bignonia blanca.
Familia: Bignoniáceas.
Planta trepadora de tallos leñosos y retorcidos, que puede alcanzar una altura de hasta 5 metros. Es perenne, follaje de color verde medio, con hojas formadas por 5-9 folíolos. Las flores en forma de embudo de unos 5 centímetros de largo, nacen en racimos y son de color blanco con la garganta de color rosado intenso. Aparecen a fines de invierno y se prolongan hasta el verano. Gustan de lugares soleados, suelos bien drenados y conviene resguardarlas de las intensas heladas. Una poda después de la floración ayudará a mantener la forma de la planta.

Nombre: Platycodon grandiflorus.
Nombre común: Platicodo.
Familia: Campanuláceas.
Género que incluye esta única especie, forma grupos de varios individuos, pudiendo alcanzar una altura de hasta 30-45 centímetros. Es perenne, posee hojas ovales, dentadas y de color verde azulado. Florece a partir de verano, las flores son acampanadas de color azul intenso. Gusta posiciones soleadas o con buena luz y suelos arenosos. Se reproduce por esqueje basal de tallos no floríferos en verano o por semillas en otoño.

Nombre: Púnica granatum var. nana .
Nombre común: Granado de jardín, Granado enano.
Familia: Punicáceas.
Arbusto de pequeño porte, globoso, que puede alcanzar una altura de hasta 90 centímetros aproximadamente y es de lento crecimiento. Posee follaje caduco, de color verde claro, hojas lanceoladas, de 1.5-2 centímetros de largo y con borde de color rojizo. Las flores son vistosas, en forma de embudo con pétalos ligeramente arrugados, de color naranja intenso, y da lugar a frutos globosos, comestibles, primero en tonos de color verde y posteriormente rojizos, de unos 5 centímetros de diámetro. Gusta de posiciones soleadas, suelos fértiles y riegos abundantes en verano. Una poda ligera anual favorece la aparición de nuevos brotes.

Copihue.
Nombre: Malvaviscus arboreus var. penduliflorus .
Nombre común: Copihue, Malvavisco.
Familia: Malváceas.
Arbusto que puede alcanzar una altura de entre 3 y 4 metros, originaria de América tropical. Posee follaje perenne, de color verde claro, sus hojas son ovoides a lanceoladas que pueden llagar a medir hasta 10-15 centímetros de largo, poseen borde dentado y sinuado.
Las flores son rojas, de aproximadamente 5-7 centímetros de largo, ligeramente péndulas, lo que las hace parecer “gotas de sangre”. Comienza su floración en la primavera y perdura hasta el otoño. Las flores atraen mucho a los picaflores. Gusta de posiciones soleadas, suelos bien drenados y riegos copiosos en verano. Son de crecimiento muy vigoroso, por lo que una buena poda anual favorecerá el desarrollo de nuevos brotes y una mejor floración. Se reproduce muy fácilmente por estacas. Existen variedades de flores rosadas.

Nombre: Rudbeckia.
Nombre común: Rudbeckia.
Familia: Compuestas.
Género de plantas anuales, bienales y perennes, cultivadas por la belleza de sus inflorescencias. Alcanzan una altura de entre 50 centímetro y 1 metro, dependiendo de la variedad. Las hojas son lanceoladas de color verde medio. Las inflorescencias son amarillas con algunos toques de otro color, tienen el centro oscuro y pueden ser dobles o simples. Se asemejan a las margaritas.
Gustan de posiciones de sol o semi sombra, suelos húmedos pero bien drenados. Se multiplican por división de mata en otoño o por semillas en primavera.

LAUREL DE JARDÍN.
Nombre: Nerium oleander.
Nombre común: Laurel de jardín, Adelfa.
Familia: Apocináceas.
Arbusto de follaje persistente que puede alcanzar una altura de hasta 4 metros. Las hojas son lanceoladas de entre 12 y 20 centímetros, de disposición temada. Del tallo segrega un látex de tonalidades verduscas, que tiene propiedades tóxicas. Muy cultivadas además de por la fortaleza del arbusto, por su gran cantidad de vistosas flores que hacen su aparición en verano. Las flores son rojas o rosadas, blancas o amarillentas de entre 5 y 8 centímetros de diámetro que nacen en cimas terminales. Gusta de exposición a pleno sol, no tiene exigencias con respecto al suelo y tolera grandes períodos de sequía, por lo que es una planta ideal para soportar los climas de las zonas marítimas. Las variedades que podemos encontrar son (A. Lombardo): N.o. var. flore pleno Soland, con flores dobles de color rosado. N.o. var. fomosum Nich., con pétalos cárneos en la periferia y flor de color blanca. N.o. var. Splendissimum Nich., con flores semi dobles, róseas y blancas. N.o. var. atropurpureum, con flores simples de color púrpura. N.o. var. álbum, flores simples de color blanco. N.o. var. amabilis, flores semi dobles de color amarillo. N.o. variegatum, posee hojas marginadas de color amarillo blanquecino.

En verano, dispondremos de todo el follaje ya mencionado más ramas de ligustro y ligustri-na dorados, caña bambusa alba (caña blanca) y las espléndidas flores de hortensias y agapantus.
En otoño, la decoración se logra fácilmente con sólo elegir las especies de hoja caduca con fantásticos colores: Ginkgo biloba (de color amarillo oro), robles (cobre y bronce), Queráis palustris (roble de los Pantanos) y Liquidaw-bar styraciflua con hojas de color morado, Acer palmatum (de color rojo oscuro), Rhus thyphina succe-danea (de color rojo fuego). Si a esto le agregamos el acento del color gris plata del Eucalyplus cinérea, habremos logrado una magnífica decoración.

Los verdes más oscuros y los elementos más compactos se ubican en el centro del arreglo mientras que los tonos más claros y los follajes más livianos deben colocarse abajo y en los extremos. Es importante recordar que el agua del recipiente debe llevar un trozo de carbón, para evitar la descomposición de los tallos sumergidos. %
Todas estas son normas generales que responden a los pasos básicos de un arreglo. Las variantes nos serán dadas por las estaciones del año, que brindarán diferentes especies con diferentes atractivos.
En invierno, tendremos el follaje gris y verde perenne de los eucalyptus y otras especies. El color podremos lograrlo con las ramas florecidas de Chaenomeles lagenaria (membrillero de jardín o manzanito), ramas con frutos de paraíso, flores de Aloe (de color rojo fuego), flores de Caine-llia japónico, ramas florecidas de Viburnum tinus (laurentino), flores de Strelitzia.
En primavera, tendremos abundantes ramas con hojitas nuevas incipientes y con las primeras flores: sauce llorón, robles, Pm mis pissardi en flor, Cea-nothus, Raphiolepis, Prunas pérsica, retamas, Spiraea alba plena (corona de novia doble), glicinas, etc.

En cuanto a los elementos vegetales que formarán los ramos, tijera de podar en mano podremos conseguirlos de diferentes formas:
• De líneas erguidas: caña de la India, hojas de formio, hojas de Strelitzia.
• Con movimiento: Eucalyp-tus cinérea, sauce tortuoso y eléctrico, olmo pumila.
• Con peso y volumen: Magnolia grandiflora, níspero, Coto-neaster fructificado, Pittospo-rum tobira variegata (azarero disciplinado), Philodendros de grandes hojas (como el misionero).
• Con líneas descendentes: Cotoneaster dielsiana, Acacia bayleyana (aromito o aromo llorón), Pittosporum ‘Maggi’, hiedras disciplinadas.
Debe tenerse en cuenta, al armar los arreglos, que la altura del follaje no debe ser menor que la altura del recipiente y, como máximo, hasta dos veces y media mayor de dicha altura. El ancho depende del espacio donde vamos a ubicarlo y nunca debe olvidarse darle profundidad, para evitar el efecto de abanico, muy poco estético.

Con bastante facilidad se puede lograr un motivo artístico para decorar. Los pasos a seguir son simples y alegres, así como lo es la búsqueda de los elementos necesarios: ramas, flores, semillas y los recipientes que los contengan (con agua y un trozo de carbón vegetal).
Es importante buscar recipientes originales, amplios y profundos. En mimbre, hav rústicos o sofisticados. En barro, tinajas provincianas. En madera, bases de toneles y en acrílico o fibra de vidrio, hay recipientes de líneas muy puras. También resultan muy bellos los recipientes antiguos como braseros criollos, ollas de cobre y hierro, jarras de loza o peltre.

RAMOS CON RAMAS.
Para aquellas personas que no tengan el tiempo necesario para el cuidado de plantas de interior, que no sepan cómo hacerlo según las diferentes variedades o que no tengan un lugar en casa donde pueda crecer bien la gran variedad de plantas que cultivan nuestros viveristas, la solución ideal será decorar los ambientes del hogar, los locales comerciales, los sitios de exposición o el lobby de un hotel, con ramas naturales de arbustos, árboles, herbáceas, etc. Está muy probado el efecto psicológico positivo que estos elementos ejercen sobre el hombre, cuando éste comparte con ellos su vida cotidiana y, por otro lado, las plantas de nuestros jardines nos brindan tantas posibilidades de bellas combinaciones, que no utilizarlas podría resultar… casi necio.

Las flores amarillas de un alhelí, de una colza o de un girasol reflejan la luz ultravioleta de diferentes formas, de manera que las abejas sólo verán amarillas las del alhelí.
Por otro lado, como su visión es reducida con respecto a la del ojo humano (aproximadamente un 80%) tienen preferencias en cuanto a las formas. Acudirán con mayor frecuencia a las flores de contornos irregulares que a las de corola redonda y siempre preferirán las inflorescencias compuestas que las flores simples, por la misma razón. Todo esto hace que nos resulte casi imposible imaginar qué ven las abejas en un prado lleno de flores. Para ellas, las corolas se destacan concolores muy extraños sobre un fondo de grises o amarillentos neutros.
Ellas oscurecen los colores de las hojas para ver mejor las flores y el centro de los pétalos, que al reflejar la luz ultravioleta con gran intensidad, es el que les marca el camino para llegar al néctar.

Luego de llegar a la conclusión de que las abejas eran atraídas hacia las flores por sus colores, los hombres comenzaron a preguntarse hasta qué punto los insectos podrían ver los colores como nosotros. Un estudioso de las abejas, Von Frisch, realizó un experimento mediante el cual pudo comprobar que las abejas podían reconocer al amarillo entre una serie de papeles grises pero no podían reconocer al rojo, que confundían con un gris oscuro.
Por eso las flores de color rojo no siempre son fecundadas por abejas sino por otros insectos Las especies de flor roja visitadas por abejas lo son porque, en realidad, el mayor componente de la coloración de la flor es el azul que, mezclado con el rojo puro, da un color púrpura. Las abejas sólo ven el azul en estas flores y las visitan como si fueran flores azules. Hay excepciones en que la mayor atracción que ejercen estas flores sobre los insectos es por la gran cantidad de néctar y polen que tienen, pero ese es otro tema.
Las flores rojas que las atraen son capaces de reflejar la luz ultravioleta, que es invisible para el ojo humano pero no para el de las abejas. Ellas ven en el rango ultravioleta   (la luz “negra” de nuestros boliches bailables), con lo cual la visión que no tienen en la gama del rojo la ganan en el otro extremo del espectro visible (en las longitudes de onda más cortas). Como son más sensibles a las diferencias de intensidad e iluminación, su visión es muy diferente de la del ojo humano. Las abejas, con sus ojos compuestos, confunden el amarillo con el naranja, el azul con el violeta y a las flores blancas, las ven de color verde azulado.

Otras plantas de jardín que hacen su aporte a la producción de miel durante la primavera son:

• Margaritas (polen)

• Caléndulas (polen)

• Amapolas simples (polen)

• Calas (polen)

• Madreselva (polen y néctar)

• 1 liedras (néctar)
Como podemos ver, no siempre coincidiremos con las abejas en sus gustos por las plantas. Nada de hortensias, rosas, crisantemos o dalias. Aún así, apicultores y paisajistas tenemos muchísimas posibilidades de ponernos de acuerdo. ¿Lo intentamos?

• Pittosporum tobira (azarero): arbusto siempre-verde de 2 m de altura, copa amplia, densa y subglobosa, de flores blancas, pequeñas, dispuestas en corimbos. Se multiplica por semillas, gajos e injertos. Florece en primavera, provee néctar y polen.
• Cratacgus oxyacantha: arbusto muy ramificado, de follaje caedizo con ramas espinosas. Flores blancas con estambres que aparecen en primavera. Se multiplica por semillas e injertos y provee néctar y polen, caracterizándose porque sus semillas son dispersadas por los pájaros.
• Cotoneaster sp.: arbustos de hojas caedizas o persistentes, flores blancas o rosadas, solitarias o agrupadas, que proveen néctar y polen.
• Calliandra tweedii (plumerillo o borla de obispo): arbusto de 3 a 4 m de altura, hojas perennes, follaje denso y flores en capítulos axilares de estambres intensamente rojos. Son muy decorativos y proveen néctar y polen.
• Callistemon imperialis (limpiatubos): arbustos de 2 m de altura, con hojas coriáceas, alargadas, verde oscuro, con inflorescencias de estambres intensamente rojos. Esta especie florece cuatro veces al año y provee polen y néctar.
• Ligustrum vulgare (ligustro o aligustre): arbustos de 1,5 m, utilizados para cercos, con flores blancas olorosas dispuestas en panículas, que proveen néctar. Dispersión por pájaros.
• Ruta graveolens (ruda): herbácea de hasta 70 cm de altura, hojas verde amarillentas y flores de pétalos amarillos que proveen néctar y polen. Florece en primavera y se adapta a suelos secos.

• Populus sp. (álamos): árboles de gran porte, flores muy pequeñas con brácteas o escamas. Floración primaveral temprana. En esta zona encontramos Populus angulata (álamo de la Carolina), Populas alba (álamo plateado), Populus nigra (álamo negro), Populus alba var. pyramiáalis (álamo blanco piramidal). Son muy utilizados en parques v estancias por la belleza de los troncos plateados. Son proveedores de mielatos y propoleos.
• Pinos y cipreses: árboles de gran porte y altura, las abejas extraen propoleos de las yemas y, en caso de escasez de polen, las coniferas son el último recurso al que acuden. Algunos pinos producen una enfermedad a las abejas de manera que no conviene ubicar colmenares cerca de pinares sin antes identificar las especies.
• Prosopis alba (algarrobo blanco): árbol de copa globosa deprimida con espinas axilares y flores blancas muy nectaríferas en primavera. Estos ejemplares proveen maderas muy resistentes y aportan excelente sombra.
• Laurus nobilis (laurel común): árbol o arbusto de hojas verde oscuro. Uso medicinal y aromático. En primavera da flores amarillentas en umbelas. Se reproduce espontáneamente por semillas y su interés apícola son el néctar y el polen.
En la flora melífera también hay tilos, tipas y olivos, que no describimos por la escasa cantidad de ejemplares.

Los árboles y arbustos más representativos de nuestras plazas, parques y jardines que brindan su aporte a la producción de miel durante la primavera y parte del verano son:
• Robinia pseudoacacia (acacia blanca) y Robinia pscudoacacia uinbraculifera (acacia bola): árboles caducifolios, flores papilionoideas numerosas, blancas muy fragantes y néctaríferas. Son ejemplares muy utilizados para parques y suelen ser parasitados por el bicho taladro y el bicho canasto.
• Salix sp. (sauces): árboles o arbustos de floración primaveral con flores muy pequeñas en amentos cilindricos protegidas por una bráctea o escama. Posee yemas proveedoras de propoleos. En nuestra zona se encuentran Salix babylonica (sauce llorón) y Salix humboldiiana (sauce criollo).
Además de propoleos proveen polen y mielatos (exudados azucarados excretados por pulgones como resultado del consumo de savia).
• Styphrtolobiwn japonicum (sófora): árbol cadu-cifolio de crecimiento rápido, tronco derecho y copa globosa. Flores numerosas pediceladas, agrupadas en panojas terminales, blancas, de floración primaveral. Proveen néctar.
• Melia azedarach (paraíso): árbol de copa redondeada, flores numerosas agrupadas en racimos, celestes violáceas. Floración primaveral. Proveen néctar y polen.
• Ulmus pumita (olmo): árbol de copa amplia, subglobosa, de follaje caedizo. Floración primaveral. Excelente forestal para climas adversos y tierras pobres. Frecuentemente es atacado por la vaquita del olmo, parasitación estacional que desaparece a final del verano; para evitar la proliferación masiva conviene disponer los ejemplares distanciados unos de otros. Interés apícola: polen y propoleos.

FLORES QUE DAN DULZURA.
En los últimos años hemos observado que los jardines de la ciudad son cada vez más visitados por las abejas. Mientras que nosotros buscamos el color, la forma, lo exótico, el aroma, etc, las abejas son atraídas por el blanco, el amarillo, el azul principalmente y no por el rojo, al que no pueden reconocer, aunque lo que más las atrae es la cantidad de polen y néctar presente.
El néctar es una disolución en agua de azúcares con pequeñas cantidades de otras sustancias, segregado por las plantas a través de los nectarios. Llamamos nectario a cualquier órgano capaz de segregar néctar; algunos pueden estar ubicados en distintos lugares de la flor, por ejemplo: en los tilos (Tilia sp.) se sitúan en los sépalos; en el lau-rentino (Viburnum tinus) están ubicados en un disco sobre los ovarios; en la verdolaga, Portulaca olerácea, en el anillo de inserción de los estambres; en los cítricos, rodeando al gineceo, etc. En ocasiones, la flor expone libremente el néctar y no sólo las abejas sino casi todos los insectos llegan a él (apio, perejil, cítricos, etc). En otras, el largo tubo formado por los pétalos evita o dificulta el acceso a los nectarios y sólo llegan algunos aberro-jos y las mariposas. Los nectarios también pueden ser extraflorales, situados en hojas y estípulas; por ejemplo, hojas de damasco (Prunus annc-niaca), algodón (Gossypium hirsutiini), haba (Vicia faba).
En esta zona, la apicultura crece básicamente a través de los cultivos de girasol (Helianthus an-nus), colza cañóla (Brassica campcstris), alfalfa (Medicado sativa), tréboles y malezas (cardos, flor morada, diente de león, nabos, etc).
La primavera y el verano son las estaciones de mayor actividad de las colmenas. A comienzos de primavera, las abejas se proveen del polen que les aporta las proteínas necesarias para la alimentación de la cría; a medida que aumenta la población, comienza la entrada de néctar, desde noviembre o diciembre hasta marzo.

Variedad sin igual.
En la Sierra Mariola se pueden encontrar todo tipo de plantas medicinales y aromáticas.
Onil y Biar, en el sur de la sierra Mariola, poseen un enorme valor paisajístico y medioambiental; allí se encuentran algunos de los bosques mejor conservados de toda la Comunidad Valenciana. Casi la mitad del término municipal de Onil es zona forestal donde se pueden encontrar todo tipo de plantas medicinales y aromáticas. Visitada por los científicos más prestigiosos de todo el mundo, más que por su abundancia, la sierra es conocida universalmente por su variedad; han sido catalogadas casi 1.200 especies distintas de plantas, entre ellas más de doscientas plantas aromáticas y medicinales. Salvia, lavanda, romero, tomillo, melisa, poleo, manzanilla, etc. son fáciles de ver. Algunas de ellas se utilizan en la elaboración de una bebida con denominación de origen propia: el Herbero de la sierra de Mariola.
Diversos estudios sobre el tema han confirmado que, tradicionalmente, los sanadores “populares” han tenido una presencia importante en nuestro país. Y el curandero es la figura más habitual entre esos sanadores.

Mantenimiento necesario.
Para conservar el invernadero en buen estado es conveniente limpiarlo y desinfectarlo una vez al año. El otoño es una buena época porque las temperaturas son lo suficientemente templadas para que podamos dejar las plantas en el exterior mientras limpiamos y desinfectamos el interior del invernadero.
Limpia los paneles y repara los que tengan algún desperfecto.
- Asegúrate de que todos los respiraderos funcionan y comprueba que el sistema eléctrico y de riego se encuentran en buen estado.
- Después de revisarlo todo, vuelve a colocar las plantas dentro del invernadero tal y como estaban (para que las condiciones de luz y temperatura sean las mismas) y fumiga con un insecticida para interior.
Elige plantas con distintas épocas de floración, así conseguirás que tu invernadero tenga flores durante todo el año. También puedes combinar plantas ornamentales, que aportan colorido, con cultivos comestibles como las hortalizas.

TEMPERATURA Y HUMEDAD.
La elección de las plantas que cultivaremos está determinada, en gran medida, por la temperatura y la humedad del invernadero. Estos son algunos aspectos que pueden ayudarte a modificarlas en función de tus necesidades:
Para mantener una correcta ventilación instala respiraderos.
Para atenuar las altas temperaturas del verano se pueden colocar persianas enrollables o aplicar pintura (en concreto, la que se conoce como pintura sombreante). Esta última opción es menos estética y requiere más esfuerzo, puesto que en invierno hay que quitarla.
En zonas frías cabe la posibilidad de instalar calefacción para que el invernadero no se hiele.
Conviene colocar estanterías y estantes para aprovechar al máximo el espacio. Lo mejor es situar las estanterías a los lados y al fondo, con un pasillo en el centro por el que podamos desplazarnos. Además, es necesario dejar suficiente espacio entre las estanterías y las paredes del invernadero para que circule el aire.

Elección de materiales:
Actualmente se construyen en una amplia gama de materiales. Lo más importante a la hora de elegir la estructura y el acristalado es, además del diseño, el coste y el mantenimiento.
La estructura:
Puede ser de madera:
son las más tradicionales y probablemente también las más bonitas, pero también las más caras y las que requieren más mantenimiento. La más resistente es la madera de cedro.
También las hay de aluminio: requieren un mantenimiento mínimo. Son más estrechas que las de madera y permiten el uso de paneles de cristal más grandes, por lo que reciben mejor la luz.
Los paneles:
Cristal: En horticultura se emplea un cristal especial, más económico y delgado que el cristal común, que permite una mejor penetración de la luz. Además, es fácil de limpiar, conserva bien el calor y no se decolora. Pero hay que cambiar los paneles con cierta frecuencia, porque al ser más delgados se agrietan con más facilidad.
Plástico: Suele ser menos duradero y se decolora con más facilidad, con lo que se vuelve más opaco y la luz no penetra tanto.
Cajoneras frías y campanas.
Pueden utilizarse como complemento del invernadero, aunque por sí mismas ya son un utensilio muy útil.
La cajonera fría no es más que un recipiente de cristal, plástico o cualquier otro material resistente, cubierto por una tapa extraíble. Sin embargo, puede llegar a ser tan versátil como un invernadero y tiene la ventaja que se puede trasladar con facilidad e incluso retirar la tapa si necesitamos que pase el agua de la lluvia.
Las campanas son buenas transmisoras de luz y permiten que la cajonera se caliente rápidamente. Existen una gran variedad de diseños y materiales que se adaptan a las distintas necesidades.

La mejor ubicación:
El invernadero debería ubicarse en un lugar protegido, pero con luz suficiente para que las plantas crezcan. Un exceso de sombra limitará la diversidad de cultivos, pero si está demasiado expuesto será más vulnerable tanto al frío como al calor. Así, antes de instalarlo, conviene tener en cuenta la sombra que proyectan los árboles o edificios de la zona.
Construye siempre el invernadero sobre un terreno firme y nivelado porque, de lo contrario, la estructura puede deformarse y los cristales romperse. Antes, es conveniente limpiar la tierra de malezas, e Procura que esté protegido también del viento, una hilera de árboles servirá de protección natural.
Busca un emplazamiento que tenga conexión con la red de agua y de electricidad, lo que facilitará el riego o te permitirá instalar un sistema automático, y realizar cualquier tarea con aparatos eléctricos.
Asegúrate de que tienes fácil acceso al invernadero y que puedes llegar hasta allí con un carretilla.
Elige un diseño que se integre en el resto del jardín. También puedes disimularlo con arbustos y trepadoras.
Dimensiones:
El invernadero debe tener un mínimo de 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho y la suficiente altura para que podamos trabajar dentro con comodidad, aunque también pueden instalarse invernaderos más pequeños si no se dispone de suficiente espacio. En este caso, el diseño debe tener en cuenta que los trabajos de jardinería se realizarán desde fuera.

Hortalizas de invernadero.
Tomate:
Manten el ambiente cálido y un grado de humedad uniforme, y riega y abona con regularidad.
Pepino:
Necesita más humedad que las tomateras por lo que conviene colocarlos en lugares distintos.
Berenjena:
Plántalas antes que los pepinos, ya que tardan mucho más en madurar.
Pimiento:
Se pueden cultivar como las tomateras: guía los tallos con unas cañas o alambres de forma que queden bien estirados.

Las ventajas de un invernadero.
Se trata de un excelente accesorio para el jardín, ya que permite cultivar plantas que requieren un ambiente más cálido y protegido con mucho menos esfuerzo.
El clima es uno de los principales factores que debemos tener en cuenta a la hora de escoger las plantas que cultivaremos en nuestros jardines y terrazas. Un invernadero puede ser una buena opción para contrarrestar los efectos que las bajas temperaturas tienen sobre las plantas. Nos permitirá cultivar aquellas que necesitan temperaturas cálidas y obtener nuestras propias plantas a partir de semillas y esquejes.
Una buena inversión:
Si eres de los que se resiste a instalar un invernadero porque crees cjue es caro o que son necesarios amplios conocimientos de jardinería, ya es hora de que cambies de opinión. Un invernadero puede ser una buena inversión, que te permitirá cultivar todo tipo de plantas con mucho menos esfuerzo.

El Parque Pereyra Iraola es un patrimonio irremplazable de indudable valor ambiental, recreativo y paisajístico. Su localización como límite del área metropolitana le confiere, además, un valor estratégico por su función equilibrante de las alteraciones propias de este complejo.
Bajo otro aspecto, el alto valor de la tierra de esta posición privilegiada en un sitio de inusual calidad paisajística lo hace propenso a la codicia de los especuladores.
El cumplimiento de los objetivos que fundamentaron la expropiación y la adecuación a los mayores requerimientos actuales, llevan a estimar en su real magnitud una acción que previo la conservación de un área excepcional representativa de una etapa en la historia del país. Pero, los años precedentes de actuación espontánea sobre este bien han dado como resultante un deterioro y una disminución del área inicial de tal magnitud que llega a desnaturalizarse la expropiación. Por tal motivo, urge retomar los estudios antecedentes realizados por los Ministerios de Asuntos Agrarios y de Obras Públicas para, adoptando sus propuestas y considerando su actualización, implementar los planes que permitan alcanzar los siguientes objetivos:
• Preservación y recuperación del parque.
• Planificación del parque como un área integral.
• Determinación de áreas de reserva.
• Especificación funcional en relación a la capacidad receptiva del medio.

Historia de cesiones y usos.
El Parque Pereyra Iraola présenla tres sectores características definidas:
1. La ex-estancia San Juan, situada entre las vías Quilmes y Temperley del F.C.N. Gral. Roca en el este, por el sur con la ruta provincial (Camino centenario) y vía Temperley del F.C.N.G.R. con una superficie aproximada de 2100 ha.
2. La ex-estancia Santa Rosa, situada entre las vías Temperley del F.C.N.G.R. y la Ruta Nacional (Camino Gral. Belgrano) con una superficie aproximada de 2200 ha.
3. Tierras bajas llamadas “bañados” ubicadas entre las vías Quilmes del F.C.N.G.R. y el Río de la Plata, con una superficie aprox. de 5900 ha.
Estas tres áreas han sido afectadas por cesiones que tuvieron lugar a partir de solicitudes efectuadas por organismos públicos y privados, con fines totalmente distintos. El producto de este accionar es un fraccionamiento heterogéneo, desvirtuante de los objetivos que fundamentaron la creación del parque.
El sector San Juan se ha afectado a los siguientes entes:
• Cínturóii Ecológico Arca Metropolitana Sociedad del Estado: 2561 ha.
• Ministerio de Defensa: 1612 ha para la División de Infantería; 1530 ha para la Armada; 30 ha para el Hogar de Ancianos para el personal naval retirado.
• Autopista La Plata – Buenos Aires: 90 ha.
• Radio Provim ia: 12 ha.
• Dirección de Turismo: 66 ha.
• Jefatura de Policía de la Pcia. de Buenos Aires: 303 ha más 220 ha de los lotes “Los Quilmes”, “La Teluca” y “La Semilla”.
• Ministerio de Obras Públicas: Dirección de Vialidad, 14 ha y fracción de la ribera; Dirección de Hidráulica, 184 ha; Dirección General de Escuelas, dos predios en los que funcionan escuelas.
• Finalmente, cesiones realizadas a entidades privadas como el Colegio Corazón Eucarístico y la Obra de Don Bosco. Existe además, un área de ocupación destinada a quintas e incluso, ocupación ganadera de aproximadamente 1500 ha.
En muchas de estas cesiones los beneficiarios no han realizado las mejoras estipuladas, no han destinado la tierra a los fines especificados o, peor aún, han realizado talas indiscriminadas creando un deterioro irreparable.
La falta de una planificación integral para tan valioso patrimonio ha llevado a su creciente degradación que puede concluir en su desaparición. Nada más contradictorio con una situación crecientemente conflictiva desde el punto de vista ambiental, social y urbanístico.
Este accionar espontáneo a lo largo de 44 años hace que se hayan cedido 6000 ha, se haya intentado derogar el decreto ley Nu 7293 que declara forestal al sector “Santa Rosa”, que se hayan ocupado 1500 ha por quinteros y continúen los pedidos de tierra, que se hayan realizado construcciones en el sector público como quioscos o carteles publicitarios agresivos para el entorno, que crezca el deterioro del estado fitosanitario y, finalmente, que exista un descontrol del vandalismo que hace a la destrucción de la arboleda.
Dentro del parque funcionan:
• El vivero “Carlos Danvin”, cuya producción de especies ornamentales y forestales se destina a re-forestar el parque mismo, a municipios y a particulares a precios promocionales.
• El Arboretum, de 20 ha, situado en el sector “Santa Rosa” y originado en las semillas cosechadas de las especies arbóreas y ar bustivas. A ellas se han agregado nuevas especies para observar su grado de adaptación.
• La estación de cría de animales salvajes.

El parque correspondiente a la ex-estancia Santa Rosa es el único abierto al público y, por lo tanto, el que satisface la necesidad social. Las características arbóreas se asemejan a las descriptas para San Juan, aunque este sector ha estado bajo un tratamiento técnico que ha logrado, por ejemplo, una fisonomía de pradera con ejemplares de coniferas y latifoliadas.
La parte correspondiente a los bañados ocupa 5900 ha. Ha sido declarada intangible por ser el relicto más austral de las selvas en galería que bordean el Paraná y el Uruguay. La vegetación y la fauna autóctonas en condiciones prístinas cumple importantes funciones educativas, científicas y estéticas.
En 1943, la Comisión Central Honoraria de Parques Provinciales había realizado un convenio con el señor Martín I’ereyra Iraola para la ocupación precaria de una fracción ubicada en la zona del Arroyo de Las Cañas. Posteriormente se creó, en consonancia con los requerimientos científicos, la Reserva Natural Integral de Punta Lara.

El casco de la ex-estancia Santa Rosa concluido en 1918.
De acuerdo a las pericias realizadas en el juicio de expropiación se han enumerado más de 132 especies.
Ciertas agrupaciones se destacaban por su belleza como las magníficas calles de plátanos bordeada por espléndidos eucalyptus y acacias, que daba acceso a San Juan luego de trasponer el portón de entrada; la masa compacta y verde oscuro del pinar de casi 17 ha de extensión, donde predominaba el pino insigne, de rápido desarrollo y muy esbelto; los grupos de acacias, que se reproducen naturalmente, dando lugar a espesos renovales; los bosques de álamos plateados, con su follaje claro y oscilante y de interesante contraste con los pinos. Los eucalyptus y los pinos, de porte alto y color verde oscuro, confieren al parque un carácter formal.

El casco de la estancia de San Juan presenta un diseño de carácter paisajista, donde los elementos de la naturaleza son dispuestos como si se tratara de objetos pictóricos. Sobre la topografía de ligera inclinación hacia el río, los caminos presentan recorridos con forma de círculo, de líneas que convergen en un punto focal o adquieren suaves curvas. Estos trayectos ofrecen diferentes perspectivas, reservándose al casco, aquella correspondiente a la vía recta extensa que tiene en la antigua casona el punto de remate. Esta convivencia de diferentes formas parece restarle unidad al conjunto, pero es necesario notar que esta observación no se hace en base a un plano de proyecto sino a un relevamiento de lo existente, como es la mensura de 1883 de Germán Kuhr. Esta superposición formal reafirmaría la idea de la participación de más de un autor en el proyecto.
La concepción de este ambiente romántico incluía la incorporación de fauna también importada, como los cisnes negros que se deslizaban sobre la superficie del lago o los ciervos que los viajeros del ferrocarril podían observar en el trayecto que une las dos capitales. También el arroyo, ya descripto por Huret, enriquece este espacio al originar microclimas donde los elementos naturales -agua, árboles, arbustos, pájaros, etc.- adquieren singular desarrollo.
La masa arbórea comprende una gran variedad de especies entre las que podemos citar: GinkgO biloba, Washingtonia filifera, Cupressus ¡anibertiana (ciprés lambertiana), Cupressus sempervirens (ciprés piramidal), Qucrcus robur (roble europeo), Tilia tttoltkei (tilo), Acer negando (arce), Acacia dealba-ta (aromo francés), etc. Se disponían en forma de grupos, avenidas, macizos arbóreos o arbustivos, alineaciones o ejemplares aislados cuya distribución en función del recorrido conjugaba el colorido de las distintas especies con los espacios abiertos.

Dos de sus cartas, dirigidas al entonces presidente de la Sociedad Rural, nos describen parte de su actividad. En ellas se reseñan los resultados del cultivo de pino insigne, Araucaria manicata y am-baiba y recomienda al famoso árbol gigantesco, como llama al Eucalyptus globulus. En 1870 poseía un almacigo de más de 6000 semillas provenien- tes de los árboles más viejos, lo que le permitía plantar todos los años, una gran cantidad. Muchas especies de esta estancia vealas en Jardinería.
Dentro del parque se hallan especies muy difíciles de obtener, ejemplares finos, raros y sobresalientes por sus condiciones ornamentales. Tal es el caso del llamado árbol de cristal, Agathis aus-t ralis y Pólicarpus kauri.
No se conoce al autor del diseño del parque aunque es presumible la intervención del arquitecto Prilidiano Pueyrredón, quien había llegado de Europa en 1850. El hizo, como los demás pintores de su época, escenas y paisajes de nuestro suelo. Su pertenencia a la clase dirigente y la estrecha vinculación que existía entonces entre la pintura y el paisaje ideal que intentaba crearse en los parques, hace que sea muy factible parte de su autoría en el diseño.
Naturalmente, la escala de la obra y su desarrollo en el tiempo han dado lugar a la participa ción activa de más de un proyectista.

El paisaje natural-cultural.
La prosperidad del estanciero derivada de la cría de ganado permitió la creación de una clase ilustrada que encontraba sus modelos en el paradigma francés. Los frecuentes viajes que realizaban a Europa hicieron que importaran, junto con los ejemplares de pedigree, el equipamiento para sus estancias e, incluso, los profesionales encargados del diseño de sus parques.
De esta manera, se recreaban en nuestros ámbitos, espacios característicos de aquellas regiones como los castillos del Loire, los jardines renacentistas italianos o los alcázares españoles.
La creación del parque de la ex-estancia San Juan se debe a la obra de Leonardo Pereyra, quien construye un patrimonio forestal sin precedentes. En ella se encuentran las primeras semillas de eucalyptus enviadas por Sarmiento desde Australia, convertidas hoy en magníficos ejemplares de más de un siglo.
Carlos Vereecke, quien vino al país traído por Carlos Lezama para realizar el parque que hoy se llama Lezama, trabajó posteriormente en San Juan, donde residió durante más de una década.

PARQUE PROVINCIAL PEREYRA IRAOLA.
Situado en el camino entre Buenos Aires y La Plata, el Parque Pereyra Iraola forma parte de nuestro ya escaso patrimonio natural. Área forestal de incalculable valor, es un recuerdo de épocas de grandeza agrícola-ganadera y su preservación, frente a inconcebibles cesiones realizadas a lo largo del tiempo, se convierte en un tema de urgente tratamiento.
Origen:
El primer dominio sobre las tierras que abarcan el actual Parque Pereyra Iraola se originó en 1635 gracias a la merced que solicitara entonces Don Gerónimo de Benavídez de tres leguas sobre el río Grande, en su mayoría anegadizas y bañados. Sin embargo, sólo en 1780 Don Bernardo Xime-nez y Benavídez toma posesión de estos campos.
En 1850, Doña Juana Rita Pinto de Ximenez vende estos terrenos a Don Simón Pereyra. En 1863, Leonardo Higinio Pereyra Iraola, hijo de Simón, reclama la escrituración del terreno. Se lo denominaba estancia San Juan, nombre que deriva, probablemente, del puesto más antiguo del establecimiento anterior, “Las Conchitas”, de Ximenez.
De acuerdo a Jules Huret en “De Buenos Aires al Gran Chaco” de 1910, el parque de San Juan se extendía sobre 350 ha y existían cinco bosqueci-llos de 30 ha cada uno… con árboles plantados hacia 1860 y eucalyptus majestuosos. El relato describe un riachuelo de aguas tranquilas que corría en el centro del parque y a cuyas orillas se ubicaban sauces. Menciona asimismo avenidas de palmeras y cocoteros, magnolias, cipreses, castaños, cañas bambú, álamos plateados, acacias y abetos. El sencillo casco de la estancia se encontraba rodeado por parterres de geranios, enredaderas y rosas, mientras dos palmeras escoltaban la entrada.
De acuerdo a testimonios orales, la estancia “San Juan” se repartió a la muerte de Leonardo Pereyra en 1899 entre sus hijos Leonardo y Martín, siendo este último quien ordenó construir el casco de la estancia “Santa Rosa”, finalizado en 1918.
En 1949 se promueven las acciones judiciales a fin de expropiar 10137 ha que correspondían a la familia Pereyra Iraola y 110 ha que agrupaban a John Colin Campbell Davidson y otros, con lo cual la superficie original del parque era de 10247 ha. Entre los motivos para la expropiación se señaló: “la riqueza forestal de más alto valor de la zona del Gran Buenos Aires”, cuya posible desaparición a raíz de subdivisiones ocasionaría un “desequilibrio climático que redundaría en serio perjuicio para las pequeñas explotaciones agrícolas de la zona”.
Desde entonces, el desarrollo del conurbano que implicó un crecimiento descontrolado con graves problemas de contaminación ambiental y carencia de espacios recreativos, ha acentuado la importancia de este espacio regional.

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Colecciones de plantas: el Arborctum contiene más de 5500 especies y variedades de plantas que pueden crecer bajo las condiciones climáticas del noroeste mediterráneo de USA.
Posee jardines demostrativos y cuenta con material suficiente para todas las investigaciones de campo y de laboratorio que sea necesario realizar.
El Centro de Horticultura Urbana estudia además las relaciones entre las plantas y la gente -incluidos sus efectos psicológicos-, prepara estudiantes y da cursos a más de 25000 personas por año, organiza visitas guiadas al Arboretum conducidas por voluntarios y cuenta con un salón de conferencias con salones de clase adyacentes. Más de 40000 personas por año utilizan sus instalaciones en alguna forma y todos pagan una entrada o derecho.
Sin duda, es sorprendente el éxito que un emprendimiento como éste ha tenido. Comenzando con los niveles básicos de investigación, desde la planta y desde el hombre, hasta llegar a los procesos complejos de interacción, adaptación y selección, se puede llegar a contar con información fundamental para la calidad de vida que será imprescindible en la entrada del próximo siglo.
Toda esta información científica no hace más que probar que las plantas mejoran y enriquecen el ambiente donde vive el hombre. El hecho es determinar cuáles plantar, cómo y dónde.
El Centro de Horticultura Urbana de la Universidad de Washington se ocupa de esto. Puede parecer una lejanísima utopía para la Argentina, pero preferimos considerarlo un ejemplo a seguir.

Ecología urbana, que analiza los efectos de la contaminación ambiental sobre las plantas, entendiendo que del estudio de lo que suceda en pequeñas áreas podrá deducirse lo que puede suceder a nivel del planeta entero.
Las plantas, por otro lado, son consideradas de extrema importancia en la estabilización del ambiente. Además, este programa analiza la superficie de áreas verdes con que cuenta la ciudad, el efecto que causan las edificaciones sobre el ambiente, los cambios en la nece-didad de agua y la forma en que todos estos factores afectan el número y el tipo de plantas ornamentales que se deberán cultivar y plantar en el futuro.

Taxonomía hortícola, que se ocupa de la clasificación de las especies de interés hortícola con potencial en el paisajismo, de la introducción de nuevas especies de varios lugares del mundo con condiciones climáticas similares a las de Washington y del análisis de los factores climáticos que pudiesen influir en el desarrollo y crecimiento de las especies con interés ornamental (eco-fisiología).

Horticultura ambiental, que ha estudiado, por ejemplo, cuáles son los mejores criterios para seleccionar especies para arbolado urbano. En un ensayo realizado con Liquidambar stiyraciflua, plantado en tres situaciones urbanas -calles, plazas y parques- se determinó que el crecimiento era afectado por la cantidad de luz que los árboles recibían. En las calles, la irradiación era del 50% con respecto a la ubicación en parques y plazas, registrándose un mejor crecimiento. La conclución fue que no debía plantarse liqui-dámbares en plazas y que crecían bien en condiciones de baja irradiación, muy frecuente en condiciones urbanas.

El Centro cuenta con diferentes programas de desarrollo entre los cuales figuran:
• Fisiología ambiental, donde se ha estudiado, por ejemplo, en que grado afecta a la fisiología de las raíces el stress sufrido por las plantas frente a la falta de oxígeno, por anegamientos de corta duración, concluyéndose que podrían influir -más de los que se pensaba- en el tamaño final de las hojas, en el caso de árboles de crecimiento rápido como los álamos.

Los cambios en la producción de plantas suelen darse simultáneamente en el mundo, aunque determinados lugares tienen un liderazgo inocultable. Es el caso del Centro de Horticultura Urbana que funciona en la Universidad de Washington desde 1980 con el fin de estudiar y definir los usos funcionales de las plantas para el mejoramiento del ambiente urbano, no sólo por sus aspectos estéticos sino por toda característica agregada a éstos. Hoy en día este Centro cuenta con seis edificios nuevos y es responsable del manejo y el mantenimiento de 255 acres de campo experimental y Arboretum, Trabajan en él seis miembros facultativos doctorados, 60 empleados full-time, una buena cantidad de empleados part-time y un cuerpo de voluntarios de más de 300 personas que se ocupan de las visitas guiadas, catalogan especies, ingresan datos a las computadoras y hasta desmalezan. La Biblioteca Hortícola Elisabeth Carey Miller, perteneciente al Centro, cuenta con 5000 volúmenes para la consulta de público y científicos. Quizá lo más asombroso sea que todos estos esfuerzos han sido posibles gracias a la recaudación de fondos privados que alcanza a más de 10 millones de dólares hasta el momento.

Vista de un sector del Jardín en primavera.
No quiero que el mundo corone mi frente. Yo quiere ser fuente, no quiero ser mar. No quiero ser cóndor que al cielo remonte su vuelo.
La alondra no puede volar hasta el cielo mas sabe cantar.
El yatsubashi o puente de madera que desemboca en la isla de los dioses.

La puerta de entrada sobre la Av. Berro, construida con madera y papel y diseño típico japonés.
Grupo de Cycas revoluta en la isla de la cascada.
La tierra húmeda, las ramas y las yemas llenas de savia de los tilos, el gorjeo de los pájaros; aquel aire húmedo y perfumado y aquel son tan alegre, todo me hablaba de algo nuevo y magnífico; de belleza, de felicidad, de virtud. Todo me decía que cabía lograrlas igualmente; que la una no podía existir sin las otras; que belleza, felicidad y virtud forman una sola cosa..

La Asociación Japonesa en la Argentina ofreció entonces su ampliación y remodelación y construyó la Casa de Té en 1981, hasta que en 1989 logró que se le asignara el mantenimiento general de todo el Complejo Jardín Japonés, con el apoyo de la Embajada de Japón.
Camelias y azaleas se reflejan en las aguas de lago.

Como amantes y respetuosos de la naturaleza, los japoneses siempre intentan repetir en sus jardines, por pequeños que éstos sean, la magnificencia del paisaje que los rodea. Nunca son simétricos sino que buscan el equilibrio entre rincones muy poblados con piedra, madera y plantas y amplios sitios vacíos. Siempre el agua, quieta o en cascadas, acompaña cada recodo y cada estación tiene su atractivo particular dentro de un diseño de este tipo.
Todo está cuidadosamente estudiado en un jardín japonés: piedras, agua, grava son resultado de complejos procesos filosóficos que no siempre son comprendidos por los occidentales. Las formas que imitan a la naturaleza y la presencia de grandes rocas naturales y de piedras redondas y lisas, representan una clase particular de simbiosis entre el hombre y el paisaje.
En la ciudad de Buenos Aires contamos con un Jardín Japonés que se construyó en 1967, en el Parque 3 de Febrero, en Palermo y que estuvo abandonado durante sus primeros diez años de vida, en manos de las autoridades municipales.

PLAGAS: Cochinillas.
PRINCIPIO ACTIVO: Aceite emulsionable.
NOMBRE COMERCIAL: Curafrutal YPF Aceite Ghresa Aceite Gunner.
OBSEVACIONES: Pulverizar cada 10 días desde fin de invierno hasta fruto pequeño.

PLAGAS: Pulgones.
PRINCIPIO ACTIVO: Dimetoato Mercaptotion Cipermetrina.
NOMBRE COMERCIAL: Camani D Mamboretá D Mamboretá M Cygothion Camani M Mamboretá Z.
OBSEVACIONES: Pulverizar tan pronto como aparezcan y repetir cada 15 a 20 días.

PLAGAS: Mosca blanca.
PRINCIPIO ACTIVO: Mercaptotion Cipermetrina Aceites emulsionables.
OBSEVACIONES: Únicamente en cítricos, después de la floración. Pulverizar cada 15 días, tres a cinco veces.

PLAGAS: Oruga del duraznero.
PRINCIPIO ACTIVO: Cipermetrina Fenitrotion Metmercapturon.
NOMBRE COMERCIAL: Aguvac Mamboretá Z Folithion Mesurol.
OBSEVACIONES: Empezar el tratamiento a la caída de los pétalos y repetir cada 20 días.

* Cipermetrina es de baja toxicidad para aves y mamíferos pero tóxico para abejas y peces. Debe suspenderse el tratamiento 25 días antes de cosechas la fruta.

Al usar estos productos en plantas que servirán de alimento, debemos manejarlos con extremo cuidado, para no contaminar el ambiente ni envenenarnos. Los laboratorios están trabajando desde hace años en la obtención de nuevos productos de menor toxicidad, que se conocen como agroquímicos de última generación. Un ejemplo, presente en el mercado durante las dos últimas décadas, es el insecticida biológico a base de Baci-llus thurigiensis var. kurstaki, que actúa por ingestión contra las larvas de mariposas (orugas), quienes luego de ingerirlo dejan de alimentarse, se mueven lentamente, se decoloran, encogen, ennegrecen y mueren en dos o tres días. Este producto no perjudica a predatores, otros insectos, abejas, aves, peces ni mamíferos.

PULVERIZACIÓN DE FRUTALES.
En esta época del año, nuestros frutales están brotando y floreciendo. Si nuestro deseo es tener una buena cosecha de fruta sana durante el verano, deberemos poner todo nuestro empeño para protegerlos de aquellas adversidades que pudieran atentar contra su buen crecimiento y desarrollo.
Deberemos, ante todo, aprender a conocer los orígenes de esas adversidades para poder tomar a tiempo las medidas adecuadas. Entre las enfermedades que pueden atacar a nuestros frutales, las más comunes son de origen fúngico: torque del duraznero, viruela holandesa o mal de la munición y fumagina, que ya fueron claramente descriptas en nuestra edición de julio ’92. Si de plagas se trata, entre las que pueden colonizir nuestros frutales, encontramos insectos (trips, pulgones, cochinillas, dípteros, orugas de lepidópteros y coleópteros, taladros, vaquitas, hormigas, etc.); arácnidos (arañuelas y ácaros) y nenia todes (causantes de la anguilulosis en frutales).
Para un eficaz control de estas plagas, debemos conocer sus costumbres biológicas: forma de alimentarse, de respirar, de protegerse y de reproducirse. Así, por ejemplo, los pulgones y cochinillas poseen un aparato bucal que les permite succionar los jugos vegetales; los masticadores, como orugas y langostas, poseen fuertes mandíbulas que cortan, rompen y desgarran los tejidos que luego ingieren.
Este conocimiento nos permite elegir el método de lucha adecuado: si cubrimos el vegetal con un producto que actúa como veneno estomacal los masticadores morirán en poco tiempo. En cambio, para chupadores deberemos recurrir a otros métodos, ya sea usando productos que actúen por asfixia, como los aceites emulsionables, que obturan los orificios de respiración del insecto, insecticidas sistémicos como algunos órgano-fosforados (dimetoato, por ejemplo) que se difunden a través de los tejidos vegetales y el insecto muere al ingerirlos o métodos combinados que pueden matar por contacto e ingestión.

FUENTES Y ESTANQUES.
El uso ornamental del agua agrega un inmenso valor al proyecto arquitectónico, aportando formas dinámicas, frescura y sonido al ambiente. Un arte antiguo con la fuerza y la seguridad de una moderna tecnología.

El Gran Libro Ilustrado de las Plantas de Interior.
Un libro práctico, muy simple y fácil de leer, con útiles indicaciones para el cuidado de las plantas de interior y que ha llegado al mercado argentino con un precio accesible ($ 25) es el que nos ocupa este mes. Impreso en España, cuenta con 124 páginas en colores con excelentes fotografías de los procesos de plantación, de obtención de gajos, de limpieza y tratamientos sanitarios, con el sistema paso a paso que resulta muy práctico en el momento de poner manos a la obra con nuestras plantas. Una obra muy recomendable que cuenta, además, con una selección de las plantas de interior más comunes clasificadas en base a su grado de dificultad y cuidados necesarios, indicaciones para el cultivo de bonsai y algunas bases para el hidrocultivo.

Ricardo Barbetti es el jefe de la Sección Protección Ambiental y Educación Conservacionista del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, desde 1976. En 1989 fue nombrado Coordinador de una Comisión de la Asamblea Ecológica Permanente del Congreso de la Nación y, gracias a sus propuestas, las municipalidades de San Isidro y de Vicente López designaron, sobre la ribera del Río de la Plata, dos áreas de refugio silvestre para plantas y animales, entre ellas más de 200 especies de aves.
Si Ud. desea recibir mayor información sobre especies autóctonas o simplemente desea ofrecer ayuda al Museo y la tarea que allí se realiza, acerqúese a la Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Capital Federal, de lunes a viernes de 15 a 19 hs. Toda colaboración e interés serán muy bien recibidos.

HIERBAS:
Begonias.
Calahuala y otros heléchos.
Verbenas.
Portulacas.
Petunias.
(Todas las especies autóctonas y no las cultivadas)
Para tener belleza y equilibrio y para ayudar a conservar la naturaleza que está siendo exterminada, proponemos:
• Tener conjuntos de plantas autóctonas en jardines, parques, maceteros, en el arbolado de las calles, en granjas y estancias.
• Conservar áreas de tamaño importante con su vegetación natural en el campo y en las zonas urbanas en algunos casos, haciéndoles cambios para adecuarlos a diferentes usos, pero sin arrasar ni exterminar.
• Impulsar el cuidado y cultivo de plantas autóctonas para ayudar al orden del mundo, al equilibrio entre las especies y a la salud de la humanidad.
Muy pocos dejan a propósito lugares silvestres o hacen jardines, cercos vivos y montes protectores con plantas autóctonas, porque no es costumbre y porque en los viveros no se venden muchas de estas especies. Pero la vegetación nativa tiene valores prácticos, estéticos y espirituales muy grandes. Destacando estos valores en la promoción y la publicidad, haciéndolas figurar en libros y revistas, haciendo énfasis en que tienen un valor especial por ser autóctonas, la gente las usará.

PLANTAS EL AIRE o EPIFITAS: Crecen en árboles y viven de la lluvia, el polvo, etc. Ninguna es parásita. Pueden perjudicar árboles exóticos como pinos, cedros y cítricos pero no a los árboles autóctonos.
Clavel del aire (Tillandsia sp.)
Barba del monte (Tillandsia usneoides).
Cactus viborita.
Orquídea amarilla (Oncidiutn bifolium) Helécho trepador.

LIANAS: Nacen en el suelo en bosques y necesitan árboles vivos para llegar hasta el sol. Las lianas no matan a los árboles; sí lo hacen algunas trepadoras introducidas como las madreselvas y las glicinas (chinas).
Isipó (Cissus striata)
Mburucuyá (Passiflora coerulea)
Tasi (Morrenia sp.)
Bignonia amarilla (Macfadyena unguis-cati)

Algunas especies de plantas autóctonas de la región natural en la que está la Ciudad de Buenos Aires, interesantes para ser cultivadas
La lista de especies que sigue no es completa, hay muchas más y es bueno que despierte el interes de todos aquellos que no las conozcan.
ARBOLES:
Ceibo (Erythrina crista-galli)
Anacahuita (Blepharocalyx tweedici)
Murta (Myrceugenia gíaucescens)
Inga (Inga urugüensis)
Curupí (Sapium longifolium)
Sarandí (Phyllanthus motüevidensis)
Laurel criollo (Nectandra sp.)
Sen del campo (Cassia corymbosa)
Fumo bravo (Solaimm verbascifolium)
Timbó (Enterolobium contortisiliquum)
Turumá Chañar
Caá-obetí (Luehea divaricata)
Chalchal (Allophyllus edulis)
Ibá-pohí (Ficus enormis)
Sauce criollo (Salix Kumboldtianá)
Pindó (Syagrus romanzoffianus)
Tala (Celtis espinosa, Celtis tala)
Algarrobo (Prosopis alba)
Espinillo (Acacia caven)
Molle (Jodina rhombifolia)
Ombú (Phytolacca dioica)
Tembetarí (Pagara sp.)

Se preguntará en que se enlaza un sistema continuo a un jardín, pues bien, el sistema continuo de tinta le permite ahorrar hasta un 90% en sus costos de impresión con las tintas indicadas para el mismo.

Con este sistema continuo de tinta estamos preservando la naturaleza es por eso que lo destacamos tanto en países como Uruguay, de esta manera logran prescindir de los cartuchos de tinta y solo rellenan la tinta necesaria, así preservamos plantas, arbustos, árboles que tan necesarios son para nuestro planeta.

Los sistemas continuos de tinta funcionan con unos tanques exteriores que le permite ver el nivel de tinta que queda en la impresora, si ya cuenta con una impresora cualquiera sea el modelo Epson, canon, brother, puede instalar un sistema continuo de tinta adecuado a su impresora.

También puede adquirir una impresora nueva con los sistemas continuos de tinta instalados ya para poder imprimir sin límites todos los paisajes de la naturaleza que quiere, los árboles, arbustos, flores, plantas, cultivos de flores, girasoles y todo lo que pueda imaginar.

Como beneficio nunca se le va a acabar la tinta ya que estará controlado con un sistema continuo de alta calidad utilizado a nivel mundial.

¿Plantas autóctonas o plantas argentinas?
Es importante entender que las plantas son autóctonas de regiones naturales, no de países. Para la naturaleza no hay fronteras políticas —éstas son inventos humanos— aunque si hay fronteras de regiones naturales ya que cada especie crece únicamente en su región, donde puede funcionar como corresponde. Por eso el palo borracho, el ci-na-cina, la pezuña de vaca, el lapacho y la mandioca brava o falso cafeto (Manihot flabellifolia), que son del noroeste, no son autóctonos en Buenos Aires. No pueden funcionar de modo natural en una región que no les corresponde, donde no está la mayoría de los animales y las plantas acompañantes que ayudan a que crezcan y vivan de un modo balanceado y armonioso. Por eso, en Buenos Aires, el palo borracho crece demasiado, da muchas semillas y se hace invasor. Lo mismo pasa con el Manihot, el palán-palán y la pezuña de vaca. La tipa y el Jacaranda no son tan invasoras pero tampoco pertenecen a la naturaleza de la ciudad de Buenos Aires y causan problemas. Actualmente están invadiendo el parque natural de la Costanera Sur, perjudicando a las plantas realmente autóctonas y a los animales que las necesitan; sin fanatismo, cualquiera que observe con atención podrá verlo.

La vegetación autóctona hace natural el paisaje y mantiene a los animales autóctonos. Todo esto junto, purifica y renueva el aire, el agua, el suelo; hace posible el funcionamiento natural de los ríos, de las napas subterráneas y del clima; impide que aparezcan plagas y malezas. Y mucho más.
Las plantas traídas de otras regiones hacen esto con menos eficacia y con más problemas, no funcionan de un modo bien organizado ni entre ellas ni con los animales, el clima o el suelo como las autóctonas. Las plantas introducidas pueden causar graves problemas. Esto sucedió en el Delta del Paraná, donde las plantas de jardines y cultivos se convirtieron en invasoras: bambú, madreselva, ligustrina, morera, membrillo y glicina (todas de China, Corea y Japón); zarzamora, álamo, mimbre y lirio amarillo (europeas), casuarina (australiana) y for-mio (neocelandés), todas plantas útiles o lindas pero que, al no contar con sus predadores naturales, crecen demasiado o se reproducen en exceso, haciendo imposible el funcionamiento de la naturaleza verdadera. Los herbívoros nativos no las comen lo suficiente para frenar su crecimiento porque son sensibles a sus venenos y repelentes. Por esto han podido invadir la región, reemplazando a muchas plantas originarias y al paisaje natural auténtico del Delta: selvas con más de treinta especies de árboles (los más conocidos: ceibo, sauce criollo, curupí), con muchas plantas trepadoras (tasi, mburucuyá, bignonia amarilla, etc.), plantas del aire (clavel del aire, barba del monte, orquídea amarilla, cactus viborita) y heléchos y begonias. Las lagunas y pantanos, con sus especies acuáticas, son las áreas más conservadas. En las barrancas y zonas altas había tala, espini-11o, ombú, carqueja, tuna y otras plantas de clima seco. El Paraná de las Palmas se llamó así porque cerca del río crecían pindó naturales, no plantados, estuvieron allí antes que la gente. Lá vegetación variada hacía posible la presencia de una mayor cantidad de animales —más especies y más individuos.
En la naturaleza, las especies autóctonas de plantas y animales viven con armonía entre ellas y con el lugar, en un orden que se forma de modo espontáneo. Ese orden es lo esencial de lo natural. En ese orden natural se originó la humanidad. Por eso es imprescindible para los seres humanos estar dentro de ese orden, para tener salud física y mental, para sentirse bien y tener alegría. Además de comida, ropa, casa, afecto y dinero, necesitamos estar con la naturaleza. Por eso mucha gente de ciudad va al campo los sábados, soportando enormes atascaderos de tránsito para buscar ese orden de la naturaleza. De ahí que sea importante para nosotros tener cerca parques y jardines con naturaleza genuina: las especies autóctonas.
Sin embargo, casi todas las plantas de jardines y cultivos no son autóctonas. ¿Es inevitable? Las impresionantes civilizaciones china, hindú, maya, inca y azteca sólo usaban plantas originarias de sus zonas. La pregunta es: ¿qué crece naturalmente en cada región?

LA NATURALEZA VERDADERA.
Cultivamos plantas para tener naturaleza, belleza y alegría, para que nos den sombra o frenen el viento, para comer o vender las cosechas y para que sean comida del ganado. Pero… ¿son esos los únicos significados, valores y utilidades de las plantas y de la tierra? La sabiduría antigua enseña que aún sin taener nada podemos ser felices si hay flores y pájaros en los campos. Los antiguos vivieron miles de años con la naturaleza. Pero ¿qué es la naturaleza? Lo más natural es lo autóctono: las especies de plantas y animales que viven en cada región natural —no en cada país— desde antes de la historia y del cultivo. Esas especies se formaron y vivieron juntas por miles, millones de años; están organizadas de un modo que les permite vivir juntas manteniendo la proporción de cada especie; ninguna aumenta su cantidad hasta ser plaga y hacer desaparecer a otras especies.
Una de las razones principales de este equilibrio es la presencia de animales herbívoros autóctonos que, comiéndolas, hacen una poda natural que frena su crecimiento. Esto impide que sean invasoras pero no las elimina porque las plantas tienen sus defensas; sustantias venenosas o repelentes, por ejemplo, las defienden de aquellos herbívoros que no estén adaptados a comerlas. Los animales que atacan a cada planta son inmunes a sus venenos y repelentes. En la naturaleza, plantas diferentes crecen juntas y sus sustancias tóxicas protegen a las demás especies contra el ataque de herbívoros.
Los herbívoros típicos son los insectos: escarabajos, chinches, orugas de mariposa. Podan las plantas y son interesantes porque tienen belleza y sirven, a su vez, como comida para pájaros y otros animales, también lindos e interesantes y que permiten mantener la población de insectos en un nivel tal que no origine la destrucción de la vegetación.
Donde hay plantas autóctonas puede haber naturaleza verdadera: dejarla vivir es ayudar a conservaria y a proteger el ambiente. Esto es urgente porque la naturaleza y el ambiente están siendo arruinados por los resultados poco tenidos en cuenta de lo que llamamos progreso: desmonte, contaminación, etc. Cuidar lugares con plantas autóctonas, en el campo o en zonas urbanizadas, ayuda también a que la gente aprenda a entender a tenerle afecto a la naturaleza.

LA FIESTA DE LA LABRANZA.
Una de las más antiguas fiestas de los chinos, la de la Labranza, que se celebraba ya mucho antes de la Era Cristiana, imponía ayunos preparatorios, inmolaciones y plegarias.
En medio de una inmensa procesión compuesta de agricultores, cuarenta hombres conducían una vaca de barro cocido, tan pesada que casi no podían con ella los que la llevaban; sobre el animal iba montado un mancebo que representaba al genio de la agricultura, con una pierna desnuda y la otra cubierta con una especie de borceguí; cerraban el cortejo varios aldeanos cargados con todos los elementos que sirven para la labranza. Al anochecer y después de muchas y variadas ceremonias, se quitaban al animal las flores que lo adornaban y se sacaban de él una porción de pequeñas vacas, también de barro cocido, que se distribuía entre los labradores para estimularles a que se dedicaran con esmero a la crianza de ganado. Posteriormente dirigieron la fiesta los mismos emperadores de China, acompañados de los príncipes y de su corte; el monarca, vestido de labrador, asistía al sacrificio destinado a Chang-Ti, dios del cielo, desde la cumbre de un cerro; luego descendía de aquel montículo y, golpeando nueve veces el suelo con su frente, recitaba himnos al dios; después le llevaban un arado dorado del que tiraban bueyes magníficamente enjaezados y, cogiendo con la mano derecha la esteva que le presentaba un mandarín, de rodillas, en tanto que otro, en la misma postura le ofrecía un látigo, araba durante media hora y cedía luego el puesto a los príncipes de su familia y a los principales magistrados, quienes sucesivamente abrían sendos surcos, siguiendo el ejemplo del emperador. Este, en su calidad de celebrante, estaba obligado a tres días de ayuno previo.”

Planificación del sistema de riego.
La rutina de trabajo nos indica que lo primero que debemos hacer es investigar la fuente de agua. Puede ser superficial  cisternas, piscinas o lagos, entre otras o de perforación. Determinada la cantidad y calidad del agua disponible, se debe calcular qué equipo de bombeo se necesita. Se hará la distribución de bocas (puntos de riego) y, si fuera necesario, se puede dividir el tendido en circuitos para que la potencia necesario en la bomba no sea tan alta.
Una vez establecidas, las bocas se unirán mediante cañerías generalmente de plástico (PVC, polietileno o polipropileno), cuyo diámetro se determina en base a los cálculos de pérdida de carga, al tipo de material, a las distancias y la diferencia de nivel, etc.
Luego de este análisis sintético de la planificación, nos detendremos en los elementos fundamentales del sistema: los aspersores. Son los responsables de la aplicación pareja del agua y de todos los atributos que el riego debe cumplir, según lo que enunciáramos al principio. La nueva generación de aspersores pop-up (escondidos) realiza su movimiento por medio de una turbina interna, totalmente silenciosa. Tienen filtros incorporados de fácil remoción, distribuyen el agua según una curva muy pareja y, los más avanzados, traen válvulas antidrenaje (check-valve) que evitan el derrame en áreas con pendiente y un doble dispositivo antivandalismo que los hace muy prácticos para ser usados en espacios públicos. Cambiando las boquillas puede trabajarse con bajo caudal, entre 200 y 2000 litros por hora, por ejemplo, adaptándose a diferentes necesidades. La posibilidad de seleccionar el ángulo de riego (circular o sectorizado), visualizado por una flecha en la cabeza del aspersor, facilita su adaptación al terreno sin mojarse. Los rociadores estáticos, también pop-up, con salientes sobre el nivel del piso de 3 a 12″ completan esta sección con todas las cabezas necesarias para regar zonas cercanas a las viviendas o pequeños espacios, con variedad de ángulos, caudales y con proyecciones cuadradas o rectangulares. Lo destacable de estos elementos es que casi no se perciben en el terreno. Se puede caminar sobre ellos, se pueden pasar máquinas por encima sin afectarlos y, además, pueden automatizarse totalmente mediante la utilización de programadores y válvulas solenoides. Los conceptos de esta nota, por supuesto, no buscan agotar el tema sino sólo prevenir al usuario para que, en el momento de comprar el equipo de riego para su casa o cuando decida consultar a un especialista, sepa con qué elementos puede contar y entre cuáles podrá elegir.

UN BUEN EQUIPO DE RIEGO.
En el momento de adquirir un equipo de riego sólo debe tomarse una decisión después de conocer bien entre qué elementos podemos elegir.
La mayoría de las personas que tienen espacios verdes alrededor de su casa se encuentran con el problema de mantenerlo en perfectas condiciones, con buen desarrollo del césped, las plantas y las flores que lo componen.
Hay muchos aspectos que dificultan el crecimiento de las plantas; entre otros, las altas temperaturas, las heladas, un suelo no apto o no preparado, las deficiencias en el riego o el hecho de no tenerlo. A este último tema apunta esta nota. Un axioma que manejan los especialistas dice: para obtener buenos resultados es necesario contar con un sistema que permita una distribución pareja del agua, con el menor esfuerzo y bajo consumo de energía. A esta síntesis se llega planificando y utilizando los elementos más modernos (aspersores, toberas o los programadores de última generación), que nos liberen de los problemas de mantenimiento, tan comunes en los viejos sistemas, realizando su trabajo en forma silenciosa y eficiente.

Por último, algunos consejos para jardines:
El uso de cubresuelos puede ser una solución para la falta de sol pero también una divertida alternativa en un frente soleado donde se desea una alfombra de diversos colores de follaje, granza de color claro por donde caminar y ¡casi nada de mantenimiento!
Más vale un mensaje claro que mil palabras… es decir, cuando pensemos en la idea rectora del diseño, esforcémonos en ser personales, poco tímidos y recurrir a nuestro mayor poder de síntesis.
Hacer un uso adecuado del color. Observar que flores amarillas con flores violetas se lucen mucho, que podemos trabajar con una sola combinación de flores blancas y rosadas entre follajes grises.
Elegir las plantas de acuerdo al tamaño que vayan a tener dentro de cinco o seis años y no asociar “bebés” que desbordarán e invadirán todo el espacio en poco tiempo.
No plantar nunca, en el jardín frontal, el cedro que quedó de la última navidad, porque sería como criar un elefante dentro de la cocina.
Utilizar una alta proporción de plantas de follaje perenne para que se conserve la estructura, aún en invierno.
Por último, hay que pensar en el jardín delantero como un rincón más de nuestro jardín, buscándole una personalidad, una característica propia, evitando caer en lo vulgar y atendiendo a su condición principal: es el que nos da la bienvenida cada vez que llegamos a casa y es la tarjeta de presentación de nuestro hogar.

Pequeño jardín frontal donde lo importante es el grupo de tres abedules, vistosos aún en pleno invierno.
Lo más importante, por último, es la orientación, que va a condicionar la elección de las plantas. Una pared al sur va a determinar un ambiente húmedo y con problemas provocados por la falta de sol; una pared al norte va a necesitar reparo y algo de sombra para algunas especies y demandará un riego abundante y diario durante el verano. En el primer caso, el tapiz verde será un problema y tendremos que optar, en casos extremos, por cubresuelos, granza o una combinación de ambos. En el segundo caso, va a ser sencilla la implantación de un césped.

También podríamos apoyar sobre la medianera derecha una trepadora de floración vistosa y, lo más probable es que, lo que aparecía como un defecto quede neutralizado. O, más aún, que la solución valorice el conjunto por establecer una relación entre lo plantado y lo construido. Hay muchos casos de corrección que nos servirían de ejemplo pero, pasemos a otro aspecto: el estilo. Existen tipologías arquitectónicas que responden a un determinado paisaje y, por lo tanto, a un material vegetal. Inspirémonos entonces evocando los lugares de origen de estos estilos. Las casas mediterráneas, por ejemplo, se asocian a geranios y Bougainvilleas (Santa Rita) que contrastan tan bien el color de sus flores contra las paredes blancas.
El color es otro punto importante. Las paredes oscuras can a recobrar vida con flores blancas o de colores claros. Los cubrimientos parciales con Parthenocissus tricuspidata (no recomiendo el P. quinquefolia para este fin) podrán aportar un verde claro durante el verano y un bellísimo rojo escarlata en el otoño.
Estos son sólo algunos aspectos que podrán generar la idea a partir de lo directamente relacionado con la edificación. Pasemos ahora al espacio en sí. Habrá que decidir una toma de posición general: ¿haré un sólo conjunto de arbustos multicolor sobre un buen césped? ¿plantaré un cerco de baja altura sobre la línea municipal? ¿buscaré un pequeño arbolito de tronco y forma muy especial, con un macizo de flores de estación al pie?
Todo es válido y surge de una correcta interpretación de un sitio y de la observación de sus características ambientales, generalmente relacionadas a la orientación del frente de la casa y a la calidad de la tierra. Esta última condición no es tan determinante ya que podemos cambiar, renovar o corregir el medio con diferentes agregados.

La jardinería es como la poesía: si cinco versos bastaban, puedo asegurarles que cinco arbustos bien puestos también podrán ser suficientes para hacer un pequeño jardín, bello como una poesía. La clave está en generar una idea previa a tomar la pala, elegir las plantas adecuadas y plantarlas con arte. Vayamos al primer punto: la idea. No disponemos de mucho terreno como para un desarrollo complejo del espacio así que lo más adecuado será apoyarnos en lo ya existente y construido. Observamos y estudiamos sus características, las proporciones, su estilo, el color de las paredes. Recordemos que el jardín delantero no sólo formará parte del frente de la casa sino que, al mirar desde el interior aparecerá como un primer plano a través de las ventanas, siendo una especie de nexo entre la calle y la casa. En base a esta idea, pensemos en algunos aspectos hipotéticos. Si el frente de nuestra casa no está bien equilibrado volumétricamente, tendremos oportunidad de corregirlo por medio del jardín. Si la masa del edificio está pesando mucho sobre la izquierda, por ejemplo, por el volumen de la planta alta o por la forma del tejado, y esto desluce el conjunto, podremos remediarlo plantando a la derecha un árbol columnar que equilibrará la composición y no proyectará mucha sombra.

JARDINES FRONTALES.
En este caso el jardín delantero ha sido reemplazado por un piso de lajas y el punto de atención está en el árbol rodeado de florales de estación.
El que gusta de la poesía, muchas veces habrá podido disfrutar de hermosos sonetos y también de alguna de las importantes composiciones literarias escritas en verso. Pero es probable que alguna vez también haya gozado de la lectura de algún poema de sólo cuatro o cinco versos que, por muy corto, no haya dejado de transportarlo espiritualmente. por la belleza de las palabras y la claridad musical de la idea. Sin duda, admiramos y respetamos los grandes parques que crean en si un paisaje nuevo pero, tal vez, no concentramos tanto nuestro interés en el jardín delantero de la casa, a veces de sólo unos pocos metros.

Algunos consejos para cuidarlas.
• Trate de que la temperatura durante la noche nunca descienda de los 10 °C.
• Sitúelas con mucha luz pero sin sol directo, en un ambiente húmedo y cálido.
• Agregue fertilizante líquido al agua de riego cada quince días. También puede agregarlo al agua que coloca en la cavidad central.
• Nunca encharque la maceta. Riegue solamente cuando el sustrato se note bien seco.
• Pulverice las hojas con agua clara durante los días de verano.
• Cuando el agua de la cavidad central esté muy sucia, cámbiela totalmente, volcando con cuidado.
• El polvo de las hojas puede limpiarse con una gamuza seca o con una esponja suave con agua tibia. No conviene usar brillo foliar con frecuencia.
• Si su bromelia ya floreció y comienza a marchitarse, déjela en su sitio hasta que los brotes básales alcancen un tamaño de por lo menos la mitad del tamaño de la planta original. Luego puede desenterrarlos con cuidado y separarlos con un cuchillo muy afilado. Cada brote debe tener sus propias raíces porque, de otro-modo, no crecería. Plante cada trozo en una mezcla de turba y resaca o compost en partes iguales (la mezcla debe ser sumamente liviana para permitir que las raíces desarrollen rápidamente), riegúelo bien y cubra con plástico durante los primeros días para mejorar la humedad alrededor de la planta (nunca ubique al sol, sino en una posición luminosa y cálida).
• Cuando compre bromelias, cualquiera sea la especie, fíjese que el color de las hojas sea brillante y que las puntas no estén de color marrón ni secas. Siempre deben comprarse con la inflorescencia apenas apareciendo por entre las hojas, porque cuanto más avanzada esté la floración, menos tiempo durará la planta —aunque después forme brotes que la reemplazan.

Neoregelia sp.
Se cultivan principalmente por sus hojas que se vuelven rojas en el momento de la floración. Las flores no son muy vistosas. También son originarias de las selvas americanas donde crecen sobre los árboles o al ras del suelo.

Tillandsia sp.
Las primeras fueron encontradas en Perú, en las mismas expediciones botánicas en las que se descubrieron lasguzma-nias. En ese viaje se las denominó Bonapartea. en claro honor al militar corso. Eran utilizadas por los indios ya que “diversas especies de Tillandsia calmaban los nervios cuando se las empleaban en baños calientes”. Se las cultiva principalmente por sus llores, ya que las hojas son delgadas y sin mayor atractivo. Las llores, en cambio, forman espigas rosadas muy vistosas, más o menos achatadas, algo similares al cuerpo de un pez.

La floración de las bromelias suele ser espectacular, con flores con espigas de brácteas muy vistosas (lo atractivo son las brácteas coloreadas de rosado, rojo, o escarlata, las flores casi siempre están ocultas o son poco aparentes).
Después de la floración, la mayoría de estas especies muere pero asegura su supervivencia dando brotes básales fuertes y seguros, que florecerán al año siguiente o a los dos años. Estos brotes aparecerán casi siempre al mismo tiempo en que empieza a marchitarse la planta madre, mientras que la temperatura no sea demasiado baja.

Vriesea sp.
Originaria de América del Sur y central, fue bautizada así en honor del botánico holandés W.H. de Vrie-se. El género Vriesea comprende más de 100 especies. Se la cultiva tanto por sus hojas, de diseño rayado o manchado en tonos verdes y marrón, como por sus espigas florales, de color rojo anaranjado brillante.

Las bromelias tienen una gran variedad de formas y de colores en sus hojas, lisos o con hermosos diseños. En general, se podría decir que algunas se cultivan básicamente por el atractivo de sus hojas mientras que otras son más lindas por sus flores. En el primer grupo están las Neoregelia mientras que en el segundo, por ejemplo, encontramos a las Tillandsia (este género es el que comprende también al clavel del aire y a la barba del monte, dos autóctonas bastante frecuentes en nuestra flora).

Las bromelias, atrayentes y exóticas, son originarias de América Central y del Sur y de la región más austral de los Estados Unidos, de las zonas tropicales y subtropicales. Muchas de ellas crecen en su ambiente natural, sobre los troncos y las ramas de los árboles de las selvas lluviosas (son epífitas, como las orquídeas) y otras, crecen a ras del suelo, con sus raíces en tierra.
Entre las especies cultivadas en nuestro país como aptas para interior, las pertenecientes a los géneros Tillandsia, Guzmania, Vriesea y Aechmea son epífitas en su habitat original mientras que las Neoregelia son de tierra.
Las bromelias forman una roseta de hojas con una cavidad central característica que debe mantenerse siempre llena de agua. Las especies epífitas acumulan allí el agua y los nutrientes que toman de la lluvia y del polvo que se desliza por las ramas de los árboles. Por eso conviene, cuando las tenemos en casa, mantener esta cavidad llena de agua fresca que deberá cambiarse cada 5 a 6 semanas (en verano con algo más de frecuencia). Ver sus propiedades en plantas medicinales.

Guzmania sp.
Descubierta en Perú en los últimos años del siglo XVIII, fue bautizada asi en honor de un naturalista y farmacéutico español llamado Guzmán. El género comprende cerca de 90 especies, todas originarias de las Antillas y Sudamérica. Se las cultiva por las inflorescencias, muy vistosas, con brácteas de color rojo o anaranjado intenso. Ver otras bromelias en jardinería.

AGAPANTO.
Nombre: Agapanthus africanus.
Nombre común: Agapanto, Josefina.
Familia: Liliáceas.
Género de plantas perennes dé tallos erguidos de 40 hasta 80 cm de altura. Hojas acintadas, de 3 – 4 centímetros de ancho y de hasta 70 centímetros de largo, de color verde oscuro. Las flores son campanuladas, de color azul cyan están dispuestas en umbelas redondeadas, sobre tallos erguidos que asoman por sobre la planta sobrepasando el metro de altura. Gusta de buena luz, suelos húmedos y bien drenados. Se reproduce muy fácilmente por separación de matas en primavera. Muy común en Parques y jardines.
Existe una variedad Agapanthus africanus v. albidus con flores de color blanco, y variedades de menor porte. Para ver ls efectos terapeuticos vea plantas.

CRESTA DE GALLO.
Nombre: Celosía cristata.
Nombre común: Cresta de gallo.
Familia: Amarantáceas.
Plantas perennes, de rápido crecimiento, generalmente utilizadas como anuales. Puede alcanzar una altura de entre 30 y 60 centímetros. Sus hojas son ovales de color verde medio y su floración comienza en verano. Sus flores nacen en cabezuelas en forma piramidal o de penacho y plumosa de hasta 12 centímetros de largo. Existen muchas variedades de colores como rojo, amarillo, rosado, durazno, etc.
Gusta de posiciones soleadas, protegidas y suelos bien drenados y fértiles. Se reproduce por semillas en primavera.

“COLORES PARA EL VERANO”
Algunas plantas que solemos usar en la temporada de verano, y que por lo general son las que más colorido aportan a nuestros jardines.
La segunda entrega be una selección de ejemplares de excelente f loración, bien adaptados  y que son muy fáciles de cultivar.
JAZMIN CELESTE.
Nombre: Plumbago capensis (P. auriculata) .
Nombre común: Jazmín celeste, Jazmín del cielo .
Familia: Plumbagináceas.
Planta trepadora, perenne, que puede alcanzar una altura de entre 3 y 6 metros, siendo de porte muy desordenado. Las hojas son de color verde medio, lanceoladas y de hasta 6 centímetros de largo aproximadamente. Las flores, que aparecen en verano, se presentan en racimos celestes y duran hasta el invierno. Es una planta muy vigorosa e invasora, por lo que una poda anual puede ser recomendable para mantenerla prolija. Gusta de la plena luz y suelos bien drenados. Es muy común en los jardines particulares.

¿Hay variedades para invierno y para verano?
Hay especies que se mantienen verdes y activas todo el año, tales como Festuca alta y Ryegrass perenne. Este último, sufre las temperaturas altas del verano y la Festuca es sensible a la falta de agua. En general puede decirse que su período crítico es el verano, pero si el riego o las lluvias son insuficientes se mantienen perfectamente durante esta estación. Por su parte la gramilla (Bermuda) detiene el crecimiento durante el período de temperaturas bajas, aproximadamente desde abril a setiembre. Además la gramilla queda amarilla o seca sus hojas con las heladas.
Con mucha frecuencia se utiliza una especie forrajera, el Ryegrass anual, para dar verde durante el invierno a los céspedes de bermuda. Esta es una opción de bajo costo, pero que tiene dos inconvenientes principales: por un lado la alta frecuencia de cortes que requiere durante la primavera y que al ser anual se seca en diciembre. Corresponde hacer algunos comentarios sobre algunas especies utilizadas para césped, tales como Poa pratensis y Agrostis. La primera es un excelente césped en el hemisferio norte, pero no funciona bien en nuestro clima. Por su parte el Agrostis es una especie cuyo uso se limita a los campos de golf y requiere cuidados muy especiales.

Cómo podemos obtener la mayor germinación posible?
La obtención de un buen nacimiento depende de sembrar sobre una cama de siembra firme. Esto permite localizar a las semillas superficialmente. Su localización superficial permite el nacimiento rápido, pero expone a las semillas a la falta de agua. Por lo tanto es fundamental realizar riegos frecuentes de bajo volumen que aseguren la humedad en el lugar en que están localizadas las semillas. Para conservarla conviene que las semillas estén cubiertas por una fina capa de arena, no de tierra. Esta cobertura puede ser fundamental cuando la siembra se hace sobre un césped existente sin mover la tierra.

Las semillas del Estadio Centenario ¿Cuáles son?
En los campos deportivos, por ejemplo el estadio Centenario, suelen utilizar una base de Bermuda y un programa de siembra en cobertura (overseeding) con Ryrgrass perenne. Este cumple dos funciones básicas: reparar el deterioro provocado por el juego y cubrir el período invernal en que la gramilla (Bermuda) no crece. También hay campos deportivos que utilizan exclusivamente Ryegrass perenne con un programa de resiembras anuales o en función de su utilización.
En cuanto a las variedades utilizadas de Ryegrass perenne son Prizm y Panther, mientras que la de Bermuda es Shangrila. Todas ellas son variedades seleccionadas para césped y se caracterizan por su color, hoja fina, sanidad y bajo mantenimiento. Otra especie que puede tenerse en cuenta es la Festuca alta. Esta especie tiene excelente adaptación a nuestro país y se utiliza principalmente en jardines y parques. No obstante puede utilizarse para canchas si se respeta una altura de corte algo mayor que la correspondiente a Ryegrass perenne. No debe confundirse a la Festuca alta con otras especies de Festuca, poco adaptadas al Uruguay tales como Festuca rubra (roja) y Festuca ovina. Una variedad de Festuca alta de excelente calidad para césped es Coyote. Más sobre el cesped vea Jardinería.

¿Se fertiliza a la vez que se siembra?
Las plantas requieren tres nutrientes principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Generalmente estos elementos son incorporados a la siembra y con refertilizaciones anuales mediante fórmulas del tipo triple diecinueve.
Durante el año, cada dos o tres meses o cuando el césped esté amarillento, se utiliza urea como fuente de nitrógeno. La dosificación y distribución correcta de los fertilizantes es sumamente importante para evitar el quemado del césped.
Te recomendamos muebles de jardines en decoracion de interiores.

¿Es necesario utilizar la cantidad recomendada por el paquete a sembrar y por qué?
Una de las claves para obtener un césped parejo y mullido es sembrar una cantidad de semillas que no permita la formación de matas y espacios de suelo desnudo. El pasto Bermuda emite estolones (tallos aéreos) y rizomas (tallos subterráneos) que permiten la expansión de las plantas originales, por lo que una menor cantidad de semillas o un nacimiento pobre, pueden compensarse con el crecimiento de las plantas que logran instalarse. Sin embargo la semilla de bermuda es muy pequeña, lenta en su germinación y poco vigorosa al principio. Por esta razón la observación de las recomendaciones del envase es necesaria. Por su parte, la Festuca alta y el Ryegrass perenne no emiten tallos aéreos como la Bermuda, por lo que la cobertura del suelo depende de las plantas derivadas de cada semilla y sus correspondientes macollas. En estas especies no existe compensación de los lugares que queden con baja densidad de semillas y por ende utilizar las cantidades recomendadas es aún más importante que con el Bermuda.

¿Qué variebabes de semilla son las mejores para usar en terrenos arenosos?
Las especies mejor adaptadas a nuestro país son: Festuca alta, Bermuda y Ryegrass perenne. Estas, pueden usarse en terrenos arenosos teniendo en cuenta que la arena tiene baja fertilidad y retiene poca agua, por lo que es preciso atender ambos factores agregando fertilizante y aportando los riegos adecuados.

¿Las semillas duran guardabas más de un año?
Las semillas nuevas de alta calidad, guardadas en lugares frescos y secos admiten su almacenaje durante un año.

¿Qué ventaja tiene el usar semilla de césped frente al pan o rollo de césped!
La principal ventaja de la utilización de semillas, en vez de panes o rollos de césped es su costo significativamente menor. No constituyen prácticas opuestas sino que cada una puede ocupar su espacio según las circunstancias. En general se utilizan panes cuando existe urgencia en cubrir y ” verdear” un lugar. Sin embargo con buena semilla y una buena siembra se puede obtener verde uniforme muy rápido, lo cual relativiza la ventaja de los rollos.
Mucha gente prefiere el césped pronto en vez de la siembra por la facilidad de la colocación. No obstante si se siguen las recomendaciones, la siembra es sencilla y en muchas ocasiones hasta puede ser una actividad divertida.

El diseño de jardines, tanto a nivel personal, como a nivel profesional, debe reflejar tanto un correcto manejo de las especies y distribución de espacios y volúmenes, como también atmósferas, con “gatillos” emocionales personales, que generen asociaciones sentimentales a través de recuerdos. La calidad que más se aprecia en cualquier jardín es el hecho de que sea “un lugar querido. Nada mas importa.
Jardines hechos a nuestro gusto y medida. La utilización, por ejemplo, de determinados muebles, muestra el carácter que tienen nuestros espacios.

En el siglo XVIII. los diseñadores de los paisajes ingleses, crearon la “Teoría de la Asociación”, cuando comenzaron a utilizar ornamento para sugerir sentimientos. Se incluía una rica gama de “gatillos” emocionales dentro de cada jardín. Al día de hoy, el diseño se basa más en crear una experiencia cultural que una experiencia emocional. Se incluyen elementos como Templetes con estatuas, con el mero fin de que se vea un elemento constructivo con un fondo vegetal contrastante. Se ha perdido el saber apreciar el objeto arquitectónico o decorativo. El sentir su presencia y su significado. Al día de hoy, significan poco para la mayoría de la gente, lo que ha llevado a abandonar su uso; pero sin duda todavía tienen el poder de suscitar emociones individuales. Otros motivos de jardines de interiores vealos en decoracion de interiores.
Una maceta comprada a un artesano, tiene mucho más valor para nosotros que una comprada en un supermercado. Eso es en Uruguay y en el resto del mundo. Piedras que recolectamos en lugares distantes, pueden lucir para algunas personas como un parche en el jardín, pero para otras, es traer al jardín un “gatillo”, que nos evoca un viaje que hayamos hecho a Minas, Sierra de Mahoma , o a la Sierra Negra de Artigas; o simplemente una mañana playera en La Paloma. Las plantas también son elementos que traen recuerdos y emociones, más allá de las satisfacciones de cultivarlas. Poder cortar un ramo, de jazmines y regalárselo a alguien, tiene para quién se le regala un efecto mucho más simpático que cualquier versión comprada en una florería. Todos, de niños tenemos grabados perfumes de flores y plantas, que nos hacen volver a la infancia cuando las volvemos a sentir. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar la época a la que iba al Colegio, cada vez que siento el perfume de los frutos de los plátanos; también cuando siento un perfume de Spireas, me viene a la mente cuando jugaba en la vereda de mi casa, en la época de la primavera. Y los Jazmines del Cabo en Navidad… En fin, a todos nos pasa.

ROSALES LLORONES.
Altura entre 1,40 y 1,80 m., siendo injertados sobre pie de escaramujo. Las variedades de rosales trepadores de ramas flexibles (wichuraiana) son especialmente indicados para llorones. Aunque no son reflorecientes, es decir, que solo florecen una sola vez al principio del verano, ofrecen en cambio una floración espectacular que se alarga durante 4-6 semanas.
Utilización: Aislados sobre el césped.
PODA:
Como los trepadores, pero tras la floración.
Otros rosales vealos en Jardinería.

ROSALES DE PIE ALTO.
Desarrollo mínimo de un metro de altura, pues están injertados sobre un pie de escaramujo. Pueden injertarse todas las variedades de rosales arbustivos, tanto de flor grande, como de flores en grupo y en ramillete.
Utilización: A lo largo de un paseo y en el centro de un macizo.
Distancia de plantación: un mínimo de 2 metros entre plantas.
PODA:
Se poda como los rosales de los grupos 1,2 y 3.

ROSALES ARBUSTOS.
a. Altura superior a 1,50 m.
b. Diámetro de la flor entre 5 y 10 cm..
c. La floración es generalmente agrupada. Utilización: En grupos de 3 sobre el césped, entre arbustos de flor o en setos. Distancia de plantación: Unos 60 cm. entre plantas.
PODA:
Se podarán como arbustos de flor o como los trepadores, según su vegetación. Las ramas más largas deberán alarse a un tutor o soporte.

ROSALES TREPADORES.
a. Altura entre 30 y 50 cm.
b. Diámetro de la flor entre 2 y 4 cm. Cada rama suele llevar entre una y tres flores.
Utilización: Bordes, rocallas, Jardines, tiestos.
Distancia de plantación: De 20 a 50.
cm entre plantas.
PODA:
Eliminar solamente las extremidades florales y las pequeñas ramas.

ROSALES TREPADORES.
Pueden ser de flor grande, de flores en grupo o de flores en ramillete. Las flores brotan en las grandes ramas en verano. Utilización: Para decorar fachadas, arcadas, columnas, etc. Distancia de plantación: Entre 3 y 4 m. entre las plantas. PODA
Eliminar las ramas viejas y las muertas.
Cortar los tallos florales a unos 3 cm aproximadamente de la planta principal a las ramas ya floridas. Podar ligeramente las puntas de las ramas que han brotado durante el verano y fijarlas horizontal un oblicuamente sobre la pared, enrejado, etc. Los rosales no remontantes tipo “win-churaiana” se podan después de la floración.

a. Altura entre 0.60 y 1.40 m.
b. Diámetro de la flor entre 6 y 8 cm. Cada rama lleva un racimo de flores (más de 5) que ofrece un aspecto espectacular. Utilización: Macizos, borduras, jardineras y macetas.
Distancia de plantación: De 30 a 40.
cm. entre plantas.
Este grupo comprende las variedades clasificadas dentro de las Polianthas y algunas Floribundas PODA DE LOS ROSALES ARBUSTIVOS: Conservar las ramas vigorosas y suprimir las muertas, débiles y viejas. Podar las ramas vigorosas y dejarlas en un tercio de su tamaño. Más información sobre rosales te recomendamos ver Jardinería.

ROSALES ARBUSTIVOS DE FLORES.
a. Altura entre 0.60 y 1,40 m.
b. Diámetro de la flor entre 6 y 12 cm.
Cada rama lleva varias flores (de 3 a 5) que proporciona un aspecto agradable, por la masa de color.
Utilización: Macizos, borduras en maceta.
En este grupo se encuentran las variedades clasificadas de Grandifloras y Floribundas.
Te recomendamos ver las propiedades de los rosales en plantas medicinales.

ROSALES ARBUSTIVOS DE GRANDES FLORES.
a. Altura entre 0,80 y 1,40 m.
b. Diámetro de la flor entre 10 y 15 cm. Cada rama suele llevar generalmente una sola flor.
Utilización: Macizos, borduras y para flor cortada.
Distancia de plantación: Entre 40-50 cm. entre plantas.

El mueble, es un elemento que sentiremos, estará esperándonos afuera, por lo que es importante cómo sea su forma, color y tamaño. El estilo de cada mueble reforzará su conexión con el resto del jardín. Si se tiene un jardín donde los colores son fuertes y predominan las líneas modernas, probablemente un banco de estilo inglés, quedaría como una rareza que no se vincularía con el entorno; aquí sería mejor el metal o maderas de líneas modernas. El banco sería más adecuado en espacios con amplias extensiones de césped y espacios quietos. En lugares de líneas mas silvestres, muebles patinados con tonos de azul o verde, se logran mimetizar con el fondo, también los muebles de madera natural o con tratamientos a la sal (que quedan con un color gris plata), mantienen la ilusión de calma establecida. También en este tipo de jardines, el uso de muebles de plástico, logra crear climas diferentes dentro del jardín, más informales. Como en casa, los muebles de jardín que elegimos muestran el carácter sustancial del jardín y expresan su personalidad de una manera muy especial, que cualquier visitante puede apreciar fácilmente. Mucho más aún, lo hacen los elementos decorativos que incluimos. Estos al igual que los cuadros, llevan a construir una atmósfera, que es la que reina en el ambiente. La que se palpa y se percibe, la que nos indica si debemos estar callados, expectantes, soñadores, o nos induce a otros estados de ánimo, que quizá sólo sentimos cuando se está allí, en ese lugar. Además, suelen despertar recuerdos, que tienen un potencial más importante que el mismo recuerdo, pues nos traslada a otras épocas, a sentir aromas, perbibir colores, sentir cosas difícilmente descriptibles. Más tipos de muebles para jardin visita decoracion casas.

El jardín refleja la vida y preocupaciones de sus propietarios. Hay paisajistas, que van a convivir unos días con la familia que les encarga los trabajos, para conocer sus costumbres antes de comenzar el proyecto. Esto habla de la importancia que se le da a personalizar un espacio. Los muebles del jardín son el equivalente a los libros y los juguetes que hacen lucir a una casa habitada. Creando un ambiente de relax, inmediatamente el jardín lucirá como si se viviera en él. Colocando bancos puertas afuera, además de tener la función natural de un lugar donde sentarse, será un foco de atención estético, donde se creará un espacio a su alrededor para disfrutar, ya sea en su proximidad o viendo un paisaje lejano.

Placeres personales.
El jardin es un lugar donde se cultivan nuestras emociones y satisfacciones.
La fórmula para tener el “Jardín único” es muy simple. Es saber combinar el lugar con la persona, y seguramente no habrá dos jardines iguales. Cuando pensamos en cómo varió la vida de la gente, donde casas y apartamentos se convirtieron en simples construcciones estándar, repetitivas y monótonas, donde el espacio entre propiedades no era necesario, vemos que el jardín fue desapareciendo para ser ocupado por hormigón y cemento. Primero relegado a un metro cuadrado al frente de la casa y posteriormente en la ocupación total. Se hace muy necesario darle un carácter especial a nuestros espacios verdes, pues se “necesitan” para vivir. Creo que al pensar en una vivienda, se debe contemplar siempre compartir nuestra vida con la naturaleza, y sin decirlo de manera romántica o simple , sino como una profilaxis a la salud mental de los que habitan entre cuatro paredes sin poder tener contacto con nada vivo (sin ser el hombre), salvo un gato o un perro.
Una vez que tenemos nuestro espacio, ya sea este chico o muy chico, grande o enorme, debemos comenzar a trabajar en él como “nuestro territorio”, un lugar privado que nos de placer. Si puertas adentro, preferimos desayunar en una terraza, o comer frente al televisor será a éste gusto al que le debemos prestar atención, y ajustar nuestros espacios acorde. Hay que considerar que el jardín es también un hogar. Puede ser tan confortable corrió se elija, lleno de ornamentos y sub-espacios como las cuartos de nuestra casa.

Además de las rosas, el jardín está compuesto por muchas otras plantas cultivadas como borders, centros dé canteros o focos de atención visual. Entre otros encontramos árboles de gran porte como Cedros, Gingko biloba, Tipas, Robles, etc.; y plantas de menor porte como Hemerocallis, Verbenas, Heliotropos de campo, Margaritas, Aquilegias, Asters, Salvias, Lespedezas, Peonías, etc. Su colección consta de unas 750 variedades de Rosas, cantidad que se incrementa día a día.
Se realizan visitas guiadas sobre las cuales les informaremos más adelante.

Más rosales para disfrutar.
La enorme cantidad de rosas, sus nombres, sports y variantes dan la pauta de la inmensidad de la colección.
Vista de rosales trepando sobre las alambradas de la casa.
Ejemplar de híbrido de polyantha presentando mutación somática, que se evidencia en el cambio de color de las flores.
Híbridos de Polyanthas como “Orange Triumph”, “May”, Clotilde Soupert”; Miniaturas, etc. Utiliza los alambrados que separan del campo, para las sarmentosas como “Silver Moon”, “Dorothy Perkins”, “Albéric Barbier”, “Francois Jouranville”, intercalando sus propias variedades obtenidas de semilla.
Las anécdotas y consejos acerca de su cultivo son muchos, por ejemplo que cuando se habla de los tipos de poda, cada variedad se comporta de manera diferente. Las flores viejas no siempre se cortan después de una yema con cinco folíolos. También que las rosas que provienen de la especie Lútea, que son amarillas, no gustan de podas drásticas, sólo se saca el escaramujo y se recortan simplemente para emprolijar. Entre las antiguas, aconseja cultivar las Rosas Chinas y especialmente Té, pues se desarrollan muy bien el clima del Uruguay, y son reflorecientes. Otros tipos de rosas para cultivar en tu jardin las encontrarás en jardinería.

Canteros repletos de flores.
Elba no sólo es amante de las rosas. Es de las jardineras de alma, que cultivan todo tipo de anuales y herbáceas año tras año para decorar su jardín.

Construía un cantero por año, pues era lo que podía regar y mantener. Nos cuenta que las rosas en su primer año, necesitan de un riego intenso para desarrollar su sistema radicular y arraigarse mejor. En los años siguientes, con mantener la tierra suelta, bien fertilizada con estiércol fermentado y acolchar con paja u otro elemento similar, se puede prescindir del riego artificial.
Desde que comenzó en esta travesía, ha tratado de profundizar su conocimiento en rosicultura. Ha viajado a Francia e Inglaterra conociendo las rosaledas de su interés. Lleva un libro diario donde anota los cambios y novedades en su jardín.
Una de las metas era poder caminar entre floridas avenidas y bordeando el camino de entrada se encuentran distribuidas en canteros variedades de Floribundas e Híbridas de Té entre otras. Con el paso de los años, creó macizos en donde podemos apreciar diferentes cultivares del mismo color, tales como “Iceberg”, “Jacqueline Du Pré”, Winchester Cathedral”…, otros de una sola variedad como “Camelot” o la Floribunda “Spartan”, o cultivares de un grupo botánico como H. Rugosas como “Hansa”, “Pink Crootendorst” “Coeur D’Alen”; Híbridas Gallicas como “Cardinal de Richelieu”, “Duc de Guiche”, “Belle de Crécy”; Rosas Té como “Safrano”, “Lady Plymouth”, “Gloire de Dijon”, “Archiduc Joseph”, “Marie d’Orleans”, “Maman Cochet”.

Hace treinta y cinco años, cuando construyeron la casa en un lugar elevado del campo, Elba se planteó tener un jardín por donde pasear y disfrutar. Se protegieron del viento, plantando al Sur y Suroeste Cipreses y Pinos, formando luego un monte de sombra. Sentía la necesidad de variedad de colores, y cuando Rosie Simson le regaló un rosal “Mascarade” y su suegra gajos de rosas de las que obtuvieron buenos ejemplares, descubrió que tenía “mano verde”, lo cual hizo posible lo que hoy la rodea. A partir de allí comenzó su obra y este hobby es para ella un refugio muy especial.
Las primeras plantas que adquirió no consideró importante preservar su nombre, pero al año siguiente cuando introdujo nuevas, algunas se repitieron y decidió enumerarlas e identificarlas. Comenzaron habitando su jardín rosas antiguas fáciles de reproducir junto con Polyanthas, Floribundas e Híbridas de Té.

Si a alguien le gustan las rosas, el lugar a donde fuimos les parecería un paraíso. A pocos kilómetros de Tarariras y 50 de la ciudad de Colonia, nos recibió en su casa de campo, donde atesora una de las mayores colecciones de rosas del Uruguay, la Sra. Elba Corral de Simson. Desde que entramos una serie de emociones nos atajan, al ver tantos colores, sentir tantos aromas y percibir tanta opulencia.

Rosales de todo tipo.
Una enorme variedad de rosales de todo tipo y familia como polyanthas, Chinas, Híbridos de té, Wichuraianas, trepadoras, gallicas, albas, rugosas, inglesas, y varios etcéteras más. Un deleite visual para la vista, que da una sensación de opulencia y belleza.

Un libro excelente para quienes quieran adentrarse en   el mundo de las flores de Bach. Una selección completa de pregunas y respuestas muy clarificadoras, como ¿Porqué no se elabora una combinación con las 38 flores? ¿Se puede partir de las cualidades positivas de las flores que a uno le gustaría desarrollar? ¿Pueden recetarse las flores de Bach aunque no haya contacto on el paciente?, etc. Una recopilación de las preguntas planteadas con mayor frecuencia sobre la terapia floral de Bach reunidas en forma sinóptica y de fácil consulta. Te recomendamos tambien el sitio Jardinería que contiene muy buena información.
La autora, Mechthild Scheffer, se ha hecho eco del flujo de consultas planteadas en varios centros Dr. Edward BAch y ha reunido las respuestas en esta obra que, huyendo de conceptos teóricos, resuelve numerosas cuestiones prácticas. Desde la preparación de las combinaciones florales hasta su aplicación práctica en trastornos físicos y anímicos, pasando por sus mecanismos de actuación y sus efectos en animales y plantas, todos los temas se encuentran aquí reunidos en forma de preguntas y respuestas.
Mechthild Scheffer une a su calidad de médica y neurópata, una experiencia de más de 15 años trabajando con la terapia floral de Bach. Desde 1981 es también la representante para Alemania, Austria y Suiza del Dr. Edward Bach Centre. Son precisamente los numerosos pacientes de los centros de Hamburgo, Zurich y Viena los que han aportado la mayor parte de las consultas en esta obra.

¿PORQUÉ ELEGIR PRODUCTOS ORGÁNICOS?
- Porque, son alimentos libres de residuos químicos, muchos de los cuales son cancerígenos.
- Porque, los cultivos orgánicos previenen la erosión de los suelos, en cambio los fertilizantes químicos producen una erosión 7 veces más rápida que la capacidad de reconstrucción natural de los mismos.
- Porque, el uso de pesticidas para el riego genera contaminación en las capas subterráneas de agua.
- Porque, la utilización de pesticidas y herbicidas, contaminan el suelo, el agua, las plantas y los animales comprometiendo así toda la cadena alimenticia.
- Porque, los trabajadores agrícolas con su exposición directa a los pesticidas y herbicidas químicos, tiene un alto porcentaje de contraer cáncer, malformaciones o envenenamiento.
- Porque somos administradores de la tierra y responsables de las condiciones de los recursos que heredarán las futuras generaciones.

DATOS E INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS POCO COMUNES DENTRO DE LA JARDINERÍA Y AFINES.
“Orgánico“,”Ecológico” o “Biológico”, se denomina a todo producto obtenido a partir de sistemas agropecuarios sustentables, sin la utilización de agroquímicos (herbicidas, fertilizantes ni pesticidas) y con el manejo racional de los recursos naturales basado en el aprovechamiento correcto de los ciclos naturales.
Estos alimentos son producidos a partir del cuidado del medio ambiente, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo y su actividad biótica para no producir alteraciones en los ecosistemas.

Para todo uso. El mejor utilizarlo TODO TERRENO.
Un vehículo que es el sueño de muchos. Adecuado tanto para atravesar campos, como para andar sobre médanos, circular por viveros, cultivos o césped . Como todos los vehículos CLUB CAR, tiene una excelente capacidad de carga. Además tiene chapa de aluminio y suspensión frontal independiente.

ALEGRÍA “NUEVA GUINEA”
Planta de follaje mas oscuro que la común, y de mayor resistencia .Son ideales para ubicar en jardineras, canteros y macetas.

PASTO PALMERA.
Variedad para ubicar en zonas sombrías, agregando color y nuevas texturas al jardín.

PENTAS.
Una novedad para agregar a nuestros colores del jardín.
Vienen en cuatro colores.

Hola amigos: En primer lugar, felicitaciones y gracias por crear este sitio. Desde que me jubilé (maestra) me he dedicado al jardín. Soy una aficionada pero me gusta mucho y la costumbre de buscar información no la he perdido, Así que he libros que me pudieran informar, españolas y argentinas, pero ninguna me conformaba. Por fin han llegado ustedes y están cumpliendo de maravillas todas mis interrogantes a tal punto que ya casi no tengo preguntas que hacer. Cuando mandé mi inscripción para asociarme al Club de Amigos de la Jardinería como tema que me gustaría que fuera tratado, pedí “la poda“. Sigue siendo para mí un tema crucial, la Información que tengo es muy técnica y creo que nosotros debemos mezclar esto con el clima tan variable que tenemos, hace que tengamos que tener tanto cuidado para podar. Eso pienso yo. Espero que me ayuden.

Respuesta:
Sobre la poda, estamos de acuerdo que es un tema para conocer más. Hay varios tipos de poda, si lo que buscamos es algún tipo de clasificación. Es mejor conocer la planta que tenemos, su procedencia, etc. para saber cómo tratarla. Podas y recortes son los que revitalizan y mantienen las plantas saludables. Iremos ampliando en próximos números. Sobre los bonsai, lo que te podemos decir es que son árboles como los de tamaño natural. Gustan de las mismas cosas de ejemplares que tenemos en el jardín, pero se encuentran en macetas, lo que nos responsabiliza a los cultivadores a alimentarlos correctamente. Puede que tengan carencia de fósforo (lo que los hacen florecer). Sin duda, si lograste obtener tus plantas desde semillas, será un problema de este tipo y no de cultivo. Otro motivo puede ser que las plantas sean muy jóvenes aún.

Queridos amigos…
Feliz año para todos nuestros lectores,deseándoles que este año 2.011 sea mejor que el que ya pasamos. Yara ello les preparamos este número “Especial de Verano” para que disputen y preparen sus jardines a todo lujo, como todos quieremos tenerío siempre.
Ha llegado el verano y para muchos los días de vacaciones. Recordar que el sol este año está más fuerte,  estamos en el año donde su masa calorífica aumenta, dentro del ciclo de 11 años, donde la misma fluctúa como una marea. Además recuerden que el territorio de Españoles uno de los que tiene la capa de ozono más afectada. Si se está al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, se debe tener precaución usando protectores soíares y somorero. No es muy agradable pasarse las vacaciones de veranos entre médicos, pomadas y ardores, sin hablar de las positiíidades de contraer cáncer de piel. Quisimos simpíemente recordar esto como un aporte a un disfrute más pleno de nuestra estadía en los paisajes hermosos del mundo.
Para acompañarlos, continuamos con “Flores para el Verano“, donde van ideas y formas de cultivo de las plantas que podemos conseguir para alegrar y decorar nuestros jardines, “Herbáceas Perennes “, Hortensias para plantar y para secar. Tamoién muy buenos consejos sobre el cultivo de césped, novedades de nuevos Viveros, de productos para aplicar fertilizantes, diseño y para aprovechar muchas flores y frutos de esta estación y la que viene: “Recolectando semillas”. Si por casualidad te pasa que te enfermas te recomendamos que visites este sitio  plantas medicinales.

“Desde hace tiempo que como asesor de campos de Golf en distintos clubes  he visto trabajar equipos de corte (desmalezadoras y motosierras) y de jardín (sopladoras, cortacercos y barredoras) de la línea SHINDAIWA con excelente resultado tanto en los tiempos aplicados a las tareas como en la calidad de las mismas. Si bien en algún momento hieron utilizadas otras marcas, la nobleza de los productos SHINDAIWA, los servicios innovadores de post venta y mantenimiento programado han permitido cumplir en tiempo y forma con las tareas de campo”.

Herbáceas Perennes.
Continuamos con los riegos intensos en la tardecita para que no se deshidraten. Sacamos flores marchitas y hojas y ramas que estén dañadas o muertas. Podemos cosechar las semillas de nuestras plantas, guardándolas en bolsitas de tela, o de papel o en recipientes de barro sin esmaltar, indicando el nombre de la planta y la fecha de recolección. Aplicamos fertilizante y carpimos la tierra, sacando todo yuyo o maleza que haya. Cuidar que estén bien sujeta a los tutores.

Rosas.
Las plantas jóvenes y las recientemente trasplantadas, deben recibir durante este año y el que viene una cantidad importante de agua para afianzar las raíces y lograr que se desarrollen. Se carpe bien la tierra y se agregan enmiendas orgánicas para favorecer la aireación y la penetración de agua. Las rosas son plantas que gustan de recibir agua en las raíces profundas, así que a la hora de regarlas recordar esto último es importante.
Hay gente que cultiva rosas, que ahora en enero les hace una poda muy suave, favoreciendo la floración de otoño. Es común ver algunas ramas que se han desarrollado en desproporción con respecto a la planta. Las recortamos un poco y entresacamos hojas que estén demasiado apelmazadas en el centro de la planta. Tiene que haber una permanente circulación de aire y luz, pues si no aparece la roya inmediatamente, sobre todo en plantas que están ubicadas en patios o lugares donde el aire no corre a través. Lo que recortemos, debemos quemarlo. Sacar todos los chupones que haya por debajo del injerto y guiar las nuevas ramas de las trepadoras. Sacar hojas marchitas y escaramujos. Controlar pulgones, mosca blanca, hormigas y cochinilla.
Los trabajos de injerto a yema despierta son intensos este mes, como ya dijimos, con pies que hayamos obtenido el año pasado (Rosa multiflora, Rosa indica major, Rosa canina, etc.). También se desbrotan estacas que ya hayan arraigado, preparándose para ser injertadas a yema dormida en febrero, marzo y abril.

Cactus y suculentas.
Las plantas crasas siguen su crecimiento durante esta estación. Debemos cuidarlas del sol intenso que está muy fuerte, sobre todo en horas del mediodía. Pese a que sean plantas resistentes al sol, recordemos que estamos en uno de los sectores del planeta más afectadas por el agujero en la capa de ozono. Cuidemos la ventilación, si las tenemos en invernáculos o en el interior, ya que tienen que recibir una buena aireación, y cuidemos las temperaturas extremas. Debemos saber que estas plantas tienen un tope mínimo y un tope máximo de valores en la temperatura para crecer con normalidad, las temperaturas por sobre los 40° C no son recomendables, además muchas de ellas cercanas a estas temperaturas no forman las semillas. Continuamos con los riegos generosos, dejando que seque el sustrato entre los riegos; podemos fertilizar nuevamente con un fertilizante bajo en nitrógeno, en horas de la tardecita, para que asimile bien los nutrientes durante la noche y siempre con el sustrato por lo menos húmedo. Los gajos realizados el mes pasado, ya tienen que haber enraizado, por lo que ya podemos ponerlos en macetas individuales y tratarlos como plantas adultas.

Arboles y arbustos.
Las plantas que hayan sido plantadas este año y las que tengan hasta 2 años es conveniente darles una buena cantidad de agua, que favorecerá el correcto arraigamiento en el lugar. Debemos recordar que una vez que las raíces profundizan en al terreno, serán capaces de absorber de manera más independiente el agua que necesitan. En planas injertadas, quitar todos los brotes que nacen por debajo del injerto. Las plantas trepadoras han sacado gran profusión de ramas, las que habrá que atar o guiar hacia donde queramos. Carpir y regar bien alrededor del pie, y formar la hoya. En verano, ésta debe estar por debajo del nivel del suelo, para absorber, bastante agua (10 – 20 litros de agua por planta por semana) Para formar las copas de los árboles de manera más homogénea, entresacamos ramas y hojas que impidan el paso del aire y la luz. Esto redunda también en una mejora en la producción de frutos y flores.

La huerta es un lugar que se está luciendo a pleno. Se están cosechando duraznos, ciruelos, perales, y se está terminando a fin de mes la cosecha de naranjas de verano. Se trabaja en el abonado, limpieza y carpida. Siempre con cuidado de no dañar tallos y raíces. Se siembra directamente, acelga espinaca, maíz dulce, nabo, pepinos, perejil, porotos, zanahoria, zapallitos. Siembra primero en almacigo y después se trasplanta: albahaca, apio, brócoli, cebolla, coliflor, lechuga, puerro, repollo y tomate. También toda variedad de verduras y hortalizas que se cosechen en verano y otoño.
Los almacigos deben regarse de nochecita y proteger del sol intenso con malla de sombra.
Pueden realizarse injertos de yema en ciruelos, perales, manzanos, durazneros. Eliminar toda plaga que aparezca, sobre todo las hormigas..
Para ver todas la propiedades que tienen estas plantas visita plantas medicinales.

“Desde hace diez años en nuestros cultivos tomamos la determinación, luego de probar con productos similares de otras marcas, de usar los productos de corte (desmalezadoras y motosierras) SHINDAIWA, Realmente nos ha permitido a nosotros como productores, la calidad, el servicio post venta y el plan de recambio con mantenimiento programado, optimizar nuestros tiempos de mano de obra con una excelente relación costo beneficio.
Le hemos aconsejado a nuestros clientes (jardineros amateurs y profesionales del jardín) la utilización de SHINDAIWA y nos consta que ellos también han podido comprobar la calidad de este producto”.

Césped.
El regar constantemente, y sobre todo en áreas donde el aire seque mucho y el sol incida de manera intensa, es conveniente regar a fondo. El corte es semanal con una altura de corte bien baja. Fertilizar con 15-15-15 a razón de 1 Kg. por cada 100 m2 para todo este mes.

Canteros y Flores.
Por lo general los canteros están siendo disfrutados a pleno en esta época. Pero quizá haya que renovarles algunas florales que ya hayan perdido su momento de mayor esplendor, porque ya estén semillando o estén en vías de secarse. Podemos guardar las semillas para su uso posterior. Seguir con los criterios de diseño por que hayamos optado en un principio. El agua del riego en lo posible que no moje las flores que las hace marchitar antes.
Sacar las flores marchitas, para provocar nuevas flores, y si la planta se ha estirado demasiado, la podemos recortar un poco.
Sacamos las malezas y pastos que hayan invadido el cantero, carpiendo entre las plantas.
ALELÍ (AM), AMAPOLA (SD), BOCA DE SAPO (AM), BRINCO (SD), CAMPÁNULA (SD), CLAVELINA (SD), COREOPSIS (AM), COSMEA (AM), CENTAUREA (AM), CELOSÍA (AM), CINERARIA (AM), DIGI-TALIS (AM), ESPUELA DE CABALLERO (AM), FLOX (AM), GAILLARDA (AM), GIPSOPHYLA (AM), GONFRENA (AM), LOBELIA (SD), LINARIA (AM), MIOSOTIS (SD), PETUNIA (SD), PENSAMIENTO DE VERANO (AM), PORTULACA (SD), REINA MARGARITA (AM), SALVIA (SD), STATICE (AM), TACO DE REINA (AM), TAGETE (COPETE) (SD), ZINNIA (AM) AM: Almacigo y enmacetado; SD: Siembra directa.

Bulbos.
Los gladiolos están en plena floración, y algunas dalias están  empezando a mostrar sus galas. De la primera cosecha de flores, de las axilas del primer par de hojas que quedó, brotarán nuevos tallos florales. Se fertilizan y se mantiene húmeda la tierra para que no se resienta la floración. Las dalias se deben unir al tutor a medida que van creciendo para formar correctamente el tallo.
Sacar pastos y malezas que tengan alrededor.
Si nuestro fin es sacar algunas flores excelentes, lo mejor es dejar dos o tres tallos en las dalias, pinzando los botes florales laterales, dejando así que se desarrolle al brote apical. Las plantas de marimona ya se están secando, se sacan de la tierra los bulbitos, poniéndoles Captan en polvo, y guardándolos en lugares frescos y secos. También damos el mismo tratamiento a todos los demás bulbos que ya presenten secas las hojas (tulipanes, jacintos, narcisos, etc.)

En verano, algunas plantas que cultivamos al interior se llevan al exterior, para que descansen. El cambio es paulatino. El primer días las sacamos una hora, el segundo tres, y así hasta que las dejemos definitivamente. Los lugares más indicados son bajo arbustos, o lugares iluminados con nula exposición solar, donde se entierran un poco en la tierra del cantero. Para las que quedan adentro, seguimos con el sistema del platillo al que le colocamos piedritas con agua, para que humidifique el aire. Con respecto al riego, no regar en demasía, dejando que la tierra de las macetas se seque entre riegos. La mejor agua para esto es la de lluvia y es buena idea sacarlas al exterior cuando llueve (no con diluvio), y aparte juntar en tarros para echarles más adelante. Los días sofocantes, lo mejor es crearles un ambiente bien húmedo, sin corrientes de aire que desequen las hojas, pulverizando con agua destilada. Se fertiliza la tierra con abonos inorgánicos comunes y carpimos bien. Colocamos o agrandamos tutores en plantas que estén creciendo. Eliminar tallos y hojas muertas. Observar que no tengan alguna plaga que las afecte, controlándola a tiempo.

Consejos mensuales para trabajar en el jardín.
El sol en estos días es tremendamente agresivo. Muchas flores y hojas lo resentirán. No se desanimen si ven un poco mustias herbáceas y arbustos. Lo que necesitan es un riego intenso, que las hidrate, y si se siguen resintiendo, quizá necesiten una malla de sombra que las proteja. El riego general es una de las tareas que mantendrán el aspecto óptimo del jardín. Estos se harán en la tardecita, cuando los rayos del sol ya no incidan, o de noche. También debemos carpir la tierra alrededor de las plantas para que llegue bien el agua y se oxigenen. Es bueno agregarle enmiendas como humus de lombriz o compost para alimentarlas y soltar la tierra.. Los trasplantes se hacen de tardecita, con poco viento y mejor aún en días nublados. El trabajo de injerto de rosales a yema despierta se comienza a intensificar. Cuidarse del sol y de las insolaciones.
Las plantas en esta época se fertilizan generosamente con abonos inorgánicos diluidos, del tipo 15-15-15, Superíosfato, Phostrogen, etc., pues los absorben rápidamente, dando excelentes resultados. El criterio es mas o menos 50g por metro cuadrado. Eliminar pulgones, hormigas, babosas, cochinillas, trips y arañuela roja, que suelen aparecer en esta época, dañando nuestras plantas. Si no sabemos qué es lo que as está afectando, lo mejor es sacar una rama infectada y llevarla al Vivero, Garden Center o Agrocentro, para que nos indiquen cuál es el mejor remedio. También los bichos peludos verdes y negros es común verlos en esta época, se comen todas las plantas y son peligrosos para quien manipula sin guantes. Recomendamos consultar en casas especializadas, qué producto aplicar para combatirlos.
También puedes ver decoración de jardines en Decoracion de interiores.

Limonero y naranjo: se recomienda podar en primavera, cuando ya no tienen fruto.

MATERIAL NECESARIO:
• Unas tijeras de jardinería.
• Un cesto para recoger las plantas.
• Papel secante o de periódico (debe ser un papel absorbente no satinado)
• Una prensa para plantas o unos cuantos libros pesados
• Unas pinzas para manipular las plantas
• Cola para pegar las plantas
• Etiquetas para recoger los datos relativos a cada especie (si se trata de confeccionar un herbario)
• Carpetas para guardar las plantas

Flores secas paso a paso:
• Elige las flores y hojas procurando ser siempre respetuoso con el entorno, así evita las especies protegidas y córtalas con cuidado para no dañar el resto de la planta.
• Las flores que se quieran secar y prensar no deben ser recolectadas húmedas. Nunca se deben coger después de que haya llovido, ya que se pudrirían en el proceso de secado.
• Una vez tengamos las flores seleccionadas, se deben retirar las partes que no se vayan a utilizar con un corte limpio.
• Conviene secar las flores y las hojas justo después de haberlas recogido para evitar que se marchiten o se estropeen.
• Colocar las flores bien extendidas y sin pliegues sobre una lámina de papel secante o periódico. Cubre con otra lámina y colócalas en una prensa o con algún peso encima como por ejemplo unos libros. Déjalas así entre 15 y 20 días.
• Tras retirar la prensa, las flores estarán listas para ser utilizadas. Si no vas a utilizarlas inmediatamente, para conservarlas durante mucho tiempo colócalas completamente extendidas bajo cualquier superficie acristalada con el fin de mantener impecables su aspecto original.

• La recogida de la planta se puede realizar en cualquier época del año, pero en primavera y en verano es cuando florecen la mayoría de especies y además es más fácil identificar las plantas.
• Una bola de naftalina en el lugar donde guardas el herbario mantendrá alejados a los insectos.

Las flores de campo como la amapola o las campanillas son muy adecuadas para realizarlo, ya que se secan muy rápidamente y mantienen su color natural. Si se trata de una rosa o clavel, flores que abultan mucho, se pueden partir por la mitad o separar los pétalos y prensarlos por separado; luego se unen sobre una superficie plana. Con las flores ya secas puedes decorar tarjetas, sobres y otros artículos de papelería, hacer cuadros, decorar lámparas, etc.

Flores prensadas para decorar.
Las flores secas tienen numerosos usos decorativos, pero además con ellas también podemos confeccionar un herbario para conocer mejor las plantas de nuestro entorno.
Quién no ha guardado alguna vez hojas o flores entre las páginas de un libro? Los botánicos y aficionados prensan flores para hacer herbarios.
Un pequeño herbario puede ayudarnos a conocer las plantas de nuestro entorno y no son necesarios grandes conocimientos de botánica para confeccionar uno.

Cerezo: se poda ligeramente después de la recolección de los frutos, lo que dependiendo de la zona será a finales de primavera oprincipios-mediados de verano.

Manzano: la poda se realiza en invierno. Cuando se desarrolla con demasiado vigor, las ramas se pueden atar hacia abajo con una inclinación de unos 45° para que no crezca tanto.

CALENDARIO DE PODA.
Ya hemos hablado de la importancia de la poda y de realizarla correctamente. En general hay que podar de manera que el sol pueda llegar a todas las ramas, pero sin que queden claros excesivos. Para conseguir que el árbol crezca en la forma deseada, debes saber que si haces un pequeño corte en la parte de arriba de una rama, conseguirás acelerar su desarrollo al incrementar la proporción de savia. En cambio, si lo que deseas es frenar el crecimiento de una rama debes hacer el corte en la parte inferior.

Para que la fertilización sea eficaz es importante saber qué nutrientes contiene el suelo donde están plantados los frutales. Si esto no es posible, en líneas generales la fertilización deberá hacerse a partir de los tres meses de haber plantado el árbol para dejar tiempo a las raíces a establecerse en el suelo.

El riego es mejor hacerlo en profundidad una vez a la semana que de forma más superficial cada día. Deja que el agua empape bien la tierra y penetre en las raíces. Una vez que la planta esté bien establecida podrás espaciar el riego. También deberás reducir la asiduidad del riego a finales del verano, cuando la planta empieza a perder las hojas y entra en su período de descanso.

PODA, RIEGO Y FERTILIZACIÓN.
• La poda es vital para los árboles frutales porque repercute en el rendimiento de la cosecha, en la salud de la planta y en la forma que tendrá. Es muy importante realizarla correctamente y en el momento adecuado, pero las técnicas y la época más adecuada varían según el tipo de frutal (VER RECUADRO SIGUIENTE). Antes de empezar a podar, trata de visualizar cómo quieres que luzca el árbol cuando ya esté crecido porque cada rama que cortes incidirá en su forma futura.

COMPRAR UN FRUTAL.
La planta de un año es siempre la más barata. Cómprala en un centro especializado y guíala desde el principio mediante la poda de formación. Las plantas de más edad son más caras y a veces están mal formadas. En todo caso, controla que la planta esté sana, que no tenga heridas ni plagas y que se vea vigorosa. Los cítricos normalmente tienen un certificado de garantía que asegura que la planta está libre de plagas.
En cuanto a su presentación, los encontrarás a raíz desnuda disponibles en otoño y en invierno-, son los más baratos pero a veces presentan problemas para enraizar; en contenedor disponibles durante todo el año, son los más caros pero dan menos problemas- y también los venden con cepellón y con bolsa.
Para un jardín pequeño o terraza te convendrá escoger las variedades enanas o semienanas. Las primeras se dan bien en macetas, producen menos cantidad de fruta y los árboles son fáciles de cuidar. Para el cultivo en macetas, los más indicados son el peral, el manzano, el ciruelo, el granado y los cítricos. En cuanto a los semienanos, producen una cantidad de fruta comparable con la de un frutal estándar pero no llegan a desarrollar la misma altura.
Más información sobre arboles frutales y sus propiedades medicinales visita plantas medicinales.

La ubicación es importante: tienen que estar resguardados de los vientos fuertes y fuera de la sombra de otros árboles ornamentales o de edificios próximos. Los melocotoneros, por ejemplo, se suelen infestar si llueve mucho y por lo tanto conviene protegerlos bajo un alero. Podemos situarlos en los laterales del huerto pero no junto a las hortalizas por la abundancia de raíces (durante el invierno sí se podrán plantar guisantes y lechugas tempranas bajo los frutales).
Recuerda que necesitan polinizadores: no todas las variedades de árboles frutales se autopolinizan. El melocotonero y algunas variedades de manzano no necesitan polinizadores externos y pueden plantarse como árboles solitarios; en cambio el peral, el cerezo y algunos ciruelos deben plantarse junto a otros cultivos que florezcan más o menos al mismo tiempo para que los insectos polinicen las flores, de lo contrario no habrá frutos.

CONSEJOS PARA SU CULTIVO:
Escoge variedades que crezcan en la zona: pregunta en un centro de jardinería especializado cuáles son los frutales que se dan mejor en tu zona. Las variedades exóticas son tentadoras pero las autóctonas serán más fáciles de cultivar y producirán más frutas con menos esfuerzo.
Ten en cuenta el tipo de suelo de tu jardín: los ciruelos, por ejemplo, crecen bien en suelos húmedos pero no sucede así con los manzanos. Los perales y los manzanos se adaptan bien a los suelos más secos pero tienen que tener buen drenaje. Aunque algunos frutales se adaptan bien en suelos no muy ricos, en general prefieren suelos fértiles, profundos y frescos.

CUESTIÓN DE ESPACIO.
Según el espacio que tengamos, se pueden plantar en tierra o en tiestos, en grupos, o aislados. Si nuestro jardín lo permite y decidimos plantar más de un árbol frutal es recomendable combinar especies como perales, melocotoneros y granados, que coexisten muy bien juntas. Si no disponemos de tanto espacio, podemos optar por un ejemplar aislado de higuera, olivo o nogal.
Destinar ese espacio al cultivo de frutales no significa renunciar a tener plantas bonitas, ya que por ejemplo algunos pequeños frutales como el mandarino o el limonero no sólo abastecerán nuestra despensa sino que además tienen bonitas flores.
Más arboles frutales como estos te recomendamos verlos en plantas medicinales .

Un jardín de frutales.
Son tan decorativos como cualquier planta ornamental, tienen floraciones espectaculares y además, dan fruto. Cultivándolos con esmero las cosechas serán abundantes y aumentarán año tras año.
Los árboles frutales suelen ofrecer grandes compensaciones en el jardín… y en nuestra mesa. Cultivarlos nos asegura el consumo de frutas orgánicas -sin esti-cidas, ni ceras, ni químicos y a un precio mínimo comparado con el que pagaríamos por ellas en cualquier establecimiento especializado. A esto hay que añadir que los frutales son árboles excelentes para el medioam-biente porque filtran el aire, mejoran el suelo, proporcionan sombra, ofrecen un refugio para los pájaros y atraen a los insectos polinizadores, que aseguran la producción de frutos.

En este grupo podemos observar algunas ideas para elegir formas y alturas de plantas decorativas por sus hojas para interior a las que se añade alguna planta de flor:
De izquierda a derecha y de arriba abajo; Pbilodendron ertibescens, maceta
con Cordyline stricta y í’eperomia, cactus (Opuntia y un Pacbypodium lameri), tiesto con Yucca gloriosa y h’icus pumita en su base, como pluma colgante; Begonia tuberosa, debajo Dieffembacbia “Pía”y Rboicissus rhomboidea. en primera fila; Cyperus allernifolius, Mamillaria, Exacum affine de flores azules, Ananas bracteatus y Phoenix roebelinii.

Fittonia verschafeltii.
Tiene unas hojas de aspecto delicado con nerviaciones como encaje. Precisa ambiente húmedo y cálido, cuando le falta humedad sus hojas se secan y arrugan. Mantenerlas entre los 21 a 28 ° C en ambiente iluminado pero sin sol directo y siempre bien regadas. Cuando las hojas inferiores se ponen amarillas es que la hemos encharcado demasiado, dejar secar el sustrato y regar dejando drenar bien el tiesto.

Pellaea rotundifolia.
Este pequeño helécho es sensible al frío, pero puede cultivarse también en exterior si tenemos 5 ” C. Colocarla en semisombra y regarla frecuentemente, además de pulverizar sus hojas con agua templada. Precisa sustrato ácido, por ejemplo turba.

Peperomia serpens.
Es una especie de pequeño tamaño que precisa de 15 a 18″ C para su crecimiento. Necesita iluminación intensa sin sol directo para tener un color intenso de hojas. Regar con moderación.

Peperomia caperata:
Sus hojas verde oscuro y sus flores como colas de un roedor componen una bonita planta para un pequeño tiesto. Colocarla en una ventana iluminada y regar sin encharcar. Tolera temperaturas hasta 10″ C, por lo que puede mantenerse en zonas protegidas de la terraza.
Pilea involucrata:
Es una especie fácil de cuidar y atractiva por sus manchas plateadas de las hojas bronceadas. El frió hace ennegrecer las hojas, incluso basta que toquen el cristal de la ventana en invierno. Debe colocarse en un lugar bien iluminado y periódicamente despuntarla para mantener su forma compacta. Mantenerla bien regada todo el año. sin encharcar.
Soleirolia soleirolii:
Planta tapizante de rápido crecimiento crece en semisombra en ambientes cálidos y húmedos. En el interior mantenerla iluminada con riego frecuente, podarla de vez en cuando y utilizar los trozos como esquejes.

Esta composición de plantas:
Se ha realizado como un pequeño macizo, se han empleado Chlorophy-tum comosum, las conocidas “cintas”. Chamaccyparis y Soleirolia solei-rolii, una tapizante. Procurar un ambiente muy iluminado, sin sol directo y con temperaturas no superiores a los 35″ C.
Spathiphyllum wallisii:
Esta especie produce unas flores de color blanco como pequeños pañuelos, pero nosotros la hemos elegido también por el tamaño de la planta y sus hojas. Debe regarse a menudo, y la colocaremos en una ventana iluminada sin sol directo. Abonar en la primavera y en el otoño favorece la floración.